Starline A9 не докручивает стартером
 

Приветствую!

Сигналка не заводит двигатель с первыми прокрутками стартера. Контроль стоит по тахометру. Сигналка видит, когда машина заведена (идет дымок). Настройка стоит - при запуске пауза 6 секунд и прокрутка стартером 3 секунды. Но в момент запуска прокручивает от силы пол секунды и перестает крутить. Времени схватиться дизелю в мороз недостаточно. И так может все четыре раза. Бывает успевает затарахтеть и сигналка показывает, что завелся. Бывает схватывает, показывает завод, а потом глохнет и заново три попытки. В общем заводит в мороз с попытки третьей-пятой. Не пойму, что мешает крутить положенные три секунды?



Двигатель 4D56, т.е. кроме тахометра панели приборов инфо по работе взять неоткуда. Ставил контроль по генератору и подключал к лампочке, но там вообще вс> плохо - постоянные ложные срабатывания по работе двигателя - показывает, что работает, а на деле заглушен. Зажигание остается включенным. Вернул обратно на контроль по тахо.

Какая машина и год???????????

Двигатель 4D56 нам не о чем не говорит.

Если вы наши на панели приборов тахометр, опять же это тахометр импульсный?
Есть на старых машинах не импульсный. Он не будет рабоать.
Сигнализация умеет видеть только импульсный. То есть идут импульсы, и их частота меняется в зависимости от оборотов. Часто та примерно 30-40 герц на холостых.
Если сигналка не видит эти импульсы, то нужно подключить в разрыв серо-серного провода, конденсатор, емкость 2-10 мкФ на напряжение от 25V и выше, любой.
Можно керамику, можно электролит полярный. Тогда плюс к источнику сигнала.

Пробуйте.
А сигналка очень старая. Заменить её нужно. А93 сейчас топ для вашей машины.
Если она все ровно не будет видеть тахометр, то или вы что то неправильно сделали, или сигналка сдохла по входу тахометра.

Как проверить, видит ли она тахометр и вообще контроль. Попробуйте отключить серо-черн провод, и повесить его в воздух. Если при запуске, будет перекрут стартера все 3,6сек, то она видит контроль только некорректно. Должен спасти ситуацию конденсатор.

Конденсатор нужно ставить в разрыв! то есть последовтельно. Понятно что такое разрыв?

Установлена в 2005 году, при покупке авто, в салоне.
Авто MMC Pajero Sport 1 gen 4D56T.

Добавлено через 3 минуты

Попробую. Что такое в разрыв - понятно...

Сигналка видит тахо, т.к. при запуске успешном она показывает дымок что двигатель работает. Если провод отсоединить, то не показывает. И тогда она крутит положенные 3 секунды, авто заводится, но через секунду глохнет и снова пытается завестись. Т.е. контроль отрабатывает корректно.

Все ответы даны ЗДЕСЬ https://support.starline.ru/communit...vaet-starterom ;-)

да отпустите уже а9, конечно она и стабильна была, но 2023 уже, помехоустайчивоть никакая сейчас, сделаете нормальный нюх тахо, и вдруг проц крякнет, хотя старлайны старые это просто охрененные инженерные решения по тому времени по части живучести, радиоканальную часть только чуть не доработали, даже 50 лет такое может прослужить исправно, если заменить транзистор в цепи питания антенны на более достойный аналог, и в антене тоже, косяк один у них только в этой цепи был. а
кто шарит доделывал, и кондеры тоже на более микрофарадные менял, короче если авто своё любите, снимайте сасуна, ставтье а93, он кстати постоянную состовляющую фильтрует в тахе, кондер ему не нужен, но если без усила с датчика тоже не увидит

Кондер, я так понимаю, нужен только для задержки получения сигнала с датчика на сигналку, чтобы она просто дольше прокрутить, т.к. он ни форму ни амплетуду сигнала не поменяет.

С датчика сигнал примерно 100 мВ всего. У меня стоит уже АЦП китайский и он формирует ровный импульс 2,5 В. Советуют поставить АЦП на 5 В. Но ведь проблема не в этом - сигналка видит же сигнал с тахо. И она его наоборот видит рано! Машина ещё не завелась, а сигналка уже блочит стартер, типа завелась. Тут получается надо наоборот ухудшить сигнал, чтобы она его не распознавала, пока реально не заведётся авто )))

Я понял, что надо менять на А93. Но она стоит больше 10 тыс. А зачем тогда, если ВСЁ устраивает, кроме мелкого неудобства с автозапуском?! Может и правда подобрать кондер, чтобы первые 2 секунды просто не видела работу авто сигналка? ))

да нет, он отсекает постоянную состовляющую, она мешает ему видеть схватку -подьем оборотов. это конечно не во всех случаях, экспериментируйте, а если че Старику в личку пишите он Бог почти в этом

Добавлено через 5 минут

кстати у Вас больше похоже, что она рановато видит подьем, пробуйте 10 ком резюк в разрыв серочерного

Советуют поставить реле времени и отрегулировать задержку на получение сигнала от тахо до сигналки. Ну может это и решение. Просто в разрыв кондер поставить, который пока заряжается - сигналка не видит тахо, а как зарядится - увидит - не прокатило. Опытным путем не смог этого добиться. Кондер либо никак не влияет на сигнал (не задерживает), если его ставить последовательно сигналу в линию, либо образует постоянную составляющую, если установить параллельно, т.е. нет импульсов и сигналка не видит тахо вообще тогда. Может 10 мкФ много и он так долго заряжался, но меньше не нашел электролита.

Кстати, при таком решении появляется обратная проблема - сигналка будет всегда крутить настроенное время (те же 3 сек). Даже когда двиг реально уже завелся. Т.е. будет паерекручивать всегда стартер. Тоже не есть гуд. Надо еще какое-то термореле ставить, которое, если двиг теплый, будет это реле времени отключать и напрямую подключать провод контроля. А если двиг холоднее минус 15 - то задействовать реле )) Колхоз, короче...

Как только процессор увидел что-то подходящее на входе тут же выключает реле, или проще стартер отключается сигналом контроля при его появлении. Значит в начале вращения стартера уже что-то приходит достаточное для его отключения. Тут как угодно можно возмущаться несовершенными технологиями, самыми дешёвыми способами контроля от производителя, причём практически у всех сигнализаций, без параллельных дублирующих систем например каких-нибудь газо-гиро-шумо-вибро датчиков, нужно найти или слепить сигнал при котором процедура запуска будет удовлетворительной. Дело получается в нас, людях, кто занимается установкой, в нашей подготовке, практике и тп.

Нет вы неправилно понимаете. Такая маленькая емкость 2-10 мкф она просто отсекает постоянную составляющую в тахосигнале и оставляет одни импульсы.
Обычно достаточно керамики 2,2 мкф. Но я разные ставил что было под друкой, 10 ставил много раз, причем элетролит.
Эти старые сигналки на постоянную составляющую реагируют, что типа двигатель уже завелся, на самом деле нет. И просто стоит с включеным зажиганием. Это еще и косяк прошивки. Это очень сильно морально устаревшая сигналка. И её следует заменить на современную без этих косяков. Но как обычно денег нет.
В общем не умничайте просто пожкспериментируйте, поставьте конденсатор. И она адекватно начнет работать.

Попробую. Но проверить выйдет только когда будет на улице минус 15 и ниже. Надеюсь еще в этом весеннем сезоне...

Да не обязательно -15. Она сразу начнет отключать стартер во время и больше не будет такой ситуации что пришел к машине а она стоит с включеным зажиганием холодная, а на брелке показывает типа работает. Конденсатор спасет от этого.

Так она отключает сразу старьер и так. И даже когда не завелась реально. Но зажигание не оставляет включенным. В этом то и проблема. Вероятно из-за того, что на входе присутствует все так же постоянная составляющая. Поставлю кондёр и посмотрю, изменится или нет что то. Но это только если холоднее минус 15. Иначе запускается с первого раза и так.

Можно и в +15 создать условия, при которых мотор не заведется. Банально клемы с форсунок скинуть и проверить, если автозапуск будет крутить стартером заданное время или снова "увидит" работу двигателя и вырубит стартер раньше.

В моем случае нельзя. У меня механические ТНВД и форсунки. Если стартер крутит, то исправный двигатель заведётся в любом случае, если тепло (в мороз можно снять со свечей накала питание, тогда он не заведётся). Да и ещё раз говорю - он не ложно видит работу, а рано! Т.е. прокрутку стартером воспринимает уже как работу двигателя. Если сделать так, чтобы он не завёлся, то сигналка открутит положенное количество раз по 3 секунды и скажет, что не смогла завести. А в мороз крутит стартер меньше секунды и бросает, типа двигатель завёлся, а он только схватит и глохнет, не успев нормально заработать. А с ключа, прокрутить на пару секунд дольше, ему достаточно, чтобы завестись (т.е. 3 секунды если бы сигналка крутила стартер, то он завёлся бы).

Добавлено через 1 час 19 минут

Вот сейчас, например, на улице минус 12 - не завелась с первой попытки. Двигатель только схватился, сигналка перестала крутить стартер, он и заглох. Со второй попытки схватился, сигналка перестала крутить стартер, но он раскочегарился и завелся. Крутит меньше секунды, как только хватает двигатель - перестает крутить. НО, снимал с тахо сигнал когда - крутит положенные три секунды.

Паяйте усилитель-форсмирователь импульсов с датчика оборотов.

Собираюсь это как раз и сделать. Просто вот тут видно, что импульсы вроде как четко сформированы. Это уже после китайского усилителя, который установлен у меня сейчас. Говорят, что просто малая амплитуда, там видно, что она где-то вольта полтора. Надо минимум вольт 5. Схема есть, на выходных попробую.

Вопрос вызывает то, и сигналка и БК установленный, видят же работу четко, когда двигатель уже запущен. Только в момент самого запуска косяк такой как описан выше. Поможет ли увеличение амплитуды? Если на малой амплитуде сигналка видит работу рано, то на более высокой амплитуде будет также видеть, как мне кажется.

Как я понимаю - просто установка конденсатора 2,2 мкФ тут не поможет, как советовали выше?

Добавлено через 22 часа 35 минут

Применил указанную схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?



П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит.

Добавлено через 3 минуты

Применил указанную схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?



П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит.

Добавлено через 2 минуты

Применил эту схему усилителя, последний вариант, но с КТ315 и получил на выходе такой сигнал, как на картинке. Насколько я вижу - там на выходе всего 1В примерно. Почему так? Сигнализация и такой сигнал видит, но должно же быть примерно 10В. Что не так?




П.С. Если принять коэффициент усиления равным 10, а амплитуду сигнала 100 мВ с датчика ТНВД, как я писал ранее, то примерно 1В и выходит.

Тут не так в том что схемотехника и прошивка тех старых сигнализаций ПОЛНОЕ ГОВНО!

ПОСТАВЬТЕ КОНДЕНСАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для проверки теории.

Да ставил. Не меняет это ничего. Да и в схеме, Вы же видите - на выходе стоит конденсатор этот.

Ну походу и правда старость сигнализации создает эту проблему и не побороть ее. Попробую поставить транзисторный усилитель после китайского. Если не изменится ничего - забью уже...

Я тут еще кое о чем подумал - сигнализация может бросать крутить не потому что увидела сигнал о запуске мотора, а потому что напряжение упало ниже 10 вольт... Причем не на аккумуляторе упало, а в том месте проводки - откуда запитан блок сигнализации... В старой машине по дороге от аккумулятора до места подключений сигнализации может быть неблизехонький путь с плохими контактами по дороге...

Но это уже так - в догонку.

У нас до сих пор непонятно - что там с амплитудой импульсов и почему она сильно меньше нормы. На другом ресурсе я уже делал предположение, что может измерительные приборы просаживают своим не сильно высоким входным сопротивлением наш сигнпал...

Насчет просадки - тоже может быть. Хотя там ДВА АКБ по 110 А/ч. Но можно вторым каналом осциллографа зацепиться на питание и посмотреть его падение в момент запуска. Сделаю такой тест. Заодно это покажет - какой вход у прибора. Если напряжение питания будет ниже положенного в разы, то точно неверные параметры выставлены. Хотя на экране, как там видно, никаких соотношений нет ни в одну из сторон (написано, 1:1). В выходной завтра покумекаю, результаты скину.

Добавлено через 4 часа 5 минут

В общем шибздец - пошёл за осциллографом на выходные брать и спросил там что может быть, что так просаживается сигнал. Показал как мерил, настройки, но всё в итоге оказалось банально просто - щуп на осциллограф, который я цеплял, имеет встроенный делитель 1:10! Т.е. реально входной сигнал с тахо был 1В, а выходной после китайского (и по схеме спаянный) имел 10-12В! Т.е. с сигналом все в норме - чистый полярный сигнал с амплитудой 12В...

Но проблема остаётся. И, думаю, теперь однозначно понятно, что её не решить, что это проблема старой сигналки походу...

Спасибо всем за консультации. Хоть и не решить проблему, но вспомнил, как паять и работать с осциллографом. Ну и убедились, что схема усилителя на Транзисторе работает как надо... ))

С выхода транзистора импульсы надо брать через конденсатор. Одна нога конденсатора - к коллектору транзистора. Вторая нога конденсатора - к серо-черному.

По схеме так и было - коллектор транзистора, кондёр 2,2 мкФ, выход. Только ничего это не меняет в работе.

Так а что вообще показывал осциллограф в первую секунду вращения стартера?

Давно пора заменить сигнализацию, она отработала свой срок. Тему закрыть)))

Через треть секунды успешного запуска появляется сигнал, через ещё треть прекращает крутить стартер. Всё логично. Но это когда запуск успешный. Проверить же утром в минус 15 в машине как? Когда возникает проблема...

Как ни будь тем же осциллографом, другого пока не придумали. Без провода контроля крутит 3 сек. значит нужно решение по времени или уровню. Попробуйте соединить провод в ручную когда необходимо чтоб отключился стартер, также к +12в в режиме "генератора", чтобы выяснить приемлемую работу схемы контроля. Если для датчика "генератора/давления масла" в разное время года из-за дрейфа температур сигнал может появляться непредсказуемо, то для него можно выпрямить или интегрировать импульсы "тахометра" в том числе после конденсатора чтобы убрать постоянную сост. Вдобавок переменным резистором установить желаемый порог остановки стартера (по уровню и времени с подбором ёмкости) разумеется для контроля по "генератору/давлению масла".

Полевого что осциллографом. Только, чтобы поставить на автозапуск, нужно завести авто, сесть внутрь, настроить осциллограф, имитировать выход и постановку на охрану вм режим автозапуска. За это время мотор поработает и после автозапуска нормально заведётся. Это надо ночевать в машине, дожидаясь утра вместе с осциллографом. А холодно )))

Ладно, пока уже не до этого. Да и осциллограф забрали. Ну и слишком все сложно становится. Ну заводится с третьего раза, ну фиг с ней. Не стоит это такого геморроя. Понял, что это проблема старой сигналки. Получится поменять - поменяю...

А частота импульсов там какая ? Там не с ТНВД случайно берется ? С ТНВД всегда очень высокая частота и она не видится сиггалкой. Сигналка хорошо видимо частоту Тахо на хх оборотах, около 30-50 гц . Или около того. Если выше то скорее всего не будет работать да же А93. Придется ставить Е96. Там есть делитель импульсов тахо. Вообще лучше Е96 ставить если менять будете. Круче намного !

С ТНВД. Но сигналка же и оценивает появление оборот на хх. Ей выше как бы и не надо.

Добавлено через 6 минут

Я тут подумал - может и правда происходит просадка по напряжению. По сути в мороз АКБ (два и обоим уже года по четыре) имеет пониженное напряжение на банках. Сам дизель замерзший раскрутить не просто, да и стартер мощный на данном авто. Может реально в момент пуска просаживает при прокрутке напряжение ниже 10В в моменте и потому перестает крутить? Есть ли возможность обмануть сигналку, чтобы она не контролировала этот параметр (отключить его)?

Вот дело скорее все в этом. Она она не видит когда отключать стартер из-за высокой частоты импульсов с ТНВД. Этим страдали старые сигналки. И более новый А93 то же этим страдает. Вот самая новая 6-е поколение, уже имеет видеть любую частоту импульсов тахо.

Так что сигналка прост старая как говно мамонта!

Я бы в вашем случае, сделал бы по генератору, только поставил бы реле. Иначе то же не будет работать.


Диоды нужны что бы реле не сработало раньше времени. А то при включеном зажигании на проводе генератора может висеть от 0,8 до 3 В. ! Что бы их погасить нужно подобрать количество диодов. Если висит 0,8В тогда диоды не нужны, можно без них. Короче дерзайте.

А совет вам, замените это устаревшее дерьмо с очень плохим радио каналом на современный Е96.

С выхода гены приходит 14В, насколько я помню. Т.е. тут надо еще какой-то гасящий резистор подобрать, чтобы делителем получалось 12В при работающем двигателе на реле. Тогда при запуске будет явно меньше 12В и реле не сработает. Ну и можно тогда диоды эти убрать. Но и реле надо подбирать. А то могут быть реле, которые срабатывают и при 8В, хотя на них написано 12В...

Ну эту схему как вариант можно попробовать, но, скорее всего, уже в осенний сезон. Сейчас автозапуск будет не актуален и возиться с ним уже просто не охота. Есть другие вопросы по авто, более важные в летний сезон.

Не надо ничего гасить, реле спокойно работают при 14В они на это рассчитаны как и все оборудование авто. Она кстати спокойно выдержит 18В. Там запас.
Вы сильно умничаете. Все гораздо проще.

Реле нужно взять маленькое выпаяное из старых сигнализаций, с током срабатывания 50-60мА.

Конечно реле может уже сработать при 8В. Для этого и диоды.

Я занимаюсь сигнализациями 16 лет, и эта схема это мой опыт.
Я вам её рекомендую не просто так. Я проверял её много раз при установках сигнализаций.
Можете его использовать.

И не надо умничать и бежать вперед паровоза. Я тут вам советуем то что попробовали на своем опыте.

Добавлено через 2 минуты

Вы так пишите что с выхода гены 14В приходит. Так а вы в курсе что вся борт сеть она 14В при работе двигателя? Да же 14,6 в морозы. Летом может падать до 13,8В. В зависимости от температуры.