Запуск в мороз
 

Здравствуйте!
В чём может быть проблема? В мороз при попытке запустить двигатель с брелока, машина заводится, работает секунды 2 и срывается в тревогу по просадке напряжения и соответственно глохнет.
Pandora 5000 new и fortin.

А у Вас как контролируется работа двигателя? По напряжению?

stason1, вот тут подобная ситуация http://www.alarmforum.ru/167289-post4189.html

Фиг его знает, а как посмотреть? В loader можно это увидеть?

Так что в итоге мне делать? У жены на opel astra не разу такой проблемы не было. Даже на почти дохлом аккуме сигналка заводит машину. А у меня аккумулятор живет всего вторую зиму. И когда он был новый, проблема тоже была.

В Pandora Alarm Studio посмотрите в настройках установки для автозапуска

Такая же проблема была.
Установщики однозначно указывают на старый аккумулятор.
В целом, наверное, они правы. Но на других машинах такого у меня раньше не случалось с предыдущими пандорами и уставшими аккумуляторами.
А тут аккумулятор, конечно, не новый совсем, но с ключа машина заводится вполне бодро в те же -20 (когда сигналка срывалась в тревогу).

В общем решение:
в настройках меню (у меня Pandora 3945) программирования с телефона есть пункт "Установка порога напряжения для отправки уведомления" (не путать с автозапуском по падению напряжения) - оказалось что этот пункт связан и с "тревогой по критическому падению напряжения", то есть с таким порогом ниже которого сигналка думает что было отключение питания.

В общем я понизил этот порог с 11,5в до 9,5в и проблема ушла даже на старом аккумуляторе. Специально проверял - вернул настройку на 11,5 - тревога есть, ставлю 9,5 - всё работает без проблем.

А потом и аккумулятор сменил на новый.

http://www.alarmforum.ru/forum12/thread12951.html

тут я так понимаю человек решил проблему таким же образом (только описание менее понятное).
http://www.alarmforum.ru/forum12/thread11185-2.html

Надо попробовать. Потом отпишусь.

за последнии 5 дней поставил две 3910-PRO и DX-50,в настройках запуска мелькал пункт "считать генератор неисправным при 12,5 вольт",во многих современных авто во избежании перезарядки аккумулятора поддерживается напряжение 12,2-12,7 вольт,может в этом проблема?

Посмотрел настройки. Контроль двигателя осуществляется по тахометру, аналогом. Изменил критическое напряжение до 9.5. Посмотрим, что из этого выйдет.

Добавлено через 21 минуту

Не, у меня при работе двигателя 13,7 держит.

Как-то больно мало. Аккум вообще на авто заряжаться не будет и придется часто домой на зарядку таскать. Я бы озадачился. Вон на фордах так вообще до 14,8 взлетает, что тоже не хорошо для аккума - много. А вот 14,3 в самый раз.

atim5, не пугай людей, 13.7в - нормальное напряжение. А чего хочет добиться ЭБУ двигателя на фордах, когда поднимает напряжение до близкого к критическому, наверное и конструкторы ФоМоКо не всегда ответят.

У меня генератор KIA RIO выдает стабильно 14,4-14,5 В на холостых, если нагреватели не включать.

Кальцевые АКБ нужно зараяжать при повышенном напряжении при контролировании тока, некоторые производителе кальцевых батерей укзывают напряженеи 16,1В.
По факту, в автомобиле кальцевая батарея не дозаряжается до 100% и обычной зарядкой расчитаный на сурмяные аккумуляторы кальцевую батарею на 100% очень сложно зарядить.

ну тогда уж и про AGM технологию необходимо упомянуть. Такие аккумуляторы сейчас на немцах очень часто встречаются. Там наоборот напряжение выше 15.2в (даже на 0,05в) для аккумулятора почти смертельно.

Согласен, если АКБ гелевый, по технологии AGM, то важно не допустить даже кратковременных условий для закипания электролита в гелевой массе.

Можно я с вами поделюсь, может и толк будет:
Что такое кипятильник, или каким должно (не должно) быть ЗУ

Спасибо всем за помощь! После снижения напряжения для отправки уведомления на телефон, попробовал запустить двигатель дистанционно. Напряжение был 12,0 температура за бортом -1. Вроде, всё заработало!

В общем, возобновляем тему... Опять та же самая фигня с машиной. В чём ещё может быть причина?

Берите мультиметр и смотрите какое напряжение на аккумуляторе в момент автозапуска

Ладно. У меня мультиметра нет, попробую раздобыть.

желательно мультиметр с режимом памяти по порогам напряжения ,а то ни че ты там толком не разглядишь :)
можно еще осцилографом потыкать ....

Можно подъехать в магаз, где аккумами торгуют и попросить ткнуть нагрузочной вилкой и посмотреть до скольки вольт провалится, там можнт до 7-8В проседание. но при этом пока заводит.

:) Хотел бы я посмотреть на это Ваше "заводит". При такой просадке стартер издаст один щелчек...и панель приборов сразу гаснет...до замены на исправный АКБ.
При проверке АКБ нагрузочной вилкой вначале измерения напряжение должно быть 13-12 В. По истечению 5 сек на исправном и полностью заряженном АКБ напряжение должно быть больше 10 В.
Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. Пора на замену.

А в каких точках сигнализация привязана к + и - , я к тому что не надо сразу грешить на аккумулятор, просад посмотреть в этих точках нужно в момент запуска, если до ББ долесть можете , то с модуля зажигания снять клемму и проверять напряжение на клеммах сигнализации в момент прокрутки стартером, все станет на свои места .
Пы.Сы,: ну я так думаю, а вообще массу на кузов с аккумулятора немешало бы проверить.

Думаю, что пока будешь ехать до магазина, аккумулятор зарядится и просадка будет не такая, какая она была бы после суток стоянки на улице.

stason1, у нас в магазине есть большой нагрузочный аппарат на 250А, выбираешь параметры аккума и он 15 сек его тестит, затем выдает бумажку с выводом. Это больше чем нагрузочная вилка. Можно поискать магаз рядом с домом или запарковаться перед выходным у такого на ночь, в конце концов аккум снять вечером и утром на автобусе на тест привезти или на такси.

Возобновим тему. После длительного перерыва решил продолжить эпопею. Сгонял в сервис, попросил перекинуть питание сигналки. Опять нифига не работает! Какие могут быть ещё варианты лечения?
Вариант с перекидыванием питания нашел в другой теме этого форума, а ещё техподдержка Пандоры посоветовала.

Посетить ГРАМОТНОГО автоэлектрика на предмет проверок здоровья аккумулятора и всех силовых цепей питания на предмет плохих контактов, вызывающих потерю напряжений...

Имеете ввиду питания сигналки? А где взять такого "грамотного" электрика? Аккумулятор я могу и сам в машине поменять.

Не только. ВСЕХ силовых цепей. Ибо КЛЮЧОМ машина ЕЩЕ может заводиться ПОКА, но уже на ГРАНИ ФОЛА (из-за того, что есть потери В ШТАТНЫХ цепях на борту в провдке самого автомобиля), а вот через сигналку - уже НЕТ или ЧЕРЕЗ РАЗ из-за того, что веё цепях неизбежно есть еще потеря каких-нибудь "сраных" 0,3...0,5 вольта, но этого УЖЕ ХВАТАЕТ, чтобы не завестись...
ПОЭТОМУ ИСКАТЬ ПРОСАДКИ И ПОТРЕРИ (особенно в момент включения стартера) - НАДО ПО ВСЕЙ ПРОВОДКЕ в СИЛОВЫХ цепях, участвующих в пуске мотора.

Там же где все страдальцы берут - в дальнем неприметном гаражике у черта на куличках, а может в соседнем дворе за углом под красочным плакатом - "ПОЧИНИМ ВСЁ И ВО ВСЁМ". Сарафанное радио Вам в помощь. Меня же как-то находят, те , кому ОЧЕНЬ НАДО (кто уже поездил к первым , вторым и третьим попавшимся по дороге и заплатив им без результата)...

Уже хорошо, но в 90% случаев - он сбоку припека (в нем тоже могут быть проблема - повышенное внутреннее сопротивление, на котором тоже может идти приличная потеря при включениях мощной нагрузки - СТАРТЕРА).
Поменяли на заведомо исправный? Не один раз? Тогда дело может и не в нем. Хотя бывают прецеденты, знаете-ли. Даже "новый" - из магазина - не всегда ХОРОШИЙ с ПРАВИЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ сопротивлением. АВТОЭЛЕКТРИК ЗНАЕТ - как и его проверить - насколько он хорош.

Вроде разобрался в чем проблема. Пишу здесь на случай, если кому пригодится.

Если не выключать вручную фары, то они гаснут при открытии двери, и зажигаются при запуске двигателя. Проблема в том, что фары включаются за секунду до прокрутки стартера, а не после запуска двигателя.
Так вот, сам процесс включения фар вызывает неплохую кратковременную просадку напряжения, которую пандора воспринимает как отключение питания. Если напряжение на аккумуляторе 12,6 то просадка идёт до 12,1 в теплую погоду. Соответственно, если напряжение было 11,5 то всё гораздо хуже.