Установщики Спб + предложения
 

Господа!

Порекомендуйте пожалуйста грамотных установщиков в Питере, или рассмотрю Ваши предложения. Авто Toyota Carina ED 97 г.в., автомат, иммобилайзера нет. Хочу ставить следующее:

Железо:
• Пандора 3000
• Датчик объема в салон двухуровневый
• Секретка: геркон, кнопка (в сочетании - т.е. например для отключения блокировки нажать кнопоку, потом отключится геркон)
• Автономная сирена
• Резервное питание сигналки - недорогой свинцовый аккумулятор

+ дополнительный вариант, отдельно к стоимости:
• Замок капота Defen.Time
• Беспроводное реле ВМ-103
• Модуль управления замком капота

Сервисные функции:
• автозапуск
• Закрытие всех дверей при постановке на охрану
• Автопостановка по времени, если после снятия не открывалась водительская дверь
• В случае сработки сигнализации - перепостановка без снятия (открытия дверей)
• Опрос всех датчиков при постановке и сигнал на пейджер если концевики не замкнуты.
• Автоматическое закрытие дверей при движении (включении зажигания)
• Проверка состояния двигателя после автозапуска
• При снятии отпирание только водительской двери
• По отдельному каналу включение (выключение) света в салоне + свет фар (свет фар необязательно)
• обязательная возможность дистанционного отключения объемника, например посредством доп.канала.

Установка:
• блокировка бензонасоса методом реверса или др.
• Секретка: Независимая от сигнализации. Все блокировки пассивные (НР)
• Использовать штатную проводку. Проложить левые жгуты. Маскировать изолентой того же цвета.
• Хорошо запрятать блок сигналки - чтобы добраться не менее 10 мин
• Запрятать сирену. Чтобы было не подобраться к проводам (оторвать).
• Запрятать датчики + возможность подстройки уровня в будущем
• Не ставить светодиод вообще, или ниже остекления
• Клаксон подключить в цепь сирены чтобы звучал параллельно.
• Установить антенну в козырек панели приборов
• Объемник в центральную консоль или др.
• Два концевика капота
• Хорошая пропайка в местах всех соединений

Вот приблизительный перечень того что хочу сделать, жду Ваших рекомендаций, поправок, предложений.

ИМХО, можно зайти на сайт АТ и посмотреть рекомендованные УЦ в Питере....:)

Вот только бОльшая часть УЦ не будет делать бОльшей части того, что запрошено, потому как а - излишне для этого авто, б - автор несколько плавает в запросах (например выдвигая требование блокировки б.н. забывает, что кроме него в машине есть что блокировать), либо выкатит заградительный ценник.

Это те которые за установку только одной пандоры с автозапуском хотят 22 тыра? 0_0

Причем судя по всему там опубликованы просто конторы которые изъявили желание там появиться а не по принципу "качественной установки" .. Некоторые телефоны вообще отключены.

Добавлено через 5 минут

Это чего например?

Дык я и не претендую на истину в последней инстанции, для этого и написал


Так порекомендуйте, что на ваш взгляд целесообразно заблокировать в ЭТОЙ машине..

• Пандора 3000
• Датчик объема в салон двухуровневый
• Секретка: геркон, кнопка (в сочетании - т.е. например для отключения блокировки нажать кнопоку, потом отключится геркон)

В другой теме написал уже, эсконт корнер, экселлент валидатор, мегуна сфинкс, ..... чтобы иметь возможность не обходить эту блокировку на время запуска (либо датчик движения в составе иммо, либо активация процесса авторизации например по педали тормоза или по уходу с паркинга)

• Автономная сирена
• Резервное питание сигналки - недорогой свинцовый аккумулятор

Главное - схема его зарядки, на самом деле смысла не вижу

+ дополнительный вариант, отдельно к стоимости:
• Замок капота Defen.Time
• Беспроводное реле ВМ-103
• Модуль управления замком капота

Сервисные функции:
• автозапуск
• Закрытие всех дверей при постановке на охрану
• Автопостановка по времени, если после снятия не открывалась водительская дверь

Если прицепятся корректно к концевикам - будет автоматом, хотя отдельные разработчики почему-то программно выключают эту опцию по умолчанию :-(

• В случае сработки сигнализации - перепостановка без снятия (открытия дверей)

Скорее это называется отмена тревоги без снятия, вроде как есть по умолчанию

• Опрос всех датчиков при постановке и сигнал на пейджер если концевики не замкнуты.

будет по умолчанию

• Автоматическое закрытие дверей при движении (включении зажигания)

вот тут буду спорить о необходимости именно по зажиганию, потому как надо запирать (и перезапирать в движении после открывания дверей!) не только по зажиганию, а по тормозу или по началу движения или по оборотам (не смотрел что умеет 3000-ая)

• Проверка состояния двигателя после автозапуска

Это скорее не проверка, а контроль его работы. Исходя из этого наиболее правильно делать контроль автозапуска по оборотам. По практике контроль по гене тут кмк не пройдет, по маслу - будет врать зимой

• При снятии отпирание только водительской двери

Придется немного мудрить, потому как сейчас отпирание двери ключем вызывает отпирание и остальных дверей тоже? Учитывая простоту машины - я бы наплевал на логику штатного замка, и перекроил бы ее под себя. В таком случае водительскую дергаем силой, остальные кнопкой, статус водительского замка вешаем навсегда "дверь закрыта" чтобы не мешалось.

• По отдельному каналу включение (выключение) света в салоне + свет фар (свет фар необязательно)

Первое - отвязать диодом концевик двери и кидать на этот провод минус чтобы его (минус) не видела сигналка. второе - минус на подрулевик, там есть включение света. Вот только зачем оно?

• обязательная возможность дистанционного отключения объемника, например посредством доп.канала.

Установка:
• блокировка бензонасоса методом реверса или др.
• Секретка: Независимая от сигнализации. Все блокировки пассивные (НР)

Вот бы знать что там за дрыгатель стоит в машине.... навскидку блокировки: датчик колена (если есть), прерывания форсунок с эмуляцией их, питание форсунок с эмуляцией , питание катушек/шки, возможно (надо пробовать) дпдз (имитация продувки если оно там сработает). Это то, что под капотом можно натворить.

• Использовать штатную проводку. Проложить левые жгуты. Маскировать изолентой того же цвета.

Не вижу смысла, вряд ли на эту машину будут покушаться сильно продвинутые угонщики

• Хорошо запрятать блок сигналки - чтобы добраться не менее 10 мин

нереально, эта машина разносится на запчасти минут за 5, это ж японец :-).

• Запрятать сирену. Чтобы было не подобраться к проводам (оторвать).

с автономкой надо прятать только сигнальные провода, питающие - пусть режут, кстати можно вместе с питающими подкинуть еще контрольный проводочек, и его назначить тоже охранным контуром.

• Запрятать датчики + возможность подстройки уровня в будущем

датчики надо ставить с учетом технологичности, не более того.

• Не ставить светодиод вообще, или ниже остекления

просто правильно его расположить, например если есть штатные часы - можно в них встроить...

• Клаксон подключить в цепь сирены чтобы звучал параллельно.

соседей не жалко?

• Установить антенну в козырек панели приборов

может быть не совсем правильным решением, антенне минус бы иметь в качестве противовеса.... скорее в саму торпеду его засунуть

• Объемник в центральную консоль или др.

потолок (если влезет)

• Два концевика капота

лучше один, но правильно :-)

• Хорошая пропайка в местах всех соединений

зависит от рук установщика....

Не надо пайки! В штатной проводке автомобиля, за редким исключением, пайки нет. Площадь контакта у скрутки гораздо больше, чем у того же разъёма:)

Ну скруток в машине нет тем более, доводы за скрутку ("стандартную", которую и выполняет 90% народа)- быстрее, дешевле, "безопасней" для салона., доводы за пайку - механически крепче (вот только не надо про подвижные места - на них и скрутки живут плохо, плюс всегда есть вариант паять не на подвижном месте, а чуть в стороне, на неподвижном), лучше контакт (вместо "металл-окисел-окисел-металл" имеем "металл-металл-металл", насчет бОльшей поверхности контакта - не смешите, скрутка то длиная, но соприкасается далеко не 100%, в пайке кстати площадь контакта будет все равно выше). А теперь посмотрим, доводы за скрутку - больше экономические, доводы за пайку - из области надежности :-). согласен, паять тоже уметь надо, вот только там процесс обучения сильно короче :-)

Сколько раз видел позеленевшие скрутки... , но позеленевшая пайка под изолентой встречается гораздо чаще. Особенно если паяют в пороге, под ковриком, т.е. где влажно зимой. Так что выбор за вами. Никакого преимущества пайки в авто я не вижу, а только риск чё нить прожечь паяльником. Резюме: пайка в авто - бесполезная трата времени, тем более рискованная. Научитесь делать скрутки, используйте нормальную изоленту. И да прибудет с вами великий Ом.
Аминь.

Вероятно мы живем в разных мирах :-), потому как зеленую пайку видел последний раз лет пять назад, хотя это может зависеть и от применяемой изоленты :-) , паять в потенциально мокром месте - ну нафих, проще протащить жгут чуть подальше и подразобрать еще немного, но выполнить соединения в гарантированно сухой области, а вот проблемы типа "скрутка на силовой цепи=эвакуатору", "потрогал - оно и развалилось", "то работает, то нет" - встречаются часто. Особенно печально когда в машину лезешь не по части сигналки (чужой), а например по причине ремонта чего-то штатного, а потом начинается "вот это не моргает, вот то не пашет, ...." и в итоге получается переустановка системы по ходу дела..... Никого агитировать не буду, выбор действительно за конечным потребителем :-)

ат-сервис, Гость56755, и у скрутки и у пайки есть свои плюсы, свои минусы. Позеленеет, не позеленеет зависит от установщика и используемых им материалов.
На мой взгляд, и скрутка и пайка имеет право на жизнь, личное дело каждого установщика, главное качественно выполнить свою работу...