Star Line A8
 

Здравствуйте! Стоит сигналка StarLine A8 пользовался года 3 наверно после этого начал глючить замок двери водителя. До этого нормально работал. Нажимаю на закрытие он пытается закрыть не может до конца закрыть и обратно открывает. И ключем закрываю. При открытии наоборот - нажимаю на открытие пытается открыть дверь. На половину открывает и обратно закрывает двери. Менял привод двери водителя толку нет. Пытался настроить тягу привода двери водителя тоже не помогает. В чем может быть причина? никак понять не могу :confused:

Доброго времени суток! А при замене эл.привода не пробовали держа в руках подсоединив к проводам сигналки как привод отрабатывает отк-закр?
Привод дополнительно установлен или штатный? И если можно марку авто?

Вообще забыл марку указать ВАЗ 2114. У него вроде штатного привода со стороны водителя нет (ну мне так сказали). Я покупал уже с установленными приводам. Он нормально работал первые 3 года. У привода контактов центрального замка не было. Контакты отдельно, штатные стояли. Центральный замок не работал в автосервисе до ума не довели. Мне сказали типа чтоб центральный замок работал надо купить привод уже вмонтированными контактами (пятипроводный) я и поменял на него. Но центральный замок не из за этого не работал. Просто в блоке управления центральным замком надо было подшаманить Он работал бы и без пятипроводного привода.

Добавлено через 3 минуты

Такое ощущение что он пытается открыть (закрыть), не может и обратно закрывает (открывает). Может привод криво стоит и мощности не хватает, хотя раньше работал. Если бы из за длины рычага привода то в одну сторону только не работал бы. Хотя фиг его знает. Вообще понять не могу

Вполне мог износится двиг в приводе за три года то:) (определяется осмотром и проверкой на усилие) Возможно заедание замка двери(определяется осмотром) Ну и желательно проверить работу привода без нагрузки от проводов сигнализации.Затем делать выводы.

Ну заедание замка двери вряд ли может быть. Задние двери туже, тяжелее нажимается на кнопки закрывания, а приводы задние нормально тянут. Спасибо за совет попробую проверить работу привода

Добавлено через 22 минуты

А какое напряжение идет на привод? у меня около 5 вольт только и усилия вообще нет

Raikin82, здравствуйте! На моторчик электропривода идет 12 вольт. В блоке сигнализации стоят реле, которые коммутируют контакты так, что одно реле выдает на электропривод одну полярность напряжения (+12 на один конец - зеленый, а на синем в это время МАССА) и моторчик крутится НА ВТЯГИВАНИЕ -замыкание. А другое реле выдает +12 на синий провод, при этом на зеленом МАССА - полярность другая - моторчик крутит на выталкивание - отпирание....
ДОЛЖНО БЫТЬ 12 вольт. Чем измеряете? Дело в том, что ИМПУЛЬС очень короткий и обычная стрелочная ЦеШка может не успеть стрелку догнать до нужного деления. Правильнее ПОВЕСИТЬ лампочку 21 Ватт 12 Вольт (как в СТОПЕ - или повороте - ГРУША). Если она вспыхивает В ПОЛНЫЙ НАКАЛ - напряжение нормальное поступает. Если нет, то ищите плохие скрутки и перетертые жилы проводов. Но сдается мне скорее дело:
1. ИЛИ в ЗАЖИМЕ, соединяющем тягу привода с тягой замка. Проверьте - соединение должно быть ЖЕСТКИМ, без взаимного перемещения тяг вдоль друг друга. Если есть перемещение. то РЕГУЛИРУЙТЕ взаимное положение тяг и закручивайте зажимные винты.
2. Либо моторчик в приводе "УСТАЛ" и требует замены. Самые хорошие приводы с надписью SATURN. Работают по 5-7 и более лет без нареканий. Другие таким долголетием не блещут...
И еще - ЧИСТИТЕ замки, отмывайте их от ГРЯЗИ и ЗАСОХШЕЙ смазки, МАЖЬТЕ поводок сердечника замка, проворачивающийся ключом - там часто подкусывает тяга из-за износа и перкоса (это все ВНУТРИ ДВЕРИ находится). В задних дверях имеет смысл удалить КОЛЕЧКИ-пружинки на качалках - уголках, прикрученных под местом, где кнопка ходит вверх-вниз... ВАЗ - он ВАЗ и есть. У самого ВАЗ-09 была 12 лет. После приложения к ней и в частности к дверям ПРЯМЫХ рук с головой двери и захлопывались/открывались и ЗАПИРАЛИСЬ/ОТПИРАЛИСЬ на ура!:-d

Возможно что контакты на реле управления центральным замком подгорели,раз такое напряжение.Реле 2шт. находятся внутри блока сигнализации.

как я понимаю на все двери параллельно идет одно и то же напряжение. у меня то дверь водителя только глючит. да вряд ли из за реле- сомневаюсь. но если не найду причину попробую и его разобрать.

отключил центральный замок. вдруг он проблему создает. оставил только сигналку, но по ходу такая ерунда. осталось все как прежде. проверил на кз на корпус все нормально с проводами. попробовал старый привод поставить разницы нет. я то менял старый привод из за того что он 3х контактный. может замок снять и разобрать почистить... %)

Raikin82, у Вас В ТРЕХ ДВЕРЯХ (кроме водительской) - ШТАТНАЯ схема ЦЗ с моторчиками. Она управляется ШТАТНЫМ блоком на борту авто, команды которому на закрытие/открытие дает МИКРИК (микропереключатель) с перекидным контактом, встроенный в замок двери водителя. По штатному - повернули ключ в замке двери водителя в одну сторону - заперли замок этой двери и замкнули контакт, отвечающий за запирание - в блок улетел сигнал - ЗАПЕРЕТЬ двери, Блок выдал импульс запирающей полярности на моторы в трех дверях. При отпирании аналогично, только срабатывает контакт отпирания и Блок ЦЗ выдает полярность на моторы, при которой они отпирают ТРИ пассажирских двери. Водительскую Вы отпираете поворотом ключа...
При монтаже сигнализации Вам установили в дверь водителя ТОЖЕ ЭЛЕКТРОПРИВОД, но НЕШТАТНЫЙ и подключили его к выходам сигнализации, отвечающим за управление ЦЗ. Теперь сигналка вместо Вас, подавая на этот мотор напряжение то одной полярности, то другой, дергает его, а он дергает тягу в двери водителя, а тяга связана с микриком, о котором уже написано выше. И остальные двери срабатывают "паровозом".
Вы проверили то, что я советовал? Лампу вешали?
Советую еще проверить тугость и ЗАЕДАНИЕ движения тяги проверить. Как лечить - уже написал. Повторяться не буду.

Добавлено через 16 минут

Неправильно понимаете. на ТРИ пассажирских двери идет ОДНО и тоже напряжение (из штатного блока ЦЗ). На водительскую - другое и из другого места (из блока сигнализации).

Разбирать (разламывать) реле не надо. Они неразборные. Лучше проверьте надежность контактов в колодках на зеленом и синем проводах разъема Х2 сигнализации и целостность этих проводов до электропривода двери. а также надежность присоединения зелено-белого и сине-белого проводов к цепи +12вольт и сине-черного с зелено-черным к цепи МАССЫ (кузова или черного провода сигнализации). Это все провода ИЗ ОДНОГО РАЗЪЕМА сигнализации - Х2 (шесть контактов)...
Потому и глючит только дверь водителя, что она ОТДЕЛЬНО дергается от остальных (читай выше).

Ну еще бы . Эти цепи ДАЖЕ не связаны электрически между собой. Ну если массу и +12в не считать связью...:-d

Не там ищете зарытую собаку (Горбачев тоже не нашел...8-) )



Ну и хорошо. А как насчет НАДЕЖНОСТИ соединений во всех скрутках и колодках? ЛАМПУ ВЕШАЛИ вместо привода??? А пора уже. Она поможет и подскажет - будете дергать и шевелить провода и жать на пульте - открыть/закрыть... Как лампа загорится В ПОЛНЫЙ НАКАЛ - значит жмете/дергаете там, где все плохо - там и надо УСТРАНЯТЬ...


Советую их испытать ПРЯМО НА КЛЕММАХ аккумулятора. Как там дергается? РЕЗВО и СИЛЬНО? Вот так же и в двери должен...


А прочитать то, что я написал в посте №6 ???

:))))) проще почистить... :)))))

Добавлено через 3 минуты

Еще бы проверить откуда питание взято для релюшек ц.з. в сигнализации. ну и массу прверить для этих же реле...

Нет это вы меня не понимаете. Я разбирал дверь сам. У меня к штатному блоку управления ЦЗ не было подключено. Вместо этого отключили блок управления ЦЗ полностью и от сигнализации подключили переключающие контакты к красному и желтому проводам которые идут на 3 двери. А на водительскую дверь тоже перетянули такой же провод красный и желтый. Получается они все соединены параллельно. И у меня при покупке машины ЦЗ замок штатный не работал т.е. я закрываю дверь водителя ключем и остальные двери не закрывались. Я ломал голову как сделать чтоб и ЦЗ штатный работал и сигналка. И в конце нашел схему соединения но не отдельным проводом к двери водителя а к штатному блоку управления ЦЗ. А ваш метод крайне прост че то не додумался тупо протянуть отдельный провод к двери водителя. Так и попробую сделать если найду провода которые с двери выходят.

Лампочкой проверял. Вроде, по мне, нормально горит. тугости нет и ЗАЕДАНИЯ движении тяги нет.
Что за проворачивающийся ключ?

Ключ от машины. который Вы вставляете в замок СНАРУЖИ двери и ПОВОРАЧИВАЕТЕ туда-сюда для ЗАПИРАНИЯ\ОТПИРАНИЯ.

На данный момент рекомендации следующие:
1.
Чистите/мойте/регулируйте замки. Удаляйте из их механизмов колечки диаметром около 1 см из проволочки диаметром 0,8мм... Если поискать - то найдете их и в передних замках, и в задних и в качалке-уголке, соединяющем тягу от замка задней двери с тягой от ПИПКИ-блокиратора, который можно пальцами вверх-вниз таскать для запирания/отпирания задней двери...
2. Не пожалейте денег (350-450р) И КУПИТЕ три двухпроводных привода SATURN http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...eyno=0&l10n=ru и замените РОДНЫЕ, стоящие в дверях. Они быстро "устают" от тяжелой работы, так как их качество изготовления оставляет желать лучшего...
Ну и собирайте ПРАВИЛЬНУЮ схему. Сначала восстановите ШТАТНЫЙ ЦЗ - запирание/отпирание трех пассажирских дверей от микрика двери водителя. А уж затем пристраивайте в водительскую дверь электропривод, управляемый сигналкой по схеме "УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ электроприводами ЦЗ, которая есть в инструкции на сигналку.

ОДНАКО - все, что написано выше имеет смысл делать, если Вы умеете держать в руках отвертки/ключи/кисточки, руки растут оттуда, же что и голова и на плечах у Вас голова имеется. В противном случае все это лучше доверить тому, кто УМЕЕТ и ЗНАЕТ - что делать и как. Иначе можете сделать только хуже.... Без обид...

Удачи. По результатам - сообщите."

Добавлено через 1 минуту

Предупреждаю - купить надо именно УСИЛЕННЫЕ SATURN. Не обязательно по интернету. Они в продаже есть в отделах автозапчастей и сигнализаций.

Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Лада 2112, 2005года, При запуске двигателя загорается на панели восклицательный знак, машина не заводится. Спасибо.

Здравствуйте, Петр Комаров!

1.
Раз Вы пишете в теме с А8, значит у Вас на автомобиле установлена такая сигнализация? Да? Или все-таки НЕТ?
2. Вы подозреваете сигнализацию в своих бедах?
Очень часто она оказывается ни причем.
А теперь поподробнее
А) этот восклицательный знак в круге и скобках и символ имеет КРАСНЫЙ ЦВЕТ?
Номер 9 на фото по этой ссылке http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...no=0& l10n=ru

Там же есть причины, по которым загорается эта лампа (Низкий уровень в бачке, утечки в системе тормозов). Если у Вас передние колодки С ИНДИКАТОРАМИ ИЗНОСА, то загораться может и при предельном износе колодок. Ну и разумеется - при замыканиях в проводке автомобиля (в данном случае по цепям поплавка в бачке с жидкостью на ГлавномТормозномЦилиндре и проводах передних колодок)...

Или у Вас приборная доска старого образца?

Б) этот знак в треугольнике и символ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА (или красного)? Если честно - на ВАЗ таких годов таких значков не видел, но НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ справшиваю...

и главное
3. СТАРТЕР КРУТИТ или нет при попытке завести? Если крутит, то ГЛАВНАЯ БЛОКИРОВКА сигнализации НЕ ПРИ ЧЕМ (при стандартной установке цепь стартера разрывается не столько против угона (на МКПП это бессмысленно), сколько для защиты зубцов маховика от случайного повторного включения стартера при посадке в уже заведенный дистанционно автомобиль).
Если НЕ КРУТИТ, то ищите блок сигнализации и проверяйте ЗЕЛЕНЫЙ предохранитель 30А на красном толстом проводе сигнализации в 6-8 см от основного блока - цел-ли и насколько плотно сидит в колодке. если есть следы потемнения/оплавления - все поврежденное БЕЗЖАЛОСТНО заменить.
4. Загораются ли такие лампочки на табло, как АККУМУЛЯТОР и МАСЛЕНКА при включении зажигания ключом (номера 16 и 18 на картинке по ссылке выше)?
5. При включении зажигания слышно ЖУЖЖАНИЕ бензонасоса в баке (под брюхом в районе заднего сиденья) примерно 4-5 секунд с момента включения зажигания?

Конечно нельзя исключать, что в автомобиле была сделана еще одна блокировка (зажигания, бензонасоса, форсунок или еще чего) - сигнализация это позволяет - у неё есть дополнительный КАНАЛ БЛОКИРОВКИ, к которому МОЖЕТ быть подключено ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ реле, которое СВОИМИ контактами разрывает КАКУЮ-нибудь цепь в автомобиле, без целостности которой мотор не заводится.
Если готовы разбирать автомобиль, то НАДО НАЙТИ БЛОК сигнализации, проверить - уходит-ли куда-нибудь черно-белый проводок из 18-контактного разъема. Если он обрезан - то дополнительной блокировки НЕТ.
Если куда-то пошел, то для начала ПЕРЕКУСИТЕ его и попробуйте завести автомобиль (при условии, что стартер крутит). Завелось? Значит была блокировка НЗ и какнал, ею управляющий отказал. Если и так не завелось, то тот хвостик, что куда-то пошел в проводку автомобиля - зачистите и соедините С МАССОЙ. Попробуйте завести так. Завелось? Значит была блокировка НР и канал в сигнализации - неисправен.
Не завелось?
Может быть виновато и само РЕЛЕ или его присоединение к проводке автомобиля...
Значит придется пойти по черно-белому, как по нити Ариадны (по дороге он может поменять цвет, будучи надставленным проводом другой расцветки!!!), дойти до РЕЛЕ, разобраться - какой провод в штатной проводке был перекушен и в разрыв было встроено реле своими контактами. Отбросить концы реле от перекушенного провода, ВОССТАНОВИТЬ его и ПРОБОВАТЬ заводить теперь уже ТОЧНО БЕЗ блокировки.
НЕ ЗАВОДИТСЯ (но стартер при этом крутит)?
ЗНАЧИТ СИГНАЛИЗАЦИЯ ТОЧНО НЕ ВИНОВАТА!!!
Проверяйте цепи бензонасоса и сам насос (если он не жужжит) - читай выше - когда должен жужжать, цепи зажигания, форсунок, датчиков - всего, что ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ к запуску мотора. А если на автомобиле есть АКТИВИРОВАННЫЙ ИММОбилайзер - то и его проверяйте...
Удачи! О результатах просьба сообщить.