Блокировка двигателя? А91
 

Сел аккумулятор, пробовал прикурить (и ставить другой), пробою завести, стартер издает странный звук ТЫК-ТЫК-ТЫК (короткие выстрелы) явно не здоровый звук, при этом палень приборов мигает в такт звукам. Вообщем я думаю произошла блокировка двигателя, как ее снять на моей сигналке - помогите пожалуйста!

Tonny, Добрый вечер! Это не проблемы сигнализации и блокировки ей двигателя. Проверяйте массу авто, заряжайте аккум и.......Никогда не прикуривайте авто, можете загубить модуль приемопередатчика сигнализации и штатные блоки авто.

+1) По описанию происходящего - нет нормального питания. Или контакты не затянуты, или ПРОВОДА "прикурки" хреновые. Вообще - прикуриваать - ЗЛО как для страдальца, так и для доброхота. Особенно если обюа они плохо предлставляют - ЧТО ДЕЛАЮТ... При попытке включить стартер идет просадка напряжения - отсюда и "пулеметная дробь" втягивающего реле под капотом... Снимите аккумулятор, зарядите и заводите см него.

Доброго здоровья и с наступившим Новым годом!
Тогда почему в руководстве по эксплуатации авто, производитель публикует такой раздел как "Запуск двигателя от внешней аккумуляторной батареи", выделяя при этом жирным шрифтом лишь предостережение о неправильной эксплуатации (подсоединении) АКБ и не предупреждает о каких либо других "злых" последствиях?

Потому что автопроизводитель ОБЯЗАН позаботиться о тех, кто ЗАСАДИТ аккум до невозможности завести авто с него... Особенно это актуально для тех автомобилей, снятие клеммы аккумулятора на которых приведет к еще большим проблемам. VOLVO, например, после этого может вообще отказаться заводиться и его смогут оживить только ДИЛЛЕРЫ. На форде (и других) закодированная магнитола ПОТРЕБУЕТ ввода ПРАВИЛЬНОГО кода. И т.д. и т.п.

Но авто призводитель не будет Вам объяснять - КАК ПРАВИЛЬНО "прикуривать" - заводить с использованием дополнительного аккумулятора/автомобиля. И если Вы угробите при этом электронику/электрику - это Ваши проблемы - "не соблюдали правила".
А правила простые:
1. ПРОВОДА ПРИКУРКИ должны быть медными и иметь сечение жил не менее 16 квадратных миллиметров для иномарок и не менее 25 квадратов для отечественных легковых авто. А вообще - чем толще - тем лучше. А вот их длинна должна быть МИНИМАЛЬНО-необходимой (ЗАКОН Ома - сопротивление проводника ПРЯМОпропорционально его длине и ОБРАТНОпропорционально его сечению). Речь не про толщину изоляции, а про толщину ЖИЛ. Зажимы должны быть надежно ПРИВАРЕНЫ/ПРИПАЯНЫ/ОБЖАТЫ на концах проводов прикурки. Иначе вся энергия ДОНОРА останется на проводах и зажимах (или немалая часть этой энергии). Кстати - заметный на ощупь нагрев этих элементов в процессе прикурки - признак их низкого качества...
2. Емкость аккумулятора ДОНОРА должна быть НЕ МЕНЬШЕ емкости РЕЦИПИЕНТА.
3. Все присоединения между ДОНОРОМ и РЕЦИПИЕНТОМ производить ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ моторе донора.
4. Первым присоединяется ПЛЮСОВОЙ провод на ПЛЮС-клемму РЕЦИПИЕНТА, затем на ПЛЮС-клемму ДОНОРА.
5. Присоединяем МИНУС-ЗАЖИМ провода на МИНУС-клемму ДОНОРА, а вот на РЕЦИПИЕНТЕ МИНУС-зажим надо зацепить ЗА ХОРОШУЮ ТОЛСТУЮ ЖЕЛЕЗКУ ПРЯМО НА МОТОРЕ.
6. Пробуем заводить РЕЦИПИЕНТА! Завелся? - переходим к п.9 Не завелся - к пункту 7. Предварительно выключив зажигание РЕЦИПИЕНТА ит ВЫТАЩИВ ключ из его замка зажигания (если ДОНОР - Вы, то советую ключ страдальца держать в своих руках - зачем - поймете дальше).
7. Заводим мотор ДОНОРА и поднимаем обороты до 2000-2500 при выключенных фарах печке и других потребителях в ДОНОРЕ - подЗАРЯЖАЕМ севший аккумулятор РЕЦИПИЕНТА. Продолжаем этот процесс не менее 20 минут зимой и не менее 10 минут летом, следим за температурой мотора ДОНОРА! Чтобы время шло незаметнее - проверяем свечи РЕЦИПИЕНТА, выкрутив их, при необходимости сушим их.
8. Глушим мотор ДОНОРА, переходим к замку зажигания РЕЦИПИЕНТА, повторяем попытку. Если Вращение ВЯЛОЕ или под капотом ПУЛЕМЕТНАЯ ОЧЕРЕДЬ из щелчков втягивающего реле на стартере, то ПРОВОДА Г..НО, а аккумулятор РЕЦИПИЕНТА ЗАСАЖЕН "в ноль" и правильнее его заряжать зарядным устройством от сети дома, сняв аккумулятор, как это ни прискорбно.
Но будем надеяться МОТОР все-же ожил! Что дальше?
9. Первым отсоединяем крокодил-МИНУС с корпуса мотора РЕЦИПИЕНТА, затем МИНУС-крокодил с клеммы аккумулятора ДОНОРА.
10. Теперь снимаем ПЛЮСОВЫЕ крокодилы, последовательность не очень важна (если ДОНОР-Вы - лучше снимите со своей клеммы).

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
Ни в коем случае НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не заводите РЕЦИПИЕНТА при работающем моторе ДОНОРА!!! Почему? Потому что рано или поздно (НЕКОТОРЫЕ КРИЧАТ - "Я ВСЕГДА так делал - и все ТИП-ТОП") будет сожжена электроника на борту автомобиля - и ладно-бы. если у того, "кто всегда так де....", но по закону бутерброда - оно выходит боком не ему, или не только ему. А такой урок - он хорошо, чтобы впрок пошел тому, кто.... Только может в копеечку влететь...
Так что же может случиться, если мотор ДОНОРА будет заведен?
Задам сначала вопрос - а у Вас на автомобиле бывает так, чтобы ОДНОВРЕМЕННО работали СТАРТЕР и ГЕНЕРАТОР при обычной эксплуатации?, да еще так, чтобы стартер еле-еле прокручивал мотор, потребляя бешеный ток, а генератор при этом выдавал максимальный для него зарядный ток? Конечно НЕТ. Потому, что пока Вы крутите СТАРТЕР - зарядка не идет, она появляется (лампа гаснет), когда мотор заведется, но Вы в этот момент стартер выключаете (а некоторые умные машины делают это и без Вас).
А что такое СТАРТЕР - это оЧЧень ЖРУЩИЙ ток агрегат. В момент начала вращения мотора ток, им потребляемый от аккумулятора из бортсети может быть и 150 и 200А, а если в нем нет планетарного редуктора, то и 300-400А, затем, когда коленвал стронется и начнет вращаться этот ток снижается до 50-100 (150-200) АМПЕР. А что такое ГЕНЕРАТОР - это ЗАРЯДНОЕ устройство, которе выдает зарядный ток на аккумулятор и попутно может кормить потребителей , которые тоже любят покушать - ток попотреблять - лампочка дальнего света 60Вт например ЖРЕТ 5А при 12 вольтах и уже 6А при 14.4 вольтах! Почему так? Потому что её номинальное сопротивление 2,4 Ома и чем выше напряжение, тем больший ток будет потребляться (закон Ома для участка цепи). Мощность современных генераторов легковушек лежит в пределах 600-800Вт, у джипарей - чуть больше - 900-1200 у самых крутых. (то есть при номинальном напряжении реле-регулятора 14,0в) генерато может отдать МАКСИМУМ 43А (у малолитражек) и 85А (У КРУТОГО ДЖИПАРЯ).
А теперь представьте - вы подключили ДОНОРА к реципиенту, на котором в аккумуляторе НИЧЕГО не осталось (он засажен так, что даже лампочки на табло горят еле-еле), ГАЗУЕТЕ мотором ДОНОРА и вдруг ДЛЯ его генератора в сети , кроме засаженного аккума (который, уверяю Вас - сосет как надо не 5 и не 10 ампер, как от сетевого зарядника с ограничением) ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАРТЕР, которого по идее НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Происходит резкий подскок тока потребления от генератора, напряжение на его выходе ПРОСАЖИВАЕТСЯ и система авторегулирования, стремящаяся удержать 14 вольт ВВАЛИВАЕТ в обмотку возбуждения ВСЕ, что может ВВАЛИТЬ. Диоды в диодном мосту выпрямителя в генераторе мгновенно ВСКИПАЮТ от перегрузки по току, на который они не рассчитаны И ГОРЕ владельцу этого генератора, если РЕЦИПИЕНТ НЕ ЗАВЕДЕТСЯ на первой же секунде старта. А бывает это очень редко. Хозяин РЕЦИПИЕНТА упорно держит ключ на старте, надеясь завести свою "чайку", а в это время на ДИОДНОМ мосте ДОНОРА уже можно жарить яичницу, следом за диодами начинает ПАХНУТЬ ИЗОЛЯЦИЕЙ перегревающаяся обмотка СТАТОРА, транзистор РЕЛЕ_РЕГУЛЯТОРА начинает тоже закипать. И дальше тяжесть последствий будет зависеть от упорства двух НОМО SAPIENS... И еще неизвестно - что лучше - дым из генератора и загоревшаяся красная лампочка с символом батарейки в ДОНОРЕ тут-же или ПОЛУПОДЖАРЕННЫЙ генератор... В котором изоляция на обмотках больше не изоляция, часть диодов отпаялась от подложек или, что хуже ЗАМКНУЛАСЬ, перестав быть диодами, а транзистор в реле-регуляторе РАНЕН смертельно и когда умрет окончательно - только ему и аллаху известно... Но ремонт генератора или замена НЕИЗБЕЖНЫ рано или поздно. И обычно это мероприятие не заставляет себя долго ждать...
Вы думаете, что на этом СТРАШИЛКИ закончились? ХА! А вот Вы и не угадали!
Лучше угадайте - что будет - когда МОТОР РЕЦИПИЕНТА всеж-таки заведется, а его хозяин еще на радостях (и чтоб не заглох!!!) - начнет "ГАЗОВАТЬ"?
Ну сартер-то он отключит, скажете Вы. Соглашусь с Вами - ДА - УБИЙСТВО генератора ДОНОРА прекратится, НО...
НАЧНЕТСЯ УБИЙСТВО электроники на борту ОБОИХ автомобилей!!! А кто убийцей-то будет? А убийцей будет ГЕНЕРАТОР реципиента. Почему? Да потому, что в бортсети не может быть ДВА генератора с ДВУМЯ реле-регуляторами, потому что в автомобиле эти вещи В ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре. Да, в обычном автомобиле при естественной эксплуатации. Но Вы СВЯЗАЛИ две бортсети в кучу... И вот у Вас только что напрягался один генератор, ВЫДАВАЯ "НА ГОРА" все, что только может выдать и "с гаком" выдавал, и вдруг НАГРУЗКА исчезла, а вместо неё появилось ПРОТИВОЭДС - второй генератор. Система регулирования реагирует мгновенно и.... ЗАДИРАЕТ напряжение вдвое-втрое, начиная бороться с "соперником". Это может длится от нескольких десятков миллисекунд до до десятых долей секунды и даже до нескольких секунд. От чего зависит? От того - как звезды встанут на небосводе. Но вся бортовая электроника рассчитанная в лучшем случае на напряжение 18-20 вольт максимум начинает жариться и только когда она сгорит - сработают предохранители, главная задача которых - защитить авто от пожара проводки, в которй есть КЗ. Электронные блоки могут умереть сразу, а могут и "поджариться" и додохнуть через месяц-полгода-год. И очень часто страдалец даже не связывает покупку нового климат-контроля, приборной доски или тем паче контроллера управления двигателем со своей добротой (если был ДОНОРОМ) или своей безалаберностью, если был РЕЦИПИЕНТОМ, сваливая все на ДЕРЬМОВЫЙ автопром...
Удачи на дорогах и при "прикуривании."

Всем доброго дня!Подскажите пожалуста, при блокероике запуска двигателя сигналкой, стартер должен крутить или нет?

cerview1980, здравствуйте! Все будет зависеть от того - КАК именно было сделано подключение. Сигнализации StarLine позволяет установить её как с разрывом стартерного провода, так и без разрыва. В последнем случае стартер крутить будет даже при вое тревоги. Кроме возможности блокировки стартера у сигнализации имеется канал дополнительной блокировки. И если при установке сигнализации к этому каналу было подключено РЕЛЕ, контакты которого встроены в цепь БЕНЗОНАСОСА, ФОРСУНОК, КАТУШЕК зажигания, то машина будет НЕЗАВОДИТЬСЯ из-за этой блокировки...

День добрый Старик! Подскажите как обойти блокировку двигателя А91 Dialog

cerview1980, это будет руководство по угону автомобиля. Можете почитать тут http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=424. Производители StarLine взяли на себя смелость. Вам надо будет СНЯТЬ разъемы с ГЛАВНОГО БЛОКА (чтобы его не спалить/не дожечь), после этого перемкнуть черно-желтый тонкий и черно-желтый толстый провода в силовой ФИШКЕ (самой крупной с самыми крупными клеммами) с шестью толстыми проводами и пробовать заводить. Стартер ДОЛЖЕН НАЧАТЬ КРУТИТЬ при повороте ключа в замке зажигания НА СТАРТ. Если не крутит - то дело похоже не в сигнализации. Если крутит, но так и не заводится, то в 18-контактном разъеме найти черно-красный провод, зачистить на нем изоляцию (или воткнуть в его контакт скрепку) и соединить этот провод с массой автомобиля. Если и после этого не заведется, то или/или.
1. Или совместно с сигнализацией установлено ЦИФРОВОЕ реле блокировки, которое не разблокирует свою цепь до тех пор, пока не получит правильный РАДИОкод от исправного блока сигнализации. Оно конечно тоже может выйти из строя. Но найти его - непростая задача - оно НЕ СВЯЗАНО с блоком сигнализации проводами. В документах на сигнализацию должно быть указано - что, куда и как установлено при монтаже сигнализации. Ну если сигнализацию ставили ПРАВИЛЬНЫЕ пчелы, ну то есть правильные УСТАНОВЩИКИ...
2. ДЕЛО НЕ В СИГНАЛИЗАЦИИ. Дело в проблемах с электрикой автомобиля...

Старик, WOW!
Нигде еще более разжёванного разъяснения я не читал, про КАБ, генератор и стартер...
Перечитывал раза 3-4... только так и не совсем понял про "ПРОТИВОЭДС"...
И, еще почему нужно цеплять крокодила на двигатель, а не не минусовую клемму АКБ ?

В интернете даже видео можно нарыть. Правда без такого подробного жевания этой жвачки...:-d


ПротивоЭДС - это то, что СОПРОТИВЛЯЕТСЯ имеющемуся в сети ЭДС. Энергетики подробно изучают - что такое ЗАКОНЫ КОММУТАЦИИ (первый и второй), что такое ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ в сетях, и что будет с СЕТЬЮ ГЕНЕРАТОРОВ и НАГРУЗОК, работающих В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ, если в неё подключить еще одну ГЭС, предварительно не синхронизировав с уже работающей сетью, не позаботившись о ПЕРЕХОДНЫХ процессах и стабилизации. Конечно генераторые установки автомобилей - это не Красноярская ГЭС :-[, но с учетом того, что вообще-то это машины переменного тока со встроенными выпрямителями и СИСТЕМАМИ АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, каждая со своей реголирования, в которых НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО таких вещей как СИНХРОНИЗАЦИЯ и УРАВНИВАНИЕ потенциалов (по простой причине - ДВА ГЕНЕРАТОРА в автомобильной сети одного автомобиля (если это не спец автомобиль)) - нонсенс...



QUOTE=peit;119945][b]
И, еще почему нужно цеплять крокодила на двигатель, а не не минусовую клемму АКБ ?[/quote]
Потому что в такой ситуации каждый Кулон и каждый Джоуль на счету, а крутить нам надо СТАРТЕР РЕЦИПИЕНТА. А корпус(минус) стартера прикручен К КОРОБКЕ/МОТОРУ. И прицепив крокодила на МИНУС аккумулятора реципиента, мы удлинняем "хвосты" на 0,4-0,5-,6 метра - того хвостика, что между аккумулятором и стартером. А на этом хвостике может потеряться ВОЛЬТ, а то и полтора... Много это или мало? Ну если учесть, что "точишко" будет совсем "махонький" - АМПЕР 50-100-150-200, то это потеря 50-300 Вт. А это уже не кот наплакал... И если можно без этих потерь, то зАЧЕМ ТЕРЯТЬ даже "КАПЛЮ ВОДЫ В ПУСТЫНЕ".
В идеале и плюсовой провод надо цеплять на +болт стартера. Вот только в 99 случаях из ста это закончится КОРОТКИМ замыканием - слишком близко болт+ на стартере к массе коробки/мотора/самого стартера. И тут уж лучше на + клемму АКБ страдальца прицепиться от греха подальше...

Спасибо за разъяснение!
У нас считается правильным прикуривать реципиента когда донор газует и тут же реципиент заводит и тоже газует, так делают все и если я сейчас скажу что нужно не так, а по другому, мне ответят: не говори ерунды, всегда так делаем, нету разницы и таким людям, в двух словах не объяснишь ведь, да и я сам так делал, потому что не обладал такими знаниями, а теперь получив такую информацию буду знать как, даже логика говорит что нужно делать как вы написали.
хорошо, что есть такие люди как вы, которые могут объяснить другим, достаточно просто и детально.

peit, пожалуйста! Тут ведь дело в чем - я предпочитаю НЕ РИСКОВАТЬ, зная - в какие финансовые затраты это может вылиться. ибо кроме установок сигнализаций еще и ремонтом автоэлектрики занимаюсь. И поэтому знаю - о чем пишу... Многим везет и до "ФАТАЛ ЭРРОР" не доходит, Поэтому люди и продолжают "Я всегда так делал и ничего, не учи меня - генератору ничего не будет, а он поможет аккумулятору стартера крутить". Я только хмыкаю. Переубеждать таких бессмысленно - счастливые они люди. Горя еще не хапали и на деньги не попадали. Знаю и других - "не-е-е-е-е, прикуривать не буду, я уже разок на РЕАЛЬНЫЕ бабосы попал" - это другая крайность - сначала смелым был, на горячем молоке обжегся, теперь предпочитает и на холодную воду не дуть, а обходить её стороной.;-) Просто надо быть осмотрительным и технически грамотным. Понятно, что многим эта грамота ДО ЛАМПОЧКИ. Им простительно. Нам - НЕТ...

Добавлено через 5 минут

Есть еще умники, которые проверяют - есть зарядка или нет - СНЯТИЕМ КЛЕММЫ с аккумулятора ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ/вращающемся ГЕНЕРАТОРЕ. Подумайте сами - почему нельзя оставлять систему авторегулирования БЕЗ ОПОРНОГО напряжения - задатчика, да и к тому же выполняющего роль ИНТЕГРАТОРА-фильтра. Вольтметр , подключенный на клеммы аккумулятора - это не для них!:-d

вычитал еще кое-что, где то в просторах, и в добавок того о чем вы писали, что прикуривание от заведённой машины, прикуриваемая машина (реципиент) начинает вращать стартером, генератор донора, расценивает это как разряд АКБ и регулятор напряжения начинает повышать напряжение, с целью дать зарядный ток, повышается огромная нагрузка на генератор, а вот при заводе реципиента и прекращении вращения стартера, резко снижается нагрузка на генератор донора и приводит к резкому скачку напряжения, в переходном процессе, а время скачка определяется реакцией регулятора напряжения и что самое страшное скачек этот, распространяется на оба авто...

Добавлено через 4 минуты

А по поводу отключения, АКБ при работающем двс, а так понимаю, сравнительно с прикуриванием, как будто акб разрядился, зарядка начинает повышать напряжение на генераторе, а току некуда течь, получаются скачкообразные повышения напряжения и конец тот же самый что выше, а если еще интегральный регулятор не исправен, то при вращении коленвала вообще пипец будет)

Старик,БОЛЬШОЕ спасибо за разьеснение но пользоватсо не пришлось,виновата была проводкат авто.

Пожалуйста! На будущее пригодится!;-)