А91 - быстро садится батарейка брелока и АКБ
 

День добрый! Проблема такая: ( ПАССО, 10 год, интел кей, автомат), А91. Брелок разряжается раз в месяц (батарейка). Что это может быть? Я слышал, что могут быть косячные брелоки, может это как раз тот случай?
И, второе - каждый день садится аккумулятор. Если на машине не поездить день, то на следующее утро она не заведется. Приходится почти каждое утро брать запасной аккум и прикуривать машину.
Сигналку я ставил сам. А91 это у меня первая ( до этого сам себе ставил несколько Шерхан 5). Вначале забыл поставить диод на педаль ножного (стояночного) тормоза, потом это исправил. Вроде стал чуть меньше разряжаться аккум в машине, но все-равно садится..
Еще, когда машина стоит заглушена, (не важно - на охране, или нет) - мигает лампочка иммобилайзера. Постоянно. Это нормально?

В машине раньше стояла какая-то сигналка (не помню модель), я устанавливал А91 взамен нее. В машине был уже самодельный обходчик (коробочка, обмотанная проводом), она была заведена в схему, на нее приходит розовый провод. Автозапуск работает, в принципе, но из-за описанного здесь уже на форуме косяка с сигналом "ключ в замке" машина заводится не с первого раза.
Про это я задал вопрос в другой теме.
Здесь же прошу совета - почему так садятся обе батареи?

Что касается

ТО:
1) спасибо за информацию по машине. Плохо, что во второй созданной теме - Вы не посчитали нужным это всё повторить.
2) "косячные" брелоки сжирают "среднюю" батарейку за за 2-3 дня. ХОРОШУЮ - за неделю.
Использовать надо только батрейки с надписью ALKALINE (щелочные) и не дешевле 45-50 р за штуку. Солевые вообще не вывозят, как и аккумуляторы (у них напряжение 1,32 вольта)...
Так что - если батарейка не очень, даже щелочная - вполне может сдыхать за месяц во вполне исправном брелоке. Хорошие дотягивают до 2-3 месяцев. Немало зависит и от интенсивности использования брелока - каждое нажатие кнопки - это посыл команды, а вслед за ним - посыл кода доступа "я свой" в ответ на запрос главного блока. А если связь не состоялась из-за помех, то происходит повторный посыл двух радиопосылок, но на другой частоте. Так что в засранном помехами городе - брелок сжирает батарейку быстрее, чем в деревне. у меня ПАНДОРА, тоже с ДИАЛОГОМ - батарейку меняю через 1,5-2 месяца. И что попало при этом в брелок не ставлю.
3) ЛЕГАЛЬНЫЕ сигнализации А91 прекратили выпускать около 4 лет назад! Если Вас угораздило купить ПОДДЕЛКУ, то вообще не о чем разговаривать - ПОДДЕЛКА - она ПОДДЕЛКА И ЕСТЬ https://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/ . Брелок от неё не возьмут в ремонт , даже ПЛАТНЫЙ в сервисном центре Ультрастар. А вот если система фабричная - можете сдать брелок на диагностику в ближайший из них http://www.starline.ru/service-centers/
Что касается
то надо мерить потребление по клемме аккума (ставить амперметр в разрыв провода, снятого с аккмулятора - один щуп - на снятую клемму, второй - на столбик аккума) и искать ВАМПИРА, который сосет (отключать потребителей, начать следует с сигналки и магнитолы, особенно - если магнитола - не штатная. Ну и всё остальное нештатное поотключать в первую очередь. Потом (если отключение не штатного не принесет счастья)-дергать преды в блоках машины). Если жрачка больше 50 мА - уже плохо, если больше 100 мА - АЛАРМ, если полампера и более - КАРАУЛ!!!

Возможно - причина в том, что
И при этом допущены грубейшие ЛЯПЫ. Например - установлено реле блокировки в режиме НЗ и его катушка запитана не с цепи зажигания, как того требует логика и рекомендации производителя, а с НЕОТКЛЮЧАЕМОГО плюса. В результате катушка реле В ОХРАНЕ сосет св зависимости от её сопротивления от 100 до 200 мА...
А если учесть, то
то становится уже интереснее. Особенно - если знать, что при подключении оранжево-фиолетового к проводу ламп СТОП (хоть на педали, хоть в любом месте проводки, НО К ПРОВОДУ , ИДУЩЕМУ К ЛАМПАМ СТОП) не требуется установка диода (она требуется при подключении К ЦЕПИ РУЧНИКА https://support.starline.ru/knowledg...chnomu-tormozu ), то как минимум один ЛЯП уже есть...
А сколько их еще - вопрос вопросов... И кстати - ПОДДЕЛКА вполне может ЖРАТЬ аккум даже при ПРАВИЛЬНОМ подключении в силу своей ненадежности из-за низчайшего качества комплектующих, использованных китайчатами при производстве подделки в угоду удешевлению себестоимости, но с ущербом для надежности и безотказности...

Так и должно быть.

Может пора поискать ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ грамотных установщиков и заплатить им денег?
Поймите - установка современной сигнализации (особенно А93 и выше с номером) в современные машины с их наворотамии - это не "прикрути провода - получишь результат" и Ваш опыт установки нескольких Шерхнов в машины попроще - мимо кассы... Без обид...

Добрый день, уважаемый Старик! Спасибо за развернутый ответ и уделенное время!
Если позволите, пару слов...

3) ЛЕГАЛЬНЫЕ сигнализации А91 прекратили выпускать около 4 лет назад! Если Вас угораздило купить ПОДДЕЛКУ, то вообще не о чем разговаривать - ПОДДЕЛКА - она ПОДДЕЛКА И ЕСТЬ https://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/ . Брелок от неё не возьмут в ремонт , даже ПЛАТНЫЙ в сервисном центре Ультрастар. А вот если система фабричная - можете сдать брелок на диагностику в ближайший из них http://www.starline.ru/service-centers/[/u][/i]

Блин, здесь конечно сложно утверждать, но сигналка похожа на оригинал. Упаковка, брелок, все похоже. Я просто сейчас в отъезде, не дома, поэтому не могу посмотреть точно и наверняка. Я с Камчатки, у нас туда все долго доходит)), поэтому может из старых запасов сигналка появилась..

то надо мерить потребление по клемме аккума (ставить амперметр в разрыв провода, снятого с аккмулятора - один щуп - на снятую клемму, второй - на столбик аккума) и искать ВАМПИРА, который сосет (отключать потребителей, начать следует с сигналки и магнитолы, особенно - если магнитола - не штатная. Ну и всё остальное нештатное поотключать в первую очередь. Потом (если отключение не штатного не принесет счастья)-дергать преды в блоках машины). Если жрачка больше 50 мА - уже плохо, если больше 100 мА - АЛАРМ, если полампера и более - КАРАУЛ!!!

Про потребление энергии - да, Вы абсолютно правы,надо мерить токи, я так и сделаю. Как вернусь домой.... Просто хотел уточнить про моргающую лампочку иммобилайзера - думал дело в ней.

И при этом допущены грубейшие ЛЯПЫ. Например - установлено реле блокировки в режиме НЗ и его катушка запитана не с цепи зажигания, как того требует логика и рекомендации производителя, а с НЕОТКЛЮЧАЕМОГО плюса. В результате катушка реле В ОХРАНЕ сосет св зависимости от её сопротивления от 100 до 200 мА...

В том-ТО и дело, что блокировку я никакую не ставил! Машина своя, мне был нужен автозапуск и ЦЗ, поэтому усложнять ничего не стал. Тем более на Шерхане были случаи залипания этого реле (на стартер), приходилось лезть в проводку и убирать реле нафиг, чтоб завести машину. Поэтому здесь реле блокировки не стоит, и тем более не понятно - откуда разряд АКБ.

то становится уже интереснее. Особенно - если знать, что при подключении оранжево-фиолетового к проводу ламп СТОП (хоть на педали, хоть в любом месте проводки, НО К ПРОВОДУ , ИДУЩЕМУ К ЛАМПАМ СТОП) не требуется установка диода (она требуется при подключении К ЦЕПИ РУЧНИКА https://support.starline.ru/knowledg...chnomu-tormozu ), то как минимум один ЛЯП уже есть...
А сколько их еще - вопрос вопросов... И кстати - ПОДДЕЛКА вполне может ЖРАТЬ аккум даже при ПРАВИЛЬНОМ подключении в силу своей ненадежности из-за низчайшего качества комплектующих, использованных китайчатами при производстве подделки в угоду удешевлению себестоимости, но с ущербом для надежности и безотказности...

Про диод.. Он стоит в цепи ручника (здесь он ножной), стояночного тормоза. На стопы, насколько помню я не тянул вообще ничего, диоды точно.

Может пора поискать ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ грамотных установщиков и заплатить им денег?
Поймите - установка современной сигнализации (особенно А93 и выше с номером) в современные машины с их наворотамии - это не "прикрути провода - получишь результат" и Ваш опыт установки нескольких Шерхнов в машины попроще - мимо кассы... Без обид...[/quote]

Обид нет, я все понимаю.
Просто сам с радиотехническим образованием, только не было радиоэлектронной (паяльной)) практики, вроде обучаемый. Несколько раз приходилось с нуля осваивать новую специальность. Поэтому и стал пытаться ставить сигналки сам, было интересно. Первые Шерханы ставил вслепую, это сейчас полностью осознаю, А91 тоже был эксперимент (первый иммобилайзер, смарт-ключ и т.д). Поэтому я на этом сайте. Штудирую и autosiga.ru, и ультрастар и азбуку установщика. Видел Ваши карты по Пассо Сетте, изначально все это посмотрел, только потом уже стал писать Вам...
Мне это интересно, хочется освоить это дело, может получится потом зарабатывать установкой , чем черт не шутит. Поэтому и спрашиваю у профессионалов, так как ВУЗов таких у нас в самом деле нет..
У нас на Камчатке, судя по карте, специализированных СТО нет, есть только партнер (может удастся у него блок прошить на новое ПО). Эти СТО и не смогли помочь с автозапуском, про Шерхан только упомянули. Поэтому буду пытаться искать сам, буду спрашивать, если можно Вашей помощи.

Добрый день, уважаемые установщики!
Посмотрел вчера свою А91.. один косяк был такой..
Скажите, у меня машина автомат, т.е. оранжево-фиолетовый провод, должен быть посажен на цепь педали тормоза (стопы). А у меня стояло, как для механики - на цепь ручника, через диод.. В настройках сигналки стоит, что машина автомат ( черную петлю на разъеме не перерезал). Получается, что когда ставишь машину на охрану, надо ставить на ножной ручник ( стояночный тормоз), иначе машина ругалась. Если ставить на этот ручник, то все было Ок, работал автозапуск ( если не учитывать проблему сигнала "ключ в замке", ). Я переделал на педаль тормоза, как и должно быть для автомата. Это критичный косяк был, от этого могло батарею есть?

Дальше замерил ток утечки. Получалось где-то 140-150 мАмпер, при выключенном режиме охраны. Ниже не опускалось. Я вытащил разъем из блока сигнализации и стало 110-120 мА. Т.е сигналка в режиме снятия с охраны ест 20 мА, что наверное хорошо.
А вот в режиме охраны корректно замерить не получалось, т.к. когда жмешь на закрытие дверей, двери закрывались, а на брелке оставалась индикация -открытый замок и троекратно моргала аварийка. Причем она моргала постоянно, показания прыгали и замерить корректно было невозможно. Кроме этого раздавалось пиканье из брелка, как-будто он связь терял. Что это значит? Подозреваю, что плохой контакт на щупе мультиметра и может обратная связь на брелок не проходила? Пытался максимально фиксировать щуп на клемму аккума, но лучше не стало. А сигнал на открытие дверей проходил, что интересно и брелок отрабатывал.
Мерял я в разрыве плюсовой клеммы аккумулятора.


Дальше. При снятом режиме охраны и отключенном блоке сигнализации показывает 130 мА. Начинаю вынимать преды , чтобы выяснить утечку. В салоне все преды вытаскивал, меньше не стало. В моторном отсеке вытащил пред Buck up, на 15А и стало 30 мА, на сотню мА меньше! Подозреваю, что это пред от компьютера, типа сохранения настроек, но почему он столько ест? Вытащил его и перестал срабатывать ЦЗ, индикация открытой двери и т.д., короче без него никак.
Что это за пред, скажите пожалуйста и почему он столько ест?

Еще у меня стоит конвертер на радио, тоже ставил сам. Запитывал не помню от какого плюса, от которого и сама магнитола кажется. Но его пока не проверял, магнитолу долго снимать.. может он виноват?

Добавлено через 47 минут

Блин, прошу прощения, про предохранитель Buck up нашел информацию.. Там полмашины завязано..
Скажите, вообще такая разрядка 100 мА на заглушенной машине - это нормально?

Ну дЫк, еПстественно...

Нет! Ну если А91 ФАБРИЧНАЯ и ВХОД "тормоз" исправен (он у настоящей А91 ВЫСОКООМНЫЙ и по нему больше 1мА по-любому сосать не будет).



Вопрос только - кто жрет 120мА (ну если реле блокировок нет)... Может магнитолу прицепили нештатную КРИВО? И желтый и красный провод питания сторонней магнитолы - на постоянный плюс и магнитола не засыпает?

Ну дЫк надоТЬ было так сделать - намотать на плюсовой штырь аккума тонкий проводок зачищеный, от него - к одному щупу амперметра, ПОТОМ ОДЕТЬ КЛЕММУ НА МЕСТО, потом от второго щупа амперметра примотать надежно провод к клемме +, потом ВСЁ ЗАХЛОПНУТЬ (концевик капота отцепить или нажать чем-нибудь тяжелым), потом ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ, дождаться, пока проморгается-пропикается (если всё сделать правильно - будет ОДИН КВАК и ОДИН ВЗМОРГ)... И ТОЛЬКО ПОТОМ СНЯТЬ КЛЕММУ СО ШТЫРЯ. И тогда по амперметру потечет только ток покоя, он же в Вашем случае ток УТЕЧКИ.


На нем фонари заднего хода обычно и ... ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК!
Отсюда вопрос - а как Вы подключились к ЦЗ машины?
Так, как на плакате нарисовано? Зелено-черный и сине-черный - НА МАССУ, петельку черно-красного - НА ПЛЮС, а синий и зеленый - в цепи ЦЗ?
Если ДА, то это и есть косяк - вы подали массу на обе катушки реле центрального замка автомобиля ВСЕГДА и они у Вас ЖРУТ всегда, стоя во включенном состоянии. Выдерните фишку Х2 из блока А91 и померяйте ток утечки снова... будет заметно меньше.
Схема на плакате - для УСТАНОВКИ ДОП.ПРИВОДА в дверь. Вы же не втыкали в дверь вот такую ШТУКУ http://escor.ru/catalog/zamki_i_zash...h_provodno y/ и не тянули в дверь к ней синий и зеленый провода Х2? Вот то-то и оно...
Или Вы как-то по-другому подключились к ЦЗ машины? КАК?

Обычно он ест 5-15мА. Но тем не менее логичнее его запитывать с ВЫХОДА магнитолы на штатный усилитель антенны. В крайнем случае - если антенна - выдвижной металлический штырь без усилка - с цепи АСС - с той , на которой +12в появляется только после поворота ключа из положения OFF на ACC. Да и самцу магнитолу надо подключать корректно - провод BAT - на цепь неотключаемого плюса (который есть и при положении замка OFF, а провод IGN|ACC - к цепи, про которую чуть выше уже написано)...

И тем не менее- я написал чуть выше - в чем может быть косяк...

Разумеется - НЕТ.
Норма - 5-20 мА в "лысой" машине (зависит от машины). Нештатная магнитола, установленная корректно может тем не менее добавить свои от 5 до 20 мА, ПРОСТАЯ автосигнализация (такая, как А91), установленная корректно - добавит еще, но не более 30мА (неоднократно замерял, когда ставил ФАБРИЧНЫЕ, настоящие А91 - обычно было в диапазоне 22...26мА).
В итого - ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ максимум может быть 50-60мА. Реально обычно укладывается в 40мА.
И тем не менее - есть у меня подозрения, что купили Вы ПОДДЕЛКУ А91, которыми сейчас завалено Приморье и Дальний Восток.
Подделки грешат залипаниями реле и горят стартера, высасываются аккумы, про пожары пока не слышал, но...

По опыту, жрать ток, может магнитола, или кривое подключение ЦЗ.

Или вот это:
По магнитоле. Она у вас нормально подключена? У магнитол есть два плюса, желтый и красный. Желтый должен быть подключен на постоянный плюс, а красный на плюс, который появляется при положении АСС на замке зажигания.
От туда же должен быть запитан и конвертер или другие потребители, типа активной антенны, и т.д. Проверяйте это.
Короче, снимайте магнитолу, и проверяйте.

Я так понял вы сами сигналку ставили?
По ЦЗ.
Он у вас управляется минусовыми импульсами?
Как вы подключали? Если минусовыми, то на сигналке зелен/черн и син/черн, НИКУДА не нужно подключать, а черн/красн на массу. Это будет минусовое управление. У вас так?

Ну дЫк надоТЬ было так сделать - намотать на плюсовой штырь аккума тонкий проводок зачищеный, от него - к одному щупу амперметра, ПОТОМ ОДЕТЬ КЛЕММУ НА МЕСТО, потом от второго щупа амперметра примотать надежно провод к клемме +, потом ВСЁ ЗАХЛОПНУТЬ (концевик капота отцепить или нажать чем-нибудь тяжелым), потом ПОСТАВИТЬ НА ОХРАНУ, дождаться, пока проморгается-пропикается (если всё сделать правильно - будет ОДИН КВАК и ОДИН ВЗМОРГ)... И ТОЛЬКО ПОТОМ СНЯТЬ КЛЕММУ СО ШТЫРЯ. И тогда по амперметру потечет только ток покоя, он же в Вашем случае ток УТЕЧКИ.

Спасибо, за совет. Так и сделаю.

На нем фонари заднего хода обычно и ... ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК!
Отсюда вопрос - а как Вы подключились к ЦЗ машины?
Так, как на плакате нарисовано? Зелено-черный и сине-черный - НА МАССУ, петельку черно-красного - НА ПЛЮС, а синий и зеленый - в цепи ЦЗ?
Если ДА, то это и есть косяк - вы подали массу на обе катушки реле центрального замка автомобиля ВСЕГДА и они у Вас ЖРУТ всегда, стоя во включенном состоянии. Выдерните фишку Х2 из блока А91 и померяйте ток утечки снова... будет заметно меньше.
Схема на плакате - для УСТАНОВКИ ДОП.ПРИВОДА в дверь. Вы же не втыкали в дверь вот такую ШТУКУ http://escor.ru/catalog/zamki_i_zash...h_provodno y/ и не тянули в дверь к ней синий и зеленый провода Х2? Вот то-то и оно...
Или Вы как-то по-другому подключились к ЦЗ машины? КАК?

.

так понял вы сами сигналку ставили?
По ЦЗ.
Он у вас управляется минусовыми импульсами?
Как вы подключали? Если минусовыми, то на сигналке зелен/черн и син/черн, НИКУДА не нужно подключать, а черн/красн на массу. Это будет минусовое управление. У вас так?

Сейчас не скажу точно, как подключал ЦЗ, надо на машине смотреть. Потом обязательно отпишусь. Знаю только, что с брелока все работает, но если закрывать без использования сигналки, то не работает ЦЗ от ключа в водительской двери, т.е. он закрывает только саму водительскую дверь, а остальные и задняя не реагируют. Мне это самому не нравится, но когда я ставил сигналку - не смог разобраться лучше, поэтому оставил так. Возможно в этом косяк.
Активатор дополнительный никакой не ставил, зачем? Все и так есть.

По магнитоле. Она у вас нормально подключена? У магнитол есть два плюса, желтый и красный. Желтый должен быть подключен на постоянный плюс, а красный на плюс, который появляется при положении АСС на замке зажигания.
От туда же должен быть запитан и конвертер или другие потребители, типа активной антенны, и т.д. Проверяйте это.
Короче, снимайте магнитолу, и проверяйте.

Магнитола штатная и простейшая. Никакую другую не ставил, только конвертер поставил.

Насчет поддельной А91, посмотрю внимательнее. Я знаю, на сайте есть описание отличий оригинала от подделки..

Читайте ОТВЕТЫ, ко торые Вам дают внимательно и ПОНИМАЙТЕ - о чем Вам ПИШУТ...

Это ПРАКТИЧЕСКИ ОТВЕТ Вам. То есть дЕТАЛЮХУ такую Вы не ставили, а вот ПРОВОДА разъема Х2 сигнализации НАВЕРНЯКА соединили так, как их надо соединить ПОД УСТАНОВКУ такой ДЕТАЛЮХИ (как нарисовано на листе плаката с лицевой стороны, хотя есть еще и изнанка плаката, а у Вас есть образование техническое). Кстати - если купите ткую деталюху и внедрите в дверь и соедините всё по схеме (тупо "по чертежу") - всё у Вас заработает и от сигналки и от ключа в двери...

А вот сейчас ВОТ ЭТО
намекает на то, что Вы НАКОСЯЧИЛИ и абсолютно НЕВЕРНО прицепились к проводам управления ЦЗ слаботочки ( которые массами), примотав туда схему, предназначенную для управления ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ и сидящими на массе проводами в состоянии покоя. Чем Вы и запитываете штатные реле ЦЗ машины и они и сосут тот самый ток ПОСТОЯННО.
На плакате есть схема внутрянок коммутации проводов Х2? КОНТАКТЫ внутренних релюшек разрисованы на плакате с обратной стороны? Ну так разберитесь - ЧТО Вы сунули в проводку машины. А для начала ВЫДЕРНИТЕ фишку Х2 из разъема сигналки и проверьте ток потребления на борту... И еще - наберите в строке поиска - "управление Цз с перекидкой массы" или "управление ЦЗ врезка по массе"
А-а-а-а, нафиг. Вот Вам http://autolocked.ru/zamki/podklyuch...-k-centralnomu

Ваша схема - СКОРЕЕ ВСЕГО ВТОРАЯ - с врезкой в провода с микрика замка двери, так как УПРАВЛЕНИЕ МАССОЙ у Вас СКОРЕЕ ВСЕГО тоже не заработает даже при правильном подключении. Проверить просто. Если поочередно подавать массы на те провода в проводке, которые вы нашли и к котоым прицепились - ЦЗ должен клацать туда-сюда. Если клацает - схема первая. Если не клацает, то отцепляем провода микрика двери (вытаскиваем фишку разъема двери водителя и снова подаем массы на найденные провода (разумеется не в дверную проводку, которая отцеплена, а в фишку кузовной проводки, из которй выдернули разъем двери) - если теперь ЦЗ заклацал (кроме двери водителя, из которой фишка выдернута) - Ваша схема - однозначно ВТОРАЯ)И это - ЦВЕТА у Вас будут ДРУГИЕ, так как и машина и сигналка - другие.
НО СХЕМА - ТА ЖЕ.

Если А91 - подделка - это всё МЁРТВОМУ ПРИПАРКИ... Подведет она Вас . И жестко. Когда? А х.з. НЕЖДАНЧИК будет классный. Если машина уцелеет - и то счастье. Но к покупке нового стартера или аккумулятора (а возможно и того и другого) - готовьтесь и морально и материально...

Старик вам ответил про эту проблему. 100 пудов вы подключили по силовой схеме ЦЗ, а нужно было по минусовой. Это типичная ошибка криворуких установщиков, потому что они не понимают принципа управления ЦЗ, и подключают по тупому как нарисовано в цветной схеме, не разобравшись почему именно так.
Я уже несколько таких машин исправлял, где вот такая вот ошибка.

Вам понятно что нужно сделать? Или вам разжевать нужно все очень подробно?

Нет, спасибо, жевать не нужно.
Разберусь. Спасибо.

Добрый день! Спасибо, помогло!
В самом деле, ставил ЦЗ по силовой схеме, которая на карте.
Переставил так, чтобы НР контакты шли на "землю", общие оставил на тех же проводах, а НЗ контакты отключил.
Потребление тока сразу уменьшилось. Теперь вообще показывает в режиме охраны и снятия с охраны 0,00 А. Специально проверил несколько раз, думал прибор не глючит. Вначале, когда клемму скидываешь, ток скачет, показания меняются и потом останавливается на 0,00. Не знаю, так ли это на самом деле, странновато.
Еще такой момент.. когда сине/зелено-черные (НЗ) провода отсоединил от минуса, но оставил их скрученными вместе, то потребление тока ушло, ЦЗ с брелка работал, но ЦЗ с ключа не работал. Слышно было щелканье реле в салоне, когда закрываешь замок вручную, но остальные двери не работали. Методом тыка дошел, что надо эти отцепленные провода разъединить друг от друга. Тогда заработал ЦЗ и с ключа. Учту на будущее.

Просто странно, что в описании сигнализации приведена конкретная схема, по силовым проводам и не даны другие варианты подключения ЦЗ.. На том же Шерхане в книге установке приведены все возможные варианты подключений , т.е сразу обращается внимание, что надо думать, как ставить.
Здесь этого нет, только расписаны контакты, где НЗ, где НР и т.д. Поэтому начинающий установщик естественно делает вначале по схеме.
Я, когда ставил эту сигналку, тоже делал по схеме. Потом уже на Autosiga.ru и здесь прочитал про схемы ЦЗ, скачал азбуку и стал умнее. Но в машину больше не лез, не было времени, да и случая. Так совпало, что исправил все только сейчас, уже после общения на этом форуме. Наверное все к этому и шло! Так что надеюсь, что ваши умные советы и замечания помогут вырасти и мне.
Спасибо!)

Добавлено через 44 минуты

Насчет подделки..
По информации от https://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/

Брелки оба похожи на оригинал. Упаковка тоже. Разъем Х1 на блоке - как на подделке. Хрен поймешь.
Главное, я думаю - цена. 6500 на Камчатке в конце 2017 года - это нормально?

Да ну....?
А вы внимательно смотрели?
У А91 две инструкции по установке и по эксплуатации. Как у идиотского шерхана.
В инструкции по установке это все есть. Разные типы подключения к ЦЗ.
А эта схема цветная, это просто для ориентировки какой провод куда.
Если опыта ноль, то так тупо и подключают, не понимая почему именно так.
Я частенко исправляю такие кривые установки. Причем это установки не самостоятельные, а на каких то установочных центрах ставили! Это гоыорит и том что там в этих установочных центрах, работают обычные проводокруты, с уровнем знаний в этой области как у вас примерено...

Только сигнализация по паспотру потребляет 20...30мА ( реально обычно 22...26мА). Плюс электроника машины тоже кушает минимум миллиампер 5.
Так что ПРАВИЛЬНЫЙ прибор должен показывать 30..35мА или, если в Амперах, то 0,03...0,035.
Делайте Выводы об исправности своего прибора...

ДА НУ? А если ПЕРЕВЕРНУТЬ ПЛАКАТ? И еще - в некоторых машинах есть вообще ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ схемы управления ЦЗ. На автосиге.ру и оних тоже есть. И о некоторых - в АЗБУКЕ тоже есть... Никто не делает секрета, но ПЛАКАТ - это и есть ПЛАКАТ. Это МИНИМУМ информации. И к тому же НА ПЛАКАТЕ четко нарисован ЭЛЕКТРОПРИВОД к которому и надо подключать провода, соединенные так, как на плакате. Называется - ПРОВОДОКРУТНАЯ установка - как в том ералаше - "что на коробке, то и в коробке".
Так что это ВАШ косяк и ничей более...
И Вы не одиноки...https://support.starline.ru/communit...-shtatnyij-tsz

Кхм-кхм... Вообще-то когда-то давно и у StarLine была куча схем сначала в одной книге, затем они стали печатать ДВЕ книги (одну по эксплуатации и вторую - по установке.) Потом поняли, что книга по установке НУЖНА ОДИН РАЗ, а потом её ВЫКИНУТ и... разместили инфу на своем сайте техподдержки. Много инфы. Утонуть можно. И АЗБУКУ в том числе. Более того - наступил момент, когда они поняли, что и инструкцию по пользованию из 100 страниц НИКТО НЕ ЧИТАЕТ - слишком "ТОЛСТАЯ И НУДНАЯ" книга. И... стали класть в коробку КРАТКУЮ инструкцию. А для любителей почитать и поразбираться - МОЖНО СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ с сайта. А Шарик - ка был шариком, так и остался... В прошлом столетии. Продукция ультрастар сегодняшнего дня - это совсем дугой уровень. И А91 была последним прощанием с системами прошлого поколения. Это была вершина, но прошлой эпохи... "Видик-шмидик - вчерашний день! КОМПАКТ-ПАРАБОЛИКИ - весь мир в кармане" (цитата из фильма "Гений")
Как-то так.
Кхм-кхм второй раз. НАЧИНАЮЩИЙ обязан сначала ПОЧИТАТЬ литературку, прежде чем идти зачет сдавать. Первое правило любого начинающего студента. Не говоря уже об экзамене. Там не читать надо, а ВНИКАТЬ , всасывать и РАЗБИРАТЬСЯ - что , куда и зачем, а главное - КАК.
Если б Вы знали -сколько электроники (в том числе автомобильной и недешевой) пожгли вот такие - "а я по схеме собирал"... Не поняв - а что же это он собрал и куда сунул, не подумав...
Надеюсь - больше так делать не будете. А сначала будете читать и думать...
Ну дЫк. Это само собой. Рады по-честному и за Вас и за машину.
Вы стали подкованнее, а в машине стало меньше кривизны.

Тут без вариантов ДА.
К сожалению -= китайчата клепают очень похожие поделки. настолько похожие, что отличить их можно только реально сравнивая с ЗАВЕДОМО ОРИГИНАЛЬНЫМ комплектом, лежащим на этом же столе. Непрофессионал как правило - не замечает разницы по фоткам. Тем более - когда не хочется верить, что тебя на...


Смотрите внимательнее.
Если кнопки торчат из корпуса брелока - подделка (у оригинала - они заподлицо), если под крышкой батарейного отсека нет пропила с круглыми диагностическими контактами или контакты НЕ ЗОЛОТЫЕ, а тем более - если виднеются пайки ножек дисплея, а не шлейф - ПОДДЕЛКА (у оригинала - контакты золотые, а экран - на гибком шлейфе, но есть и подделки с гибким шлейфом)...
Батарейка должна быть TOSHIBA, но в оригинале она СИНЯЯ, а в подделке - ЗЕЛЕНАЯ или другой фирмы

1) последние продаваемые В РОЗНИЦУ фабричные А91 были по цене 6800 и было это... в начале 2015 года, так как ПОСЛЕДНИЕ А91 были выпущены в конце 2014 года...
2) не думаю, что до Камчатки они ехали три года...
3) А если учесть популярность А91 ("автомата Калашникова" среди систем охраны) и то, что их расхватывали, как горячие пирожки на народных гуляних в мороз то покупка ОРИГИНАЛЬНОЙ А91 в конце 2017 - под большим сомнением.
Особенно - в свете п.4 и 5
4) китайчата не могли пройти мимо такой раскрученной сигналки, да еще такого продвинутого бренда. В китае клепается несколько вариантов ПОДДЕЛОК А91. Похуже и получше, но всё равно - очень далеких от ОРИГИНАЛА...
5) В связи с жесткой борьбой с поддеклами - на Еропейской часть России - встретить подделку в магазинах - проблемно. В Сибири - уже возможно, а на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и у Вас - ЗАПРОСТО (китай рядом, а Ленинград - далеко). Немало народа "влетает", купив подделку через интернет с Алиэкспресса или Эбея.
По фоткам с этих сайтов вообще нереально отличить. Тем более - непрофессионалу, не державшему оригинала никогда и не вскрывавшего его до кишок...

Все работает, все ОК. Аккумулятор не разряжается, это самое главное.

Хочу спросить- как Вы физически шунтируете реле диодом? Припаиваете его к ножкам реле, или просто зажимаете его в разъеме реле, счистив изоляционный лак?

Добавлено через 5 минут

И, второй вопрос - как строится номенклатура наименований сигнализаций Старлайн -А,В,Е,D и т.д? Какая иерархия?

Изоляционного лака на диодах нет.
Если приходится ставить диод, то я его припаиваю на проводах, недалеко от реле. Но последнее время использую реле уже с диодом. У меня их целая куча! Я их не использую на блокировках и они у меня остаются. На блокировках, я использую реле из старых блоков сигнализаций. Все припаиваю на пайку и диод то же, прямо на реле. Не люблю эти китайские реле, и колодки. Бывает там через много лет, отходит контакт.

И потом, последний тренд это можно не использовать диоды на реле. Внутри блока сигнализации, диод уже есть. Он и был всегда. Так что можете не ставить диод.

А Хз.... Вы еще забыли упомянуть буквы S, М и I.
Я знаю одно, что в цифрах А93, или А96, Е95, или S96, последняя цифра 3 , 5 или 6, это поколение.
6-е поколение самое крутое по возможностям.
Буквы точно так же, от A до Z, чем выше буква тем круче. Все просто!
Есть таблица сравнительная, попробуйте найти в инете.

Ну и слава богу. ТО, что РОВНО боле-менее поставлено - настолько же ровно и работать имеет шанс.

Я предпочитаю покупать колодки с диодами,уже зажатыми в клеммы вместе с проводом на заводе-сборщике. Когда паяю нестандартные схемки на малогабаритных реле- припаиваю диоды к ножкам реле, как и провода... Если случается использовать стандартные реле с колодками без диодов - и припаиваю к клеммам, и зажимаю, если есть возможность и в косичке проводов от колодки зачищаю изоляцию и припаиваю диоды там к проводам.
Примерно такая:
серия А - В ОСНОВНОМ системы с брелоками, у которых постановки/снятия ОДНОЙ кнопкой (исключения составляют А91, созданная на базе В9 и А93, созданная на базе Е90)... Так же у серии А - вторая кнопка заточена на курсорное управление доп.режимами СВОБОДНЫМ ДОСТУПОМ (одна из иконок активна всегда и именно на ней стоит КУРСОР и именно этот режим будет активирован при нажатии кн.2)

Серия В - это системы с РАДЕЛЬНЫМИ кнопками открытия/закрытия _ курсорный способ у них В ЗАКРЫТОМ доступе - надо сначала определенной комбинацией кнопок войти в меню курсорного способа, только после этого - можно будет что-то включить/выключить
Серия D - это серия. созданная на базе серии В и она предназначена для Dжиповодов - на экране брелока изображен именно ДЖИП. В остальном - функционал - как у В-серии и даже брелоки пишутся туда-сюда без проблем.
Е-серия - это в основном ОБЛЕГЧЕННЫЕ/УПРОЩЕННЫЕ версии систем А и В. С брелоками попроще.
Особняком стоит модель А93. Изначально её делали на базе Е90, заменив силовые ключи (которые не щелкают и не выдают расположение блока) на реле (которые куда дешевле силовых ключей). Делалась она на замену снимаемой с конвейера А91.
И преполагалось, что проживет недолго.
Но как раз благодаря РЕЛЕЙНЫМ встроенным каналам, которые еще и стали ГИБКИМИ по многочисленным просьбам установщиков, а также из-за ОТКРЫТОЙ архитектуры и возможности установить CAN-адаптер и GSM-блок связи - она сама тала БАЗОЙ для целой линейки систем
Это и А63 (фактически та же А93, но без запускового комплекта, если запуск клиенту не нужен), это и StarLine EXPERT (А63+кодовое реле StarLine R4), выпускаемый для установочных центров УГОНА-НЕТ.
Это и А36/А39 - те же самые А63 и А93, но выпускаемые для автосалонов и в комплекте которых либо добавлен КЛЮЧНЫЙ ОБХОДЧИК, либо в CAN-адаптер с залитым ПО под ту машину, которой торгует автосалон - чтобы облегчить жизнь тамошнего установщика...
Есть и системы Е63/Е93 - это системы , созданные на базе А93 (базовый блок такой же), но с брелоками в копусе от Е60/Е90 (брелок от Е60/Е90 в Е63/Е93 и обратно при этом не пишется - разная кодировка)
Есть еще Т-серия - это для грузовиков с 24 вольтовым питанием на экране брелока - кабина грузовика-"головастика" - для водителей коммерческого транспорта.

В поколениях 5 и 6 есть и своя иерархия, так как там добавились BLE-метки, сенсоры в ручку двери, другой радиотракт и т.д и т.п...
Кое-что можно еще тут http://www.unionsystems.ru/our_artic...omobiley.html/ глянуть. Особенно -ТАБЛИЦУ сравнительную.

Там старая таблица. Есть новая но я её найти не могу.

Ну так и я особо не искал. Набрал в строке поиска нужные слова- и вот она. А если слова переставить или по-другому сформулировать - наверняка еще что найдется. Да и по этому набору слов я не все ссылки просматривал. Открыл одну из первых и , посмотрел, что ОНО и сюда её поместил.

Если надо человеку - найдет, суть пути поиска изложена - как искать и что.