Форум по автобезопасности -
автосигнализации

Ну вообще-то если Вы хоть немного понимаете электронике-электротехнике и умеете ЧИТАТЬ электрические схемы, то должны были понять, что это схема ПОДХВАТА зажигания при ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА и применяется на машинах с МКПП для выполнения программной нейтрали, если мотор начинает глохнуть - ПЕРЕХВАТ происходит с так называемым ПРОВАЛОМ - падением оборотов либо до заглЫхания мотора или все же он с заиканием и плаванием оборотов, но остается работать... Чтобы этого не было - ставится такая схема. Если перехват на машине с МКПП происходит ровно - схема не требуется. На АКПП в ней нет нужды, так как ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ отсутствует в алгоритме подготовки к запускам...

Не встречал за всю свою практику примерно с 1984 года...
Самые "высокоомные" АВТОМОБИЛЬНЫЕ - это 170...200 Ом, стандартные массовые - 50...70 Ом...

Высокоомные - это ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ. Они есть либо в электронных автомобильных блоках (но нередко и там стоят 170..200 Ом) либо в других электронных девайсах с релейными выходами. Найти такие реле можно на платах радиоэлектроники и в радиокиоске/радиомагазине. Советую в поход взять с собой мультиметр-омметр...



Без осциллографа - это тупик, так как вообще не понятно - что у Вас там за сигнал... ТОЛЬКО ОСЦИЛЛОГРАФ может дать полную картину. А зная картину - можно и схемки городить. А так это ловля черной кошки в комнате без освещения... К тому же кошки там может и не быть - это может быть вообще НЕ ТАХО-сигнал... - в машине предостаточно импульсных сигналов. некоторые из них в процессе работы мотора имеют не постоянную частоту и ошибочно могут быть приняты за тАХО...


Более чем подходящий с не мене, чем трехкратным запасом...

Похвально.

К несчастью для Вас я не пользуюсь светодиодной контролькой, так как это было бы глупо, имея осциллограф (который у меня есть)... И как она ведет себя в тех или иных ситуациях - я лично ничего сказать не могу. Теоретически - при положительных импульсах должен мигать только зеленый светодиод. При импульсах обратной полярности - красный. При ПЕРЕМЕННОМ напряжении - перемигиваться оба. Наличие подсветки говорит либо о наличии постоянной составляющей в сигнале, либо ВЧ-шума, наложенного на более низкочастотные импульсы. Поэтому у меня и есть подозрение, что Вы нашли не тАХО, на например CAN-шину или RX-TX-сигналы...

Можно, ведь 160 больше 63 и значит конденсатор не будет пробит ЭДС самоиндукции тем более. Я бы даже сказал - с конденсатором на 160 вольт - надежнее...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Мне кажется, при контроле по напряжению, у меня были провалы при подхвате ( первое видео)


Сигнал взят с датчика положения распредвала. К нему идут три провода. Фото почему-то не загружается.



Спасибо. Понятно. Попробую найти сигнал коленвала.
Не найду буду пробовать делать задержку сигнала генератора. В работу форсунок как-то стрёмно вмешиваться.

Эту схему имеет смысл делать ТОЛЬКО ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ контроле "заведено/незаведено". А у Вас с этим - засада. И чем Вам резанье проводов на замке зажигания приятнее, чем зачистка проводов на форсунках?



На многих машинах там частота ВЫСОКОВАТА - много импульсов за секунду, поэтому и прекрут - непросто сигнализации с её микроконтроллером успеть просчитать этот частокол импульсов. А так же замечено, что при амплитуде меньше 5 вольт сигнализация неустойчиво их распознает.
Помогает схемка 2.3 вот отсюда https://yadi.sk/i/Z274Q7iAkGAfu



Это вариант, но если амплитуда и там на грани фола или частота будет за рамками надежно распознаваемой - тоже будут проблемы...

При таком раскладе предлагаю модифицировать схемку на транзисторном усилителе (см выше сх.2.3 по ссылке). между коллектором транзистора и цепью зажигание вместо R2 ставим катушку реле 275 Ом (такое у Вас есть), параллельно обмотке реле обязательно ставим ДИОД катодом(полоской на корпусе) к цепи зажигание, анодом - к коллектору транзистора, перекидной контакт используем, как уже рекомендовалось (собственно подвижный контакт - к серо-черному проводу, НЗ контакт - на массу, НРконтакт - к цепи зажигание), резистор R1 подключаем на контрольный провод генератора, А МЕЖДУ БАЗОЙ И ЭМИТТЕРОМ добавляем конденсатор 1...10мкФ на напряжение не менее 25 вольт морозостойкий. Номинал придется подбирать экспериментально добиваясь минимального перекрута. не исключено, что он и не понадобится - так как схемка сама по себе будет вносить задержку 0,2...0,5 сек и не исключено, что этого уже хватит для запуска мотора...
В настройках второй таблицы функцию 11 программируем по варианту 2 (генератор+)

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Дело не в зачистке, в в подключении. Если врезаться в замок зажигания и в последствии что-то где-то " вылетит", закоротит, то просто перегорит предохранитель. На проводах форсунок предохранителей вроде-бы нет? И если что-то пойдёт не так, то можно попасть на " мозги".
НО если ВЫ говорите что подключиться к мозгам то-же самое что врезаться в замок тогда завтра буду делать схему.
https://cloud.mail.ru/public/J4Gv/ns7PpuKea

Несколько уточнений.
1 На схеме сопротивление R1 2,2 килоОма. ВЫ пишете от 7,5 до 15 . Какой ставить?
2 На схеме конденсатор полярный. Я так понимаю нужно ставить электролит?

Сегодня пол дня искал этот сигнал. Прозвонил все провода на двигателе. Безрезультатно. Прозвонка его не видит. Пробовал установить конденсатор в разрыв провода контроля. Светодиоды реагируют переменным подмигиванием, а сигналка не видит заведённый двигатель.

Добавлено через 3 минуты

Обзвонил три магазина. У них самое большое на 12 вольт есть 280 Ом.

"Покурите" мануал от машины со схемами.
На проводах замка зажигания (IGN1 IGN2) чаще всего стоят предохранители 30-40А, а вот на форсунках, точнее, на цепях управления двигателем (EFI), откуда и запитываются форсунки - как правило 10А или в крайнем случае 15А...

Это само собой. Так что лучше, чтобы всё пошло "тАК"... А для этого надо четко понимать - чтоВы собираетесь делать и чем это может кончиться... Если понимания нет, то нередко всё заканчивается "НЕ ТАК"...

Как говоря в Одессе: "Ну что Вы, Мойша, это две большие разницы, я Вас уверяю"...

Можно любой, поверьте на слово.

Если будете брать ПОЛЯРНЫЙ , то есть ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, то во-первых покупайте с широким диапазоном рабочих температур - от МИНУС40 до ПЛЮС85, а во-вторых - соблюдайте полярность.
Хотя можно взять и неполярный ПЛЁНОЧНЫЙ (без жидкости-электролита внутри и по определению не боящийся ни мороза ни жары), например К73-17. Только размер у него будет побольше...

Не имея осциллографа - это утопия. Да и с осциллографом, но не умея им пользоваться - тоже утопия...


Сочувствую. Можно рискнуть использовать такое реле или Ваше с обмоткой 285 Ом - все-таки это недалеко от 300 Ом.
А лучше посчитать по правилам и законам электротехники - какие токи потекут на наихудший случай в цепях и не будут-ли цепи перегружены...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Так и делал. На всех проводах, где есть напряжение при заведённом двигателе, рисуется сплошная линия. Есть один с пунктирной линией. Но на нём пунктир рисуется как при заведённом двигателе, так и при заглушенном, с просто включенным зажиганием.


Именно по радио магазинам и звонил. Может это были и не магазины. В поисковике забивал ПРОДАЖА РАДИОДЕТАЛЕЙ и по объявлениям звонил. Спрашивал МАЛОГАБОРИТНОЕ, 12-вольтовое реле с сопротивлением катушки не менее 300 Ом. От 24 вольт и выше есть, а на 12 вольт В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ только с сопротивлением 280 Ом. Говорят с монитора компьютера. Все кому звонил торгуют в основном блоками, платами.

СПАСИБО. Буду искать реле. Объявлений ещё много.

Надеюсь - Вы понимаете - что это НЕ ТАХОМЕТР и если Вы цеплялись на него,то это и было ОШИБКОЙ... Ведь нас интересую импульсы, которые ПОЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЧАЛЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА и частота которых тем выше, чем выше обороты двигателя... Подозреваю, что сигнал ТАХО все таки есть, только его размах слишком мал, чтобы его увидеть контролькой... Осциллограф бы увидел...

Вам дали кучу советов - осталось попробовать их и остановиться на том Варианте,который устроит Вас больше всего.
Используйте реле с обмоткой 280...285 Ом. Если лампочка на табло начнет подсвечиваться при работающем моторе в темноте - придется с этим смириться (при условии, что автозапуск будет работать без нареканий и напряжение в бортсети при работающем моторе не будет отличаться от того, что было до подключения доп.схемы, ну или хотя-бы будет в пределах допустимого...)

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Это нормально 280 ом. Берите её.
Ток обмотки 50 мА.

Это не тахометр, это ежу ясно.

Конечно понимаю. К нему НЕ подключался.

Наверное ВЫ правы.

Нашёл на рынке TIANBO HJR-21 FF-S-Z-12VDS и NAIS JS1-12V AJS1311
Вопрос по подключению: выходы 2 и 5 понятно - катушка, а вот 1- COM, 3- NO и 4- NS какой куда подключить, то-есть какой из них общий 1 или 4?


ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. Я в электронике полный профан. Благодаря ВАШИМ советам почти разобрался с автозапуском.

Я это понимаю. Просто выше привёл пример того, что уже знаю как должна выглядеть развёртка тахосигнала на светодиоде.
Завтра соберу схему предложенную вами выше. О результатах отчитаюсь. СПАСИБО.