проблема с автозапуском на А91
Новичок
 
Регистрация: 31.12.2012
Адрес: Черкассы, Украина
Сообщения: 13
Репутация: 10 Alexandr-13 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Старик, Спасибо! Попробую, скорее завтра, (на работе сегодня). На форсунку не получится, у меня механический дизель. Скажите, а при контроле "генератор +", перекрутки стартера не будет? т.е. стартер выключит сразу после заводки или надо экспериментировать над временем прокрутки стартера. А то "библия" вроде как пишет что стартер после заводки выключается сам токо при контроле по ТАХО.

А для начала пришла в голову мысль в разрыв серо-черного провода кинуть диод. Ведь с клеммы "W" генератора идут как положительные так и отрицательные импульсы (переменный ток), а в графике ТАХО импульсов в "библии" показаны токо положительные импульсы (подключение к форсункам). Поправте, если в чем ошибаюсь...
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,102
Репутация: 3020 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
СтарикНа форсунку не получится, у меня механический дизель.
Проморгал про 1993 год.Глаз уже замылился...


Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
[b]Скажите, а при контроле "генератор +", перекрутки стартера не будет? т.е. стартер выключит сразу после заводки или надо экспериментировать над временем прокрутки стартера. А то "библия" вроде как пишет что стартер после заводки выключается сам токо при контроле по ТАХО.
Отсечка произойдет СРАЗУ по подскоку напряжения на контрольном проводе. Рекомендую выставить в настройках максимальное время 3,6 сек. Поможет, если зимой будет крутить , не заводясь больше 2 сек.


Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
[b]
А для начала пришла в голову мысль в разрыв серо-черного провода кинуть диод. Ведь с клеммы "W" генератора идут как положительные так и отрицательные импульсы (переменный ток), а в графике ТАХО импульсов в "библии" показаны токо положительные импульсы (подключение к форсункам). Поправте, если в чем ошибаюсь...
Хм... Входы конечно защищены от отрицательного напряжения, но чем черт не шутит - попробуйте воткнуть диодик в разрыв серо-черного провода - может это и поможет (не было у меня таких дизелей, все больше Япония - там индукционныйц датчик на ТНВД стоит и приходится транзисторный усилитель паять - амплитуда мала импульсов).
Моторчик нестандартный, не исключено, что и с генераторным контролем будет засада. Тогда будем городить доп.схемку. Кстати - а какая АМПЛИТУДА импульсов на W-проводе генератора? Для надежного распознавания для SL надо не менее 5 вольт АМПЛИТУДЫ на серо-черном проводе при ТАХО-контроле.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 31.12.2012
Адрес: Черкассы, Украина
Сообщения: 13
Репутация: 10 Alexandr-13 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Старик, Честно, какая амплитуда, не знаю, не мерял, осциллографа нет, а тесер если покажет, то очень приблизительно. Еще кстати закралась мысль, что контроль по ТАХО запрограммирован для подключения в форсунке. А при распределенном впрыске будет один импульс за пол-оборота двигателя, а если еще и впрыск фазированный (современные авто) то еще реже (один импульс за один или даже два оборота двигателя). Другое дело W-клемма гены, 3х фазный генератор, который вращается как минимум вдвое быстрей двигателя. Вот и частота импульсов при стартерной прокрутке уже довольно большая. Не воспринимает ли сигналка такую частоту как уже заведенный мотор? Тогда еще придется и делитель импульсов лепить.))))
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,102
Репутация: 3020 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
Старик, Честно, какая амплитуда, не знаю, не мерял, осциллографа нет, а тесер если покажет, то очень приблизительно. Еще кстати закралась мысль, что контроль по ТАХО запрограммирован для подключения в форсунке. А при распределенном впрыске будет один импульс за пол-оборота двигателя, а если еще и впрыск фазированный (современные авто) то еще реже (один импульс за один или даже два оборота двигателя). Другое дело W-клемма гены, 3х фазный генератор, который вращается как минимум вдвое быстрей двигателя. Вот и частота импульсов при стартерной прокрутке уже довольно большая. Не воспринимает ли сигналка такую частоту как уже заведенный мотор? Тогда еще придется и делитель импульсов лепить.))))
Да, именно так. Поэтому я и предлагал использовать электро-форсунку (не заметив, что у Вас двигатель с ТНВД). Такой сигнал (с частотой в два раза ниже, чем частота вращения коленчатого вала (стандартный сигнал тахометра) КАК РАЗ ПРЕДУСМОТРЕН в алгоритме сигнализации, а вот сигнал с клеммы W генератора слишком быстрым может быть - он еще и с учетом диаметра шкивов выше - шкив генератора меньше шкива на коленвалу - вращается быстрее при одной линейной скорости ремня... да еще и три фазы...
Не-е-е, городить еще и делитель - совсем не айс. Пробуйте сигнал лампы заряда использовать...
Ну либо придется какой-нибудь счетчик из серии К561 в качестве делителя городить (с резистором и стабилитроном на линии входного сигнала). Но это уже в самом крайнем случае...

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 31.12.2012
Адрес: Черкассы, Украина
Сообщения: 13
Репутация: 10 Alexandr-13 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Старик, Добрый день! ) Сегодня снова решил немного поэкспериментировать. Впаял диод в разрыв серо-черного провода, стало еще "лучше", сигналка совсем не видит заведенный мотор. Ну ладно, перекинусь на "генератор+". Замерил напряжение при вкл. зажигании, показало 2,4в, диод решил оставить. Но проблема и не решилась, двигатель сделал один или два оборота и стартер отсекло. Заметил, что при прокрутке стартером лампа зарядки притухает (вроде как помигивает с толчками мотора). Получается надо еще и гасить напругу на проводе контроля? Например делителем из 2-х резисторов. При какой напруге сигналка распознает заведенный мотор??
Находясь в машине при дистанционном запуске заметил еще одну вещь:
Нажимаю на брелке запуск, включается зажигание, задержка 10сек (прогрев свечей), стартер, машина не завелась (причина описана выше), выключается зажигание, вторая попытка: включается зажигание, и о чудо...., задержки нет, буквально через секунду стартер, и машина завелась. Вопрос: это и есть такой алгоритм, или глюк моей сигналки? Задержка на прогрев свечей токо при первой попытке запуска? При зимнем запуске повторный прогрев свечей был бы очень кстати...))))
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,102
Репутация: 3020 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
Старик, Добрый день! ) Сегодня снова решил немного поэкспериментировать. Впаял диод в разрыв серо-черного провода, стало еще "лучше", сигналка совсем не видит заведенный мотор.
Осциллографом бы глянуть - что там делается... Ладно, если паяльник в руках держать умеете, то паяем такую схемку. Берем N-P-N транзистор. Я например использую отечественные КТ315 с любой буквой. Его эмиттер на массу садим, между базой и проводом автомобиля, приходящим на щиток с клеммы W генератора ставим резистор 20...30кОм (мощность 0,125...0,25Вт), между коллектором и цепью IGN ставим резистор 3,6...6,8кОм (мощность такая же). Серо-черный провод сигнализации подключаем в точку соединения коллектора и резистора. Может так мы сделаем сигнал, приятный для сигналки...(если что, то потом именно с коллектора надо будет брать импульсы на микросхему-делитель).

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
[b]Ну ладно, перекинусь на "генератор+". Замерил напряжение при вкл. зажигании, показало 2,4в, диод решил оставить. Но проблема и не решилась, двигатель сделал один или два оборота и стартер отсекло.
Классический НЕДОКРУТ по преждевременному сигналу зарядки...
А какое напряжение на контрольном проводе лампы ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ? Если 12...14 вольт, то для начала поставите последовательно с серо-черным проводом (анодами к проводке автомобиля, катодами к сигнализации) ДВА, а лучше ТРИ диодика из комплекта сигнализации (1N4007). Чтобы при включенном зажигании на серо-черном проводе со стороны сигнализации было не более 1вольта. Полоска на корпусе диода - КАТОД.


Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
[b]Заметил, что при прокрутке стартером лампа зарядки притухает (вроде как помигивает с толчками мотора). Получается надо еще и гасить напругу на проводе контроля? Например делителем из 2-х резисторов.
тогда уж лучше RC-цепь - последовательно в серо-черный провод резистор 3...20кОм, а со стороны сигнализации межу серо-черным и массой конденсатор 470...1000мкФ (морозостойкий). Детали придется подбирать экспериментально и лучше обойтись без них. Давайте не будем торопиться.

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
[b] При какой напруге сигналка распознает заведенный мотор??
Лучше, если при НЕЗАВЕДЕННОМ моторе будет НЕ БОЛЕЕ 1вольта (1, 5 еще допустимо, больше - проблемы будут - они у Вас и есть). А вот кода ЗАВЕДЕТСЯ, чтоб скачком поднималось до уровня не менее 9 вольт. А ПОКА КРУТИТ СТАРТЕР - чтоб НИ-НИ. Но бывают такие машинки, у которых уже на стартерной прокрутке - зарядка появляется (как у Вас)...




Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
Находясь в машине при дистанционном запуске заметил еще одну вещь:
Нажимаю на брелке запуск, включается зажигание, задержка 10сек (прогрев свечей), стартер, машина не завелась (причина описана выше), выключается зажигание, вторая попытка: включается зажигание, и о чудо...., задержки нет, буквально через секунду стартер, и машина завелась. Вопрос: это и есть такой алгоритм, или глюк моей сигналки? Задержка на прогрев свечей токо при первой попытке запуска? При зимнем запуске повторный прогрев свечей был бы очень кстати...))))
Так не должно быть ПРИ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ запуска (если бы стартер не был "брошен" на первой прокрутке досрочно). Но стартер "брошен", потому что сигнализация решила, что двигатель заведен и это уже перезапуск ЗАГЛОХШЕГО двигателя...
Кстати - зачем Вы делаете 10 сек прогрева свечей? А какую температуру пуска запрограммировали? -18? или -10? При -10 на поверхности мотора (без разницы сколько при этом на улице - хоть -40) на большинстве дизелей достаточно 6 сек на прогрев свечей. А замораживать дизеля до -18 - это надо быть оЧЧЧень увереным в своем дизельке...


Нам надо добиться для начала ПОЛНОЦЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ пограничных состояний мотора - НЕЗАВЕДЕН/ЗАВЕДЕН. Дальше все само наладится.

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 31.12.2012
Адрес: Черкассы, Украина
Сообщения: 13
Репутация: 10 Alexandr-13 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
Осциллографом бы глянуть - что там делается...
Вот с осциллографом засада, был токо у одного товарища и тот накрылся.((((

Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
если паяльник в руках держать умеете, то паяем такую схемку
В школьные и студенческие годы (80-90-е) упорно занимался электроникой, сейчас за прогрессом не успеваю, но многое ремонтирую сам. В плане схемки, тоже пришла мысль, вспомнив вашу фразу за индукционный датчик на японцах. И заодно все таки наверное придется сварганить простенький делитель...

Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
А какое напряжение на контрольном проводе лампы ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ?
На заведенном моторе 13 с копейками, точно не помню, на заглушенном 2,4. Кучу диодов спаять не проблема, хоть 10-к.)))))) Но не проще ли делитель? И чем меня спасет RC с конденсатором?
Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
Кстати - зачем Вы делаете 10 сек прогрева свечей? А какую температуру пуска запрограммировали? -18? или -10? При -10 на поверхности мотора (без разницы сколько при этом на улице - хоть -40) на большинстве дизелей достаточно 6 сек на прогрев свечей. А замораживать дизеля до -18 - это надо быть оЧЧЧень увереным в своем дизельке...
Температура пуска пока осталась по умолчанию (-5). 10сек задержка, потому, что у меня как ра за это время уже отключается реле свечей (лампа гаснет примерно через 5-6сек.) Но это все будет актуально зимой, тем более мой дизелек не очень охотно в морозы заводится, и тогда буду настраивать температуру, время прогрева и т.д. А пока лето, хочу настроить четкое распознавание заведен/не заведен, что-б сигналка его нормально заводила.

К стати, какие пределы измерения температуры двигателя? При рабочей температуре брелок показывает "Hi".
  Ответить с цитированием
Сенсей
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: г.Железногорск Красноярского края
Сообщения: 4,102
Репутация: 3020 Старик репутация 2000: это уже земная слава
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
тоже пришла мысль, вспомнив вашу фразу за индукционный датчик на японцах. И заодно все таки наверное придется сварганить простенький делитель...
Давайте эти схемки (тем более осциллографа нет, а там везде лучше проконтролировать - какие импульсы и где имеются). А то будем паять "процессор на лампах" (НАЗАД В БУДУЩЕЕ), а он не заработает и проверить нечем.

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
На заведенном моторе 13 с копейками, точно не помню, на заглушенном 2,4. Кучу диодов спаять не проблема, хоть 10-к.)))))) Но не проще ли делитель? И чем меня спасет RC с конденсатором?
Делитель не проще (точнее неправильнее) - он будет ВСЁ делить в пропорции. Если его сделать1/3 (2кОм и 1кОм последовательно), то при незаведенном Вы снимете с 1кОм 0,8 Вольта, а при заведенном всего 4,3 Вольта (!!!)
Последовательная цепочка диодов ПРОСТО СДВИГАЕТ точку НУЛЯ (из-за нелинейности характеристики диода). Каждый диод (кремниевый) "откусывает" 0,5...0,7 вольта. То есть поставив последовательно с сигналом ТРИ диода мы откусим 1,5...2,1 вольта (теоретически). У реальных диодов реальное падение напряжения - лучше смотреть вольтметром. Итак, вместо 2,4 - 13 вольт получим 0,9...0,3 - 11,5...10,9 вольта. КАК РАЗ такие напряжения, как надо для контроля "генератор+".
RC-цепь МЕДЛЕННО заряжает конденсатор через резистор и поэтому, если при стартерной прокрутке УЖЕ начинает появляться величина напряжения, которая может быть воспринята, как ЗАРЯД ПОШЕЛ, то наличие конденсатора "затягивает" этот процесс.
Да, есть еще один вариант - поставить маломощное реле параллельно контрольной лампочке (с сопротивлением обмотки 300...400 ом). Большинство 12-вольтовых релюшек срабатывает при вольтах 8...9...10. А его контактами подавать на серо-черный провод +12 вольт при сработке реле. Возможно при такой схеме придется между серо-черным и массой поставить резистор 1...2кОм, чтобы "подтянуть" потенциал на серо-черном к массе, пока зарядка отсутствует. При такой схеме напряжение на серо-черном появится только когда релюшка "щелкнет", а у неё нет привычки щелкать при напряжениях ниже порога срабатывания и коротких импульсах...

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение

Температура пуска пока осталась по умолчанию (-5). 10сек задержка, потому, что у меня как ра за это время уже отключается реле свечей (лампа гаснет примерно через 5-6сек.) Но это все будет актуально зимой, тем более мой дизелек не очень охотно в морозы заводится, и тогда буду настраивать температуру, время прогрева и т.д. А пока лето, хочу настроить четкое распознавание заведен/не заведен, что-б сигналка его нормально заводила.
Да, самое надежное - дождаться заморозков и поэкспериментировать - как заводится дизель при -5 и насколько тяжелее при -10. Сколько секунд в том и том случае штатная автоматика греет свечи и исходя из этого настраивать температуры атозапусков и задержки прогрева свечей.

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
К стати, какие пределы измерения температуры двигателя? При рабочей температуре брелок показывает "Hi".
Датчик - термистор - при нагреве сопротивление падает, при охлаждении растет. При +20 градусов примерно 12...15кОм.
Ниже -40 пишет Lo (то же самое пишет при обрыве датчика (сопротивление бесконечность) и открытом капоте, в последнем случае дополнительно мигает открытый капот). При превышении +70 пишет HI и может мигает капот, а также возможны ложные сработки по зоне "КАПОТ" (Сопротивление датчика стремится к нулю, что равносильно замыканию кнопки капота). Рекомендую перенести датчик в место попрохладней. На температурную точку автозапуска это не повлияет (в процессе остывания темпер на поверхности постепенно выравнивается и при температурах ниже нуля вся поверхность мотора примерно одной температуры +/-2..3 градуса). А вот датчик проживет дольше, да ложных сработок не будет по капоту.

.
  Ответить с цитированием
Новичок
 
Регистрация: 31.12.2012
Адрес: Черкассы, Украина
Сообщения: 13
Репутация: 10 Alexandr-13 репутация 10: верной дорогой идете, товарищ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
Каждый диод (кремниевый) "откусывает" 0,5...0,7 вольта
В моем случае получилось где-то 0,4.)) Но машина меня видимо испугалась, ну или пожалела. Сегодня после работы включил дистанционный запуск. Машина завелась сразу! Заглушил (с брелка), снова запуск - завелась. Так раза 4.))) Поехал в гараж померял напругу на контрольном проводе при вкл. зажигании - 2,0 вольт, добавил для надежности еще один диод (в итоге их 2). Напруга - 1,6 вольт, при заведенном 11 с копейками (почти 12). Проверил еще раз, все заводится!!! Ура! Поэтому решил пока оставить так и не придумывать "велосипед".)))))) Пока лето, понаблюдаю за ее поведением, будут какие-то сбои и непонятки, будем что-то думать.
В любом случае огромное спасибо за полезные советы. Если будут какие-то ньюансы, сообщу, даже для общего развития.))))))
Цитата:
Сообщение от Старик Посмотреть сообщение
Ниже -40 пишет Lo (то же самое пишет при обрыве датчика (сопротивление бесконечность) и открытом капоте, в последнем случае дополнительно мигает открытый капот). При превышении +70 пишет HI и может мигает капот
Походу диапазон измерений -40...+70. Жаль конечно, хотел сравнить температуру мотора с показаниями на приборах. Мне кажется что стрелка меня либо дурит, либо мотор не прогревается до рабочей температуры (вентилятор радиатора включается может 1 или 2 раза в году, термостат менял). Да и дизель не так греется как бензин. На "прогретом" моторе брелок показывает "HI", на капот пока не ругался.)))))
  Ответить с цитированием
Авторитет
 
Регистрация: 13.10.2012
Адрес: г. Мирный, Архангельская область
Сообщения: 453
Репутация: 396 alec67 репутация 250: уже авторитет
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexandr-13 Посмотреть сообщение
Походу диапазон измерений -40...+70. Жаль конечно, хотел сравнить температуру мотора с показаниями на приборах. Мне кажется что стрелка меня либо дурит, либо мотор не прогревается до рабочей температуры (вентилятор радиатора включается может 1 или 2 раза в году, термостат менял). Да и дизель не так греется как бензин. На "прогретом" моторе брелок показывает "HI", на капот пока не ругался.)))))
Доброй ночи!
Датчик температуры двигателя не покажет Вам реальной температуры в плюсовых значениях, разброс с реальными показаниями градусов на 10. Он предназначен только для работы автозапуска при минусовых температурах (тут погрешность минимальная). Проще дедовским способом.....градусник на термостат
__________________
С уважением, Александр!
  Ответить с цитированием
Ответ  


Опции темы
Опции просмотра