Ложные срабатывания датчика наклона
 

Привет всем, заметил такую проблему, после срабатывания автозапуска и прогрева в течении 20 минут, двигатель глушится а примерно через полчаса срабатывает датчик наклона. Снизил уже чувствительность до 50 не помогло, кто что может подсказать? Сигнализация Pandect X-3150

Перенесите блок, скорее всего после аз через полчаса штатка уходит в спячку и что то срабатывает, это и видит сигналка.

Но если я просто езжу и закрываю машину сработки то нет, такое происходит только после автозапуска

У меня вообще датчик наклона снижен до 15%, а иначе в мороз ложные срабатывания. На X-3150 можно попробовать поменять в системных настройках алгоритм работы акселерометра.

А как именно это делается можете подсказать?

хмм... вот у меня 3970про тоже стала срабатывать на наклон в морозы,
сработка сразу после глушения по ДЗ ... ,снижал чуйку уже 3 раза , сейчас стоит 45
пока тишина :)

3970 Pro: Уровень чувств. 70%. На улице в мороз сработок нет.
3910: Уровень чувств. 80%. В мороз сработок нет.
Заметил что если заехать с мороза в гараж теплый - через 12-24 часа после постановки в охрану сработка! Причем не постоянно. За зиму один или два раза.
Нужно уменьшать уровень чувств.датчика наклона.

Из личных наблюдений. Зимой при остывании бывает что глушитель и коллектор, а в салоне и пластик воздуховодов да и самой торпедо остывая из за разницы в линейном расширении щелчками сбрасывает накопившуюся нагрузку в точках крепления. Подобные же щелчки чаще всего слышно на остывающем утюге (для примера). Эти щелчки вполне могут вызвать (на старых датчиках точно бывало) срабатывание датчика в основе которого лежит пьезоэлемент.

Надо компьютер к блоку сигнализации подключать

А ничего, что у сигнализации корпус тоже из пластика?

Alexandr82, вы физику в школе учили? Различные материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения. Это значит, что при нагреве или охлаждении они меняют свои линейные размеры по разному. И если при 20С на сборке всё прикручивается по месту. То например при 100 градусном перепаде для глушителя и 50-70С перепаде для воздуховодов происходит их линейное расширение не совпадающее с линейным расширением кузова. Возникающие в результате разницы геомерических размеров в каких то местах компенсируются изгибами, а в каких то подвижкой в крепящих и сочленяющих узлах. Но не все крепящие узлы имеют демпфирующие или фрикционные свойства обеспечивающие плавные деформации. В некоторых узлах это происходит скачкообразно. Примером тому могут служить всё те же "сверчки" при прочих деформациях кузова. И если в процесе езды они просто нервируют слух, то в в статике и под охраной (со включенными датчиками (пьезо, индукционно и т.п. типов)) происходит регистрация этих сверчков.

Дело усугубляется датчиками имеющими адаптивный алгоритм. Т.е. таких, которые за неимением шумового фона со временем самостоятельно повышают свою чувствительность. Наглядным примером подобного датчика (алгоритма) служит человеческий глаз. При дневном свете его можно осветить например той же фарой и он не почувствует ни малейшего дискомфорта. Но стоит его поместить на достаточное время в стабильно "темную" среду, как даже свет небольшой лампочки приведет к "зашкаливанию" его "новой шкалы" уровня освещенности.

Ржавый концевик, это все отговорки производителей сигнализаций. Ложные срабатывания возникают на разных моделях сигнализаций, установленных по-разному на разных машинах. У кого-то ложняк фиксируется как удар (предупредительный или тревожный), у кого-то - как наклон, у кого-то - как движение. В некоторых случаях от ложняков помогает только замена блока. Вся проблема в несовершенстве акселерометров и алгоритмов обработки их показаний.

Я на минуточку не производитель. И выгораживать оных мне нет никакого резона. И то что на разных моделях по разному ещё ни о чём не говорит. Какаими бы не были разными модели они всё равно имеют схожую компоновку и материалы. Остывающий выпускной коллектор или пластиковый воздуховод подвержен температурным деформациям. И если для вашего уха это звучит как слабый щелчок, то по мнению датчика это может быть расценено и как удар и как наклон

Что до несовершенства самих датчиков. То разумеется и такое имеет место быть. Но тогда к чему весь этот спор. Если вы понимаете, что не всё целиком и полностью зависит от производителя. Акселерометр на сегодняшний день достаточно сложное электронное устройство. Зачастую имеющий на своём борту отдельный контроллер со своим микрокодом. Изготавливается он сторонней организацией. Что содержит данный микрокод производитель сигнализаций понятия не имеет. И если какие то баги вылезают по этому микрокоду, то и производитель сигнализации так же становится заложником ситуации. Тратя свои ресурсы на решение этих проблем. И да. Зачастую решить проблему программным путем не всегда удается.

похоже проблему пофиксили и порешали, последнее время обращений по ложнякам нет. У кого остались ложняки на уровнях чувствительности около 50 - проверять размещение блока (никаких жгутов, только жесткое массивное основание) и обновлять прошивку, далее менять блок по гарантии. Для микропандектов - в жгуте проводке непосредственно около разъема блока рекомендуется делать ослабление, чтобы кабель при термодеформациях "не таскал" за собой почти невесомый блок.

я бы сказал "в тютельку" .снимаю шляпу за качественный и правильный ответ .

При остывании машины по-вашему раздается всегда только один щелчок и только зимой? Нет, а вот ложное срабатывание по наклону всегда одно.

Не может, характер сигналов разный.

Температурные деформации могут протекать по разному. У меня например в салоне одно время болталась пустая пластикавая бутылка. За ночь воздух в ней остывал и один бок у неё становился впуклый. При езде, по мере прогрева салона (и бутылки) расширяющийся в ней воздух выгибал стенку обратно. При этом раздавался довольно громкий единичный хлопок. То же самое происходит с крышками банок, принесенных с балкона. Т.е. имеет место триггерное деформирование. Я то не берусь утверждать что в вашем случае именно оно. Но ещё раз повторюсь. Проблеме зимних ложняков в шок-сенсоров(они тогда так назывались) в своё время уделил некоторое время.

Разумеется не буду ручаться что подобного рода деформация может исходить от кузова. Так же она вполне вероятна и на самой плате. Подозреваю что текстолит, медные дорожки, да и сами компоненты имеющие разное линейное расширение. А по большому счету наверное и сам датчик имеющий не однородную структуру вполне могут обеспечить деформацию достаточную для возникновения ложного срабатывания.

Что касается разного характера сигналов,то обратите внимание какое количество машин начинает орать при том же салюте. Звуковые, а по сути любые НЧ колебания вполне способны вызвать срабатывание датчика. Это по сути всё тот же конденсаторный микрофон. Только мембрана заменена неким грузом.


Немного офтопа. Линейное расширение вообще очень коварная штука. Показателен пример, когда светлые умы научились выращивать какой то там кристалл. По моему для нужд электроники, не суть. Однако всё дело встало из за того, что выращивался он при высоких температурах, но в процессе остывания разрушался. Дошло до того что остужать его пытались в прецизионной термокамере. Две недели падает температура, потом бах, кристалл в дребезги. Пока чей то светлый ум не догадался сравнить коэффициенты линейного расширения кристалла и подложки на которой он рос. Ну короче сменили подложку и дело пошло.

Хотел бы ещё раз повториться. Я не претендую на истинность своих суждений. Но наличие данной ситуации именно в мороз, наталкивает меня на такую версию происходящего. Вполне допускаю что программисты пандоры не "научили" датчик интерпретировать подобного рода явления. Или просто не учли. Суть не в этом. Я в своём споре с вами не пытаюсь найти крайнего, а пытаюсь (и для себя в том числе) понять первопричину подобного рода явлений.

Это все конечно хорошо про линейное расширение и все такое, но тогда вопрос почему при обычном вождении и потом при остывании нет никаких срабатываний, а происходит срабатывание только после автозапуска и остановки двигателя по истечении времени, через 30-60 минут срабатывает датчик наклона, тут уже явно никакое не расширение и не треск, а возможно как раз это это программная ошибка самого производителя. Вот и решил на форуме спросить, может я не один у кого так, тогда это точно не косяк установки

Hukolau, дружище, я же не Ванга, просто высказал одно из предположений. Что там происходит и как, можно сколько угодно предположения строить. Допустим стоит машина на накатанном снегу, а от работы двигателя под передними колесами снег подтаивает и проседает.

Опять же, педаля всё ту же тему теплового расширения могу её и под эту вводную за уши притянуть. При езде днище машина обдувается и тепло от глушителя сдувает. Когда же она стоит, то по сути вдоль всего днища глушитель подобно длинное батарее отопления нагревает днище. К тому же весьма локально. Другой впрос что в таком разе по идее максимальный перепад температур приходится на время прогрева, а не на после.

А если совсем во все тяжкие пускаться. Может ты чего не договариваешь. Кто знает что у тебя за машина? может мерин Е класса на пневмоподвеске. Пока греется лапы растопырит, а потом обратно на брюхо ложится. У них кстати такое случается. И именно в мороз.

Вот стояла у меня 1870i и там все было идеально, нынче x3010 выносит голову уже второй год к ряду, уже и блок переместил подальше, и на металл поставил, и зафиксировал жестко да к этому всему хороший двухсторонний скотч добавив
Один фиг как тлько температура за бортом падает до -8 начинается веселье и я остаюсь без датчика наклона\движения, потому как чувствительность убавляется на минимум.
Вот наступили морозы и сегодня эта дрянь напомнила о себе в 5 утра +)

Тут расписано подробно по работе датчиков удара, наклона

http://www.alarmforum.ru/forum12/thread14234.html

Рекомендую обновить прошивку и сменить алгоритм обработки акселерометра, учитывая особенности установки центрального блока.

Как оказалось для моей системы параметр алгоритм обработки акселерометра отсутствует в alarmstudio, т.е. не поддерживается.
Дозволено только чувствительность датчиков менять в разделе 1.1 настройка датчиков.
сбраывать я пока ни чего не стал, загрузил последнюю прошивку( AS предложил 2.64, ее и залил), отрезал "запасные провода" (но тут снова врятли, ведь нет летом проблем) , постарался прослабить жгут к сигнализации ( впрочем там и так не натянуто было, это уже для успокоения себя).
сигнализации 3 года и она так себя ведет с первой зимы(эт я в истории на сайте уже посмотрел). Може она бракованая просто, а я тут мучаю зад...
Так и живу, летом 70% чувствительности зимой 25...

DNKROZ, если за разъем подергать имеется микролюфт? Если да можно попробовать его компенсировать тоненькой полосочкой 2-стороннего скотча по ребру платы. Т.е. чтобы между корпусом и платой не было микрозазора.

У себя сделал так по совету кого-то здесь на форуме и точно не помню кажется весну, лето и осень живу с чувствительностью 80 и ни одного ложного срабатывания. Сейчас были первые заморозки ложняков пока нет

По статистике срабатывать начинает при температуре на датчике сигналки -6 _ -10. Сигналка так стоит, что уже похоже до весны. Вынуть корпус из недр машины просто так не получится. Посмотрим пару дней, пока поставил 50%, буду добавлять, если вдруг окажется что стало стабильнее

Добавлено через 21 час 25 минут

Не помогло, надо как-то пробовать добираться до блока сигналки...

в общем пощупал блок x-1900bt 3g - результат на видео
https://www.youtube.com/watch?v=9mu_mKLPjnQ
https://www.youtube.com/watch?v=WBMbod6AzGo

может ли это давать ложняки? Скорее да чем нет. Кто что думает?

Вот выше и дали мне совет вынимать блок и плату приклеивать к корпусу.
разочарован я в Пандоре. Можно конечно поехать к ним в СЦ, отдать денег да пусть мучаются сами. Мож блок поменяют, так опять поди за деньги, а так я и сам могу ) Дилемма...
Кстати после моих действий срабатывать стало в 0 _-1 градус на датчике. Ложняки на чувствительности 45%. У меня замки закрываются по показаниям акселерометра, так на этих настройках можно пол района проехать, и то двери на какой нибудь кочке закрываются а не от разгона\торможения.

Все кончилось поездкой в Новосибирскую Пандору, и заказом блока сигнализации на замену по гарантии. Естественно за работу по замене блока и настройке придется заплатить.
Очень важнно по мнению ребят ориентировать блок сигнализации горизонтально. Однако в моем случае это так же не помогло.

А пока ко мне едет гарантийный блок,я,похоже, решил проблему этого, во всяком случае уже неделю молчит как рыба...

Видимо успандоры это болезнь. Датчик наклона установил уже на 0 (ноль), всё равно ложные срабатывания!

Замену блока нужно попробовать. Мне помогло.

Алгоритм датчика удара какой стоит? Поставьте F .

А на меня чет забили, надо им позвонить да узнать, чё как, когда.

у вас же все наладилось или нет?

Несколько ложняков все же было, после. Я фиксировал плату внутри корпуса, приклеивал антенну связи с брелоком на двухсторонний мягкий скотч вместо термоклея, который отпал. Подрезал плату на торце в одном месте, где как мне показалось могли накапливаться напряжения в следствие температурных деформаций корпуса или самой платы.

А точно ли ложняки? Тут ведь достаточно какому-нибудь "бубнящему" баклану проехать мимо и может сработать предварительный уровень скажем

Речь в моем случае о датчике наклона или движения. Точно ложняки, на машину смотрит камера, ни кто ее не двигал и не шатал )