PDL 1000 не реагирует на брелок при работающем двигателе
 

Привет, Профи!

В мае купил Pandora DeLuxe 1000, но установить руки дошли только сейчас. Машина ВАЗ2111, 2000г. Устанавливал сам, паяльник в руках держать умею, проползал в машине две недели (наскоками после работы) так что счас и фонарик в зубах держиться нормально, и слюнявый рефлек побежден :) В общем за все соединения отвечаю. Сигналка по функциональности и гибкости очень понравилась, но у меня есть одна большая беда. При работающем двигателе связь базы с брелком очень плохая. Выражается это в том, что когда работает двигатель двери открыть-закрыть получается один раз из десятков (что внутри салона, что снаружи). Соответственн с ПЗ и АЗ тоже проблема. Ну с постановкой на ПЗ или АЗ вопрос еще решается - машина прекрасно входит в них, когда двигатель не заведен, но зажигание включено, после подтверждения блоком приема команды на ПЗ или АЗ двигатель запускаю и дальше как обычно. Но вот закрыть-открыть машину при этом получается с надцатого раза. RF-модуль установлен точно по инструкции. Кстати, при заведенном двигателе вызов водителя (с кнопки на RF-модуле) так же проходит один раз из десятков. К двигателю у меня никаких претензий нет, работает как часы, на радиомагнитоле от него никаких помех нет. В чем может быть проблема, что проверить, может быть что-то не учел???

Положение осложняется тем, что живу я в Чите и Pandora-ми тут никто не занимается (понял когда искал реле блокировки BM-102). Ладно, я могу смириться с тем что брелок плохо читаемый, что пара сегментов в его часах работает через раз, но с вышеозвученой проблемой смирится трудно. Люди, подскажите что делать, гарантия на сигнализацию есть, данные о магазине и S/N сигналки выкладываю:



Увеличить: http://www.alarmforum.ru/uploadimg/i...580f25c28a.jpg

Да, забыл добавить, односторонний брелок ведет себя точно так же.

Попробуйте отсоединить (физически оторвать) провод тахометра от баз. блока. Если, конечно, он подсоединен.

Assa,

Прошу написать мне в личную почту, сообщить Ваш телефон.

Valery R.
Прошу написать мне в личную почту, сообщить Ваш телефон.

Сделано, спасибо за реакцию.

GDA
Попробуйте отсоединить (физически оторвать) провод тахометра от баз. блока. Если, конечно, он подсоединен.

Да, сигнал тахометра подключен, с вывода 43 ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1.1 (сигнал на тахометр). Меня, кстати, это немного озадачило что сигналка может согласиться с "програмной нейтралью" при включеном зажигании, хотя видит что двигатель не крутиться. Физически не понимаю чем может помочь отключени сигнала, но буду иметь ввиду... к пляскам с бубном мне не привыкать :(

Valery R.

Валерий, я отправил Вам свой телефон и E-mail (даже двумя способами) еще в прошлую пятницу, завтра уже будет неделя, но ответа нет. Вроде таймаут на занятость уже давно прошел. Жду.

Еще вопрос: посылки на открытие/закрытие отличаются или нет (имеется ввиду по длине, протоколу)? У меня сложилось впечатление что посылки на закрытие машины проходят стабильнее, чем на открытие. Может совпадение, конечно.

Valery R.

Личное сообщение от Вас получил, а почему мое (от 19 октября) не прошло не знаю - вопрос наверное к админам форума, пусть смотрят логи.

Все-таки, Вы пробовали отсоединять провод тахометра? Это не "танцы с бубном". Ведь по нему может проходить довольно серьезная помеха от системы зажигания.

GDA
Все-таки, Вы пробовали отсоединять провод тахометра? Это не "танцы с бубном". Ведь по нему может проходить довольно серьезная помеха от системы зажигания

Нет, я не пробовал по двум причинам:

1. У меня инжекторный движок и сигнал на тахометр подается не с системы зажигания (от коммутатора), а с контроллера двигателя, а там он во-первых низковольтный, во-вторых должен быть все-таки "чистый".

2. Если я отключу контроль по тахометру, то мне прийдется делать контроль по генератору, тем самым я лишусь контроля лампочки давления масла, а мне очень этого не хочется, так как у моих знакомых были случаи когда при наших холодах пробивало масляные фильтры (видимо не качественные, но кто их разберет?) и движок оставался без масла.

К счастью, моя проблема решается, так как оказалось что у Автоден-а есть представители в Чите, в общем, спасибо Валерию Р. - думаю всё закончится хорошо.

Новости по теме следующие. Съездил к представителям Автодена здесь у нас в Чите, (АудиоПилот), наглядно показал проблему, после чего их установщик заявил следующее:

1. Если я запрограмировал контроль двигателя по тахометру (это по умолчанию, используется вывод 20), то я не могу контролировать лампочку давления масла (по умолчанию контроль разрешен, используется вывод 7) и должен запретить II-1.3, ну и соответственно если при АЗ рванет фильтр, движок останется без масла и клинанет - принять это как должное. Это что действительно так? Если это так, то где я упустил это упоминание в инструкции по установке?

2. Установщик утверждает что базу PDL нельзя распологать рядом с контроллером двигателя и ее нужно выносить за панель. У меня база прикручена через собственоручно сделанное переходник-шасси к раме на которую установлен контроллер двигателя, таким образом база находится слева ниже контроллера, расстояние между ними не меньше пары сантиметров, при этом они находяться под углом 90 градусов друг к другу. Мне предложили размотать заботливо сложенные мной жгуты, наростить провода и вынести базу за торпеду и что это скорее всего решит проблему. На мои возражения, что эти ньюансы не описаны в инструкции по установке, что у подавляющего большинства автовладельцев 2110 базы вообще просто лежат на контроллере и при этом все работает - просто молчаливо пожали плечами, уповая на свой опыт. Ну так что база PDL действительно нормально работает только за панелью?

Решил отложить дальнейшие консультации с АудиоПилотом до уточниния эти вопросов на форуме. Как-то не хочеться преждевременно ломать то, что делал сам для себя и в итоге понять что проблемы все-таки в радиотракте.

Хочу сказать что всё что советовали установщики мягко говоря не правда. Контроль по лампе масла никак не влияет на контроль по тахометру. Базовый блок не оказвает и не подвергается никакому влиянию от контроллера двигателя. Так что менять ничего не стоит, провода наращивать тоже не надо.
А вот с установщиками следовало бы и разобраться т.к. АвтоДен очень уважаемая нами организация и странно почему их представители дают такие интересные рекомендации и видели ли они вообще нашу продукцию.

stotten

Я вот тоже думаю, что рекомендации по расположению блока не правильные (с точки зрения наводок), у меня там же стоит магнитола и бортовой компьютер Штат (подключеный к контроллеру двигателя по k-line, тоже ставил сам) и никаких проблем у меня с ними нет при заведенном движке. Огромное спасибо, за ответ, надеюсь что ответ представителя AlarmTrade их убедит.

Съездил в АудиоПилот :(... Показал распечатку этой темы, сфокусировал внимание на последних постах. Ответ по первому вопросу простой и убойный "У меня не получалось". Ответ по второму вопросу "Нужно делать как я сказал, других вариантов нет". Ладно, мне от них уже ничего не надо... Спрашиваю, ну вы хотя бы подтвердите, что при работающем двигателе сигналка реагирует на брелок не адекватно? Подтвердим. Спрашиваю фамилию установщика, что бы облегчить контакты - не называет, говорит "ОНИ НАМ НАПИШУТ - МЫ ИМ ОТВЕТИМ". Вот такой диалог получился. Придется опять к Валерию обращаться...

P.S. Не, не зря меня пока тянет к натуральному хозяйству.

да... что то как то мутновато... правильно, пишие Валерию!

Привет, Всем, есть новости, требуется помощь коллективного разума. Огромное спасибо Valery R. за доверие, прислали мне под честное слово новый блок, RF-модуль и брелок от PDL1000i. Брелок сильно порадовал - не чета старому. Прислали еще месяц назад, но был сильно занят и занялся только сейчас. Пришел в гараж - машина не живая, аккумулятор высажан в ноль. Нажал кнопку открыть и Пандора попала в цикл: начинает дергать замок, питание проседает, она отключается, приходит в себя, опять пытается дернуть замок и так по кругу. В общем хорошо что у меня с собой ключи от двери были - пришлось открывать капот и сбрасывать клейму с аккума. Для интереса попробовал несколько раз - результат тот же. Ладно, зарядил аккум и приступил к борьбе с сабжевой проблемой. Стал менять по порядку. Новый брелок в старую систему (PDL1000) прописываться не захотел, говорил "нет связи", поэтому пришлось сразу поменять и RF-модуль. В такой конфигурации прописались оба двухстороних брелка, но ситуация не изменилась - оба снимали/ставили сигналку при работающем движке только с надцатого раза. Поменял блок на PDL1000i, запрограмировал и... результата ноль, проблема не решилась. Притащил осциллограф, посмотрел по питанию прямо на акумме - шуга 100мВ в размахе, на предохранителях сигналки около 300мВ. Ладно, проводами ПВ3 сечением 6 проташил времянки прямо с аккума на питание и землю сигналки, отключил возбуждение генератора - проблема осталась, так что наводка по питанию отпадает. Посмотрел оцсиллографом сигнал на тахометр с ЭСУД - нормальные импульсы, амплитулой около 11В, как советовали - физически оторвал этот провод от сигналки - ничего не изменилось, только естественно пиктограмка запущенного двигателя на брелках не крутиться. Ладно, взял бубен по больше:

* Обкладывал блок фольгой на сколько это возможно
* До предела укорачивал провод от базы до RF-модуля (сложил его и
тоже обмотал связку фольгой, но правда не заземлял)
* Максимально удалял RF-модуль в заднюю часть машины по дальше от
двигателя
* Не используемые провода заизолировал, но не укорачивал, так как
возможно позже буду подключать другие возможности, и эту связку в
фольгу ложил

Ничего не помогает :(... Ну что еще можно попробовать, а? Есть цифровой тестер, осциллограф, есть два комплекта сигнализации, что еще проверить и попробовать?

Далее хочу еще попробовать надеть нормальный экран на провод от базы на RF-модуль и заземлить его. Кстати, почему в руководстве написано что его нужно прокладывать по возможности ближе к металлическим частям кузова? Там вообще что цифра или аналог? Вообще какие части сигнализации наиболее уязвимы к электромагнитным помехам?

Еще один вариант - попробовать поменять свечи, но к ним у меня никаких претензий нет, наводок на радиомагнитолу (с активной антеной) они не дают (при экспериментах магнитолу и антену я полностью обесточивал).

Люди с двигателями ВАЗ2111 (восьмиклапанник), контроллером ЯНВАРЬ 5.1.1 и установленой PDL - откликнитесь, если такие есть.

а свечи кстати поменять надо, даже необходимо!
Даже простая пищялка Шериф так же вёл себя при попытке поставить авто под охрану на заведённый двигатель и потом снятие его с охраны при работающем двигателе.
Поменяли свечи на Финвале вроде, там на свечах ещё написано было что-то про помехозащиту.

По поводу автодена: ставил на Каширское ш., д. 61. стр. 3А, АТЦ "МОСКВА". Было заказано: Pandect 470 и Pandora 1500i + замок капота DefenTime + открытие багажника с брелка + доводку стекол (не смогли в итоге сделать и денег не взяли), машина mazda3.

Это был цирк, сдал машину в 10 утра и до 20.00 часов вечера нас менеджер и продавец в одном лице кормил обещаниями (хотя обещали сделать в районе 15.00), что вот вот щас сделают, в 20.00 нам это надоело и мы вместе с ним пошли в бокс смотреть: выяснилось, что сигналку так или иначе до мучали (завершали установку), а к Pandect еще не приступали. Оказалось, что тот мастер, который начинал монтаж куда то делся и машина просто так в разобранном состоянии стояла в боксе, потом это дело поручили другому мастеру, он с Pandect был не знаком и мы вместе разбирались как же он все таки подключается . В итоге я оттуда уехал в районе 22.00 вечера, позже выяснилось, что Pandect не совсем корректно подключен - не от зажигания, а хз от чего (еще не разбирался) и напряж на нем пропадает не сразу а через случайное время и ввести пин кот соответственно невозможно. Так еще выяснилось, что машину кто то обшарил и съел конфеты там оставленные. Реле для автозапуска вместе с датчиками температуры, как в итоге выяснилось, тоже исчезли в неизвестном направлении (автозапуск не заказывался, хотя датчики температуры я отдельно просил установить). К сожалению, я тогда больше суток не спал, к тому же была температура высокая и поэтому на месте тщательно проверить не смог да и спешил, т.к. в Москве был проездом.

P.S. О наболевшем, к слову о репутации АвтоДен.

хм... ничего себе... сочувствую... думаю что руководство АвтоДена заинтересуется данным постом.

Assa,

Предлагаю позвонить нам по 8-800-700-17-18, Вам бесплатно.
Попросите соединить с техцентром.

Valery R.

Хорошо, Валерий, позвоню сегодня.

kip

Я уже наверное лет пять использую BRISK, нареканий к ним нет и по поводу брака и по поводу зимних пусков, но вот по поводу помех как-то не задумывался раньше. Попробую сделть обзор рынка, выбрать что-нибудь другое.

Разговаривал с Антоном из техцентра AT:

1. Посоветовал уточнить точно ли идет сигнал "нет связи" при попытке снять/поставить. Уточнил, точно он, тоже самое если сбросить клейму аккумулятора и пытаться снять/поставить.
2. Вынести RF-модуль на крышу. Вынес на крышу по дальше от двигателя - ноль, все тоже самое.

Долго тупо сидел в машине, много думал... В общем интуитивно проблема кажется где-то около блока, а там жгут контроллера не далеко и управление форсунками... Решил я заэкранировать жгут контроллера и жгут сигнализации. Теперь вопрос как. Купил алюминиевый скотч, но жидковат он все-таки, в принципе к нему можно даже провод припаять, что бы заземлить, но не надежно как-то. Может кто посоветует где или от чего можно взять фольгу (медную или алюминиевую) покрепче (но так что бы и провод не резала), нужна полоска шириной 3-4 см, в принципе кусочки можно спаять между собой и попробовать намотать как изоленту. Или может еще какой способ экранирования есть?

Уважаемый Assa, не надо ничего экранировать и обматывать фольгой, это ничего не изменит ровным счётом, через пространство наводки маловероятны в автомобиле. Нарушение сеанса связи между брелком и модулем может быть только по двум причинам:

1 - у вас в машине находится источник излучения на частоту 433.92МГц или близкое по частоте, это может быть какой-то иммобилайзер например. Но это маловероятно в принципе, если не стоит неизвестный вам иммобилайзер. По-этому такой вариант отбросим сразу.

2 - У вас по проводам питания идёт сильная помеха, про которую вы писали. Эта помеха скорее всего наводится на шину данных с приёмника, проходящую по шнуру от радиомодуля к блоку PDL. Эта пульсация просто искажает цифровую посылку идущую с приёмника на головной блок, а может ещё и влияет на работу самого блока.
Я считаю это самая вероятная причина вашей проблемы. Чтобы её устранить, необходимо срезать пульсацию конденсатором большей ёмкости и запитав головной блок PDL через дросселя большой индуктивности 5-10мГн (милигенри) не микро а именно милигенри, можно больше, чем больше тем лучше, можно тороидальные ферритовые дросселя применить. Причём ставить дроссель надо как по + питания так и по минусу.

Как бы я делал себе: Плюс питания на PDL подаём через диод (диод покрепче, чтобы выдержал умпульс зарядки конденсатора), далее ставим сглаживающий конденсатор параллельно + и - емкостью 5000-10000мкФ, в параллель этому конденсатору подключаем конденсатор малой ёмкости 0,1мкФ для срезания ВЧ пульсаций а после конденсаторов, питание + и - пропускаем через два дросселя в броневых сердечниках. Такая фильтрация не пропустит никакие помехи вообще.
Пробуйте, я уверен, что поможет, в любом случае лишним такой фильтр не будет.

Привет, ребята, есть отличные новости по моей теме. Самый большой бубен оказался самым магическим :) Хоть версия Hydrazin и не подтвердилась - рассказываю по порядку, может кому облегчу поиск в сходной ситуации. После убедительного поста Hydrazin снова задумался о помехах по питанию и решил более пристально посмотреть на питание при отключеном возбуждении генератора, оказалось что в таком режиме на предохранителях сигналки помеха тоже имеется, но в размахе не более 100мВ и с более четкой выраженной формой. Решил что буду делать фильтр, но так как в гараже деталья небыло, а фольга уже была запасена - решил все-таки попробовать заэкранировать кабель контроллера. Припаял провод к концу алюминиевого скотча - начал обматывать, удалось сделать 2 витка, после этого скотч порвался, в общем, в каких только позах не лежал и какие только фигуры пальцами не складывал - пространства мало и одним заземленным куском обмотать никак не получиться. Плюнул, начал кусочками обклеивать, настроение никакое, думаю да фиг с ним, мне бы почувствовать что экран хоть как-то помогает, как-нибудь потом заэкранирую нормально. В общем наляпал фольгу как мог, а отрезок кабеля контроллера который проходил по близости от разъемов сигналки в три слоя обернул широкой пленкой с алюминиевым напылением. Не помню как эта пленка называется, она достаточно прочная, но припаять к ней провод не получиться, так как основа полимерная. Заземлять ничего не стал, так как шестое чувство подсказывало, что два часа угрохал напрасно... Завожу, а проблемы-то НЕТ!!! Вообще!!! Тут я и вспомнил нашего доморощенного установщика сигнализации из Аудиопилота... в какой-то мере он оказался прав, просто выразить свою мысль правильно не смог :) Блоки конечно друг на друга влияния не оказывают, а вот жгут контроллера двигателя как антенна может давать наводки на жгут сигналки. Спасибо моему брату - подсказал что импульсы на форсунки достаточно короткие и шумят в широком диапазоне, плюс индуктивный характер нагрузки на них, плюс особенность топологии кабеля контроллера в десятке: он выходит из контроллера в сторону салона, затем огибает "бороду", и по другой стороне "бороды" уходит в моторный отсек, так что длина жгута в салоне где-то сантиметров 50.

В общем, думаю в руководство по установке нужно дописать, что базу сигналки нужно располагать по возможности дальше от жгута контроллера, в противном случае необходимо экранировать жгуты проводок друг от друга.

Спасибо всем за помощь и участие, отдельное спасибо AlarmTrade и в частности Valery R. за то что не бросили в беде, безоговорочно взяли на себя издержки по устранению спорной проблемы (по поводу возврата второго комплекта мне нужно уточнить некоторые вопросы, я напишу личное письмо), за то что реально и чистоплотно заботятся об имидже своей компании.