если бы он пытался его завести, то я бы с Вами согласился. У меня подключено к датчику коленвала, контроль работы двигателя. Но он даже не пытается запускать его. Притом, что глюк плавающий его сложно ловить :(

Интересно.. видать у пандор есть какой то глюк с температурой. Расскажу свою историю.

Итак машина Мазда 3 1.6 автомат. Стояла 1500i, автозапуск реализован через релейный модуль, датчики температуры подключены, контроль вращения через форсунку №1, положение селектора АКПП проверяется, датчик масла проверяется. Короче все подключено и все работало и запускалось в любые морозы.
На 4 канале висят 2 кодовых реле - 102 и 103м. Так же висит НМ-05... на всякий случай все реле развязаны диодами. Собственно реле блокируют две цепи - бензонасос (делал не я :) ) и второе реле модифицировано в нормально замкнутое и смешивает контакты ДПКВ и ДПРВ.

Ввиду поломки брелка (удачно упал на него) по акции был проведен обемен с 50% доплатой на 3000ДХЛ. Монтаж/демонтаж делал сам. Повторно прописаны кодовые реле. Так же пришлось переделать схему автозапуска т.к.
- 1500ая крутит стартером через внешний релейный блок, а 3000 через внутреннее реле.
- "Зажигание 1" тоже не совпадает по разъему.
- обход иммо на 1500 был на 3 канале, на 3000 или один из каналов R или СН5... передал на СН5

Больше никаких изменений в подключение не вносил.. настройки программирования из 1500 перенес в 3000.

Многократно проверил все в теплом боксе - работало на ура.
Отдал машину жене (ездит она). С утра машина отказалась заводится вообще - ни дистанционно, ни вручную !!!
Как наверно понятно - жена пользователь :) поэтому смогла только рассказать, что горит чек и стартер не крутит, добиться более внятных объяснений по телефону не удалось. Сразу подумал, что может залипло реле обходчика после неудачного ДЗ (было на другой машине) и машина видит 2 метки одновременно, но нет - лампа иммо гасла сразу. Вообщем после многократных тырканий ключом машина таки завелась, и после прогрева все вроде пришло в норму.

Далее вечером машина опять капитально замерзла и картина повторяется, но т.к. машину в гараж ставил уже я, удалось увидеть и оценить симптомы.

Итак картина такова:

ДЗ не работает - включается зажигание, обходчик срабатывает корректно, стартер не крутится, брелок при этом играет мелодию, что мотор заработал и иконка двигателя крутится!!! Контроль вращения кстати по управлению форсункой №1.
3 попытки с одним результатом - машина не стартует (стартер не отрабатывает)

далее садимся в машину - ключ в положение зажигания и... реле капота НМ-05 молчит! замок не открывается, логично предположить что и кодовые реле тоже в заблокированном состоянии. Но веселее другое - мозги машины делают самоконтроль - постепенно гаснут лампы на приборке и !!! Гаснет индикатор выбранной передачи (PRND который) и загорается контрольная лампа АКПП (типа ошибка)!!!! К чему бы это вообще ?!!!
Поворачиваю ключ на старт - тишина стартер не отрабатывает! Замечу что это уже ручной запуск.
Тихо офигиваю - повторяю процедуру раз 10 ... пофиг... дубак, капот закрыт, машина не стартует. Причем как видно из описания - блокировки есть только для бензонасоса и датчиков колена и распреда, т.е. стартер не блокирован и должен крутится. (стартер не крутится только если не видит штатного иммо - я проверял, но иммо то машина как раз видит)

Решилась эта проблема очень интересно - поворот ключа должен был происходить без задержки в положении зажигания, сразу до упора на стартер. И о чудо - машина завелась, капот сразу же после старта двигателя открылся.
Тут же глушу и проверяю снова
- с задержкой в положении зажигания - не стартует светит ошибкой АКПП,
- если ключ сразу на стартер все без проблем и ошибки нет никакой.
Видимо по этой же причине не отрабатывал дист запуск - задержка перед прокруткой делала свое дело.

Много думал и по всякому тестировал - стабильно глюк проявлялся пока машина не прогрелась. После прогрева все пришло в норму - что в ручную, что дистанционно срабатывало без проблем.

Сегодня было не так холодно - и проблема не проявилась, но боюсь что если опять будет -27 будет повторение истории :( Что винить - 3000? машину? мозги машины?

Грешу на вход сигналки для контроля положения селектора АКПП - полярность опроса отрицательная. Может там чего с холодом начинает творится ? Просто точно знаю, что Мазда 3 не крутит стартером если
а) не видно штатного иммо (отпадает)
б) селектор не в P или N

Кстати если кто вешал контроль положения селектора на мазде 3 знает, что там несколько хитро это реализовано - данные о положении селектора АКПП идут на мозги - мозги измеряют сопротивление датчика. А так же там есть чисто контактная группа на этом же датчике - датчик стоит в параллели с реле стартера и пропускает через себя ток только в P или N - то есть
при включении зажигания там присутствует (-), а на момент прокрутки стартера (+). Поэтому кстати выход сигналки на контроль селектора я так же изолировал диодом (на всякий пожарный).

Вопросы - що это было ? Если сигналка, то каким образом она не давала стартеру вращаться? И какого черта не открывался замок капота ? (брелок кстати видел и показывал,что ключ в положении зажигания... реле должны отрабатывать) И почему открылся только при "хитром шаманстве с ключом" и уже после старта двигателя? И почему на 1500 такого не было :)

Блин ехать и менять блок нет ваще никакого желания - кодовые реле спрятаны глубокооооо.

Топик стартеру - ФФ2 вроде с маздой на одной платформе, так ? :)

Надеюсь получить ответ от производителя.

Ну по стартеру понятно почему не срабатывает.... потому что ошибка АКПП это связано явно...... а вот то что разблокируется после пуска двс НМ и ВМ скорей всего вот это странно.... Тож интересно, хоть такого и не наблюдал...... может попробывать откинуть провод контроля Р... там на этот провод пандора постоянно выдает сигнал + и - для концевика (на ручник когда цепляешь лампулька может мигать потехонечку когда опущен ручник) может из-за этогго хотя диодом вы развизались.... но все же.... другое дело что на 1500 было точно так же.

У меня фокус 1 и там чутка разные платформы. У меня еще и ручная коробка :) И самое главное, что у меня ни каких проблем с запуском с ключа нету совершенно, но это наверное связано с тем что у меня ручная коробка. А так симптомы точно такие же, и тоже тока при низких температурах. Как только чуть чуть прогревается все встает на свои места полностью. Притом мне не обязательно даже прогревать до плюсовых температур. Сегодня на улице минус 25 было завел с ключа, включил поддержание зажигания, ушел домой, 20 минут все пучком отработало, а я задержался еще на полчаса дома. Так в салоне было - 9 и сигналка нормально завела двигатель.

поставил в четверг 3000 и все проблемы ушли :) теперь опять не морожу свою 5 точку, а сажусь в прогретую машину.

а из всей темы очень понравилась фраза "надо проверить скрутки" :-|


ребята, скрутки надо не проверять, а пропаять :)

иногда паять вредно

Для расширения моего кругозора, поясни когда скрутки паять вредно? Всегда считал, что пайка - надежное соединение, неплохо защищающее от электрической и гальванической коррозии.

dxl 2500
проявляется при температуре меньше -10
контроль только по оборотам, подключено к проводу тахометра
машина заводится, потом через 20-100 сек. примерно глохнет
глохнет моментально с полным отключением питания (гаснет приборка, печка отключается)
стрелка на тахометре 1500-2000
потом пытается завестись еще раз (возможно не всегда)
после этого автозапуск отключается совсем (типа неисправность движка?)
отключаю контроль движка совсем
завожу с брелка, пока не заведется - не глохнет, но и движок не контролируется
прошлую зиму откатал без проблем
получается проблема в контроле по тахометру
но сам тахометр работает исправно
после прогрева машины проблема также не воспроизводится

были ли подобные проблемы с базовым блоком и что попробовать сделать, чтобы убедиться, что виноват базовый блок?

все верно, но есть одно НО - боится вибраций

в нормальной пропаяной скрутке этого "НО" нету. оно есть только при пайке БЕЗ скрутки. ну или при пайке некачественной скрутки.

давай не будем рассматривать лабораторные условия и пайку в условиях ограниченного пространства в автомобиле, где паяльник, какой бы он миниатюрный небыл, толком не влазит, тем более уж со всех сторон соединения.
Дискуссия считаю бесполезная в этой теме...я специально изначально сказал - иногда..никто не обратил внимания и понеслось :-\


вот не понял этой фразы
попробуйте перепрописать обороты ХХ, если у вас контроль по тахо

нет уж, давай не будем рассматривать откровенную ХАЛТУРУ. все эти отмазки про "ограниченное пространство" и "паяльник не лезет" - они только от того, что кому-то лень чуть лишнего разобрать, либо кто-то не очень умеет паяльником пользоваться.

а я не считаю. и твое "иногда" я отлично видел, только оно ничего не меняет. ты сказал, что паять иногда вредно из-за того, что пайка боится вибраций. так какая нафиг связь между вибрациями и тем, что ты там подлезть не можешь (или не хочешь) ? если она состоит в том, что ты не сможешь там сделать нормальную скрутку, то это ХАЛТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ и никакие отмазы не принимаются, а пайка тут вообще ни при чем. а если ты таки сделал скрутку нормально, так чем тебе вредна пайка этой нормальной скрутки ? :)

Скрутка скрутки рознь!
Я не пояю..... потому что особого смысла нет.... первую сигналку поставил 12 лет назад на авто на скрутках, все работает до сих пор :) На свои работы даю бессрочную гарантию, пока не было не одного случая с проблемами со скрутками.
О том что говорите лень разобрать что бы пропаять, в современных авто что бы паяльником залесть и пропаять в некоторых местах нужно всю торпеду снять будет.... многие клиенты наооборот просят что бы ка можно меньше салон разбирали.
Паять считаю нужно только те места где скрутку хорошую не сделать (толстые силовые провода).

не, ну на счет "нужно - ненужно" - эт можно спорить до усёру, вечная тема :), к тому же каждый сам себе хозяин. но тут же речь идет про ВРЕДНОСТЬ пайки, а не про нужность.

Yury, приезжай, пообщаемся, раз уж такое желание у тебя возникло

Ребята! Я с паяльником связан уже более 20 лет. Правда сигнализации не устанавливаю. За это время наработан неплохой опыт по пайке. Я скажу так - пайка ( хорошая ) отвалиться может только от вибрации, когда место до пайки и после находятся в противоколебаниях. Ну так сделайте сверху изоляцию с большим выступом от пайки, чтобы паяемое соединение находилось в жестком контакте со жгутом.
Под хорошей пайкой я понимаю : обезжиривание места пайки, "нормальное" пропаивание, и потом хорошая промывка остатков пайки (флюса и т.д.). И всё..... никуда ничего не отвалится. Мы собираем аппаратуру с последующей проверкой на вибростенде в 10g, поверьте - не отвалилось ещё ничего из пайки ... тьфу тьфу тьфу

ага... и пошли они лесами тёмнымы, полями широкымы, до городу Парижу (ц) :D. эт во-первых.
а во-вторых, желание ЧЕГО появилось ? на вечные темы я вообще не спорю. ну а на тему ВРЕДНОСТИ пайки - можно и тут, если конечно у тебя еще есть аргументы в пользу этой вредности :)

если нечего добавить, можешь не продолжать...

Говоря о качестве соединений, могу сказать из собственного опыта, что в свое время поимел большие проблемы из за установленной на скрутках сигналки и иммобилайзера. Глюки начались внезапно после нескольких лет беспроблемной эксплуатации. Сначала иногда только одна сторона габаритов мигала (случайно заметил). Потом опрос метки в движении начал происходить (должен был только после открытия любой двери). Поскольку сильно не напрягало, действия никакие не предпринимались, все списывал на глючную китайскую продукцию. Когда же начал центральник открываться (и как потом я увидел и закрыватся) через раз, пришлось очень долго консультироваться, разбираться...
В конце концов при установке доп. динамиков в процессе протягивания проводов под торпедо, сработала сигналка короткими попикиваниями, как при подключении акумулятора). Тут то все и выяснилось. Размотав пару скруток и увидев там почерневшую, т.е. окислившуюся медь, было принято решение все скрутки зачистить и пропаять. После этого "глючная китайская техника" работает и по сей день без единого сбоя!

Не знаю, конечно, как у других все работает по 12 лет без проблем, с одной стороны и врать тут кому-то смысла не вижу (может дело во влажности, климате), но для себя сделал вывод, что вскрывая изоляцию, т.е. обеспечивая контакт проводника с кислородом, место контакта соединяемых проводников должно быть изолировано от воздуха припоем, т.е. запаяно!

Если паять нет возможности или слишком трудозатратно, то следует применять специальные фирменные соединения. Провода соединяются очень быстро и контакт места соединения с воздухом отсутствует вообще. У меня так подключен фаркоп. И вообще если скрутки это так хорошо, то почему в штатной проводке моей Ауди ни одной нет?

По этому также считаю скрутки - ХАЛТУРОЙ! Ну или объясните: "Как скрутить два провода, чтобы место их контакта не окислялось"?

именно, либо обжимного типа


один из вариантов термоусадочная трубка, причем непростая, а с гелем (у Вюрта есть классные варианты)

Согласен, термоусадка - очень хороший вариант!
Но к сожалению не лишенный минусов. Очень часто, что бы одеть термоусадку придется или разбирать ближайший разъем, или полностью разрезать провод к которому подключаемся, что в первом варианте довольно трудоемко, а во втором тоже не очень хорошо по ряду причин...

Что же касается геленаполненой термоусадки, то боюсь гель может ухудшить контакт, попав между скрученных проводников. Я в свое время (первая работа) торговал термоусадочными манжетами от Raychem. Не раз проводил демонстрацию этого чуда работникам нашего телекома, ничего кроме свинцовых муфт и смолы не видевших. Так вот, там будучи нагретым гель прет во все минимально образовавшиеся щели так, что о скрутках речи быть не может...

возможно, но у Вюрта гель немного другого рода, он как раз и выполняет роль припоя (олова), поэтому ухудшение контакта врядли возможно.



согласен, я и не говорил что единственно возможный вариант

Круто! Такой термоусадки в руках не держал. Да уж, технологии не стоят на месте...

Позвольте высказать свое мнение.
Я халтурой свою работу не считаю и даю пожизненную гарантию своим клиентам на работу.
Про пагубное действие кислорода ну есть тут доля правды но во первых изоляция сверху выполняет эту роль а во вторых возмите любой разъем а авто (внутри) там каждый пин не пропаян и даже не изолирован от воздуха а просто обжат.
Нужны условия для окисления температура, влажность.
Скрутки в проводки авто бывают... только они либо пропаяны, либо обжаты трубкой и снаружи изоляция.
И повторюсь... скрутка скрутки рознь :)

Перекрутили скрутку у тахометра, сбросил холостые, проблема исчезла

:)

что и обеспечивает отсутствие кислорода в месте (или точнее в точках) контакта между проводниками. ;-)
ИМХО, высококачественную изоленту мотаете, как-то хитро или просто климат у вас позволяет...

вы знаете, плохой изоленте в монтаже не место, на этом не сэкономишь