блокировка кан ставится от прописывания ключей через кан-шину. Если через нее ключи прописать невозможно, нужно лезть и менять PCM для того чтобы завести авто, а он тоже будет защищен не только замком капота.


Ключи в ФФ2 лежат в щитке приборов!
Что мешает залить новый ключ в щиток, даже если заблокирован OBD?
Да и замену щитка на подготовленный можно провести, и Кан на щитке есть.

Вот за это огромное спасибо! Раньше не встречал данной информации и был уверен что ключи в РСМ хранятся. Теперь буду искать информацию как защитить щиток приборов, снимается он довольно просто.

Добавлено через 9 часов 16 минут

Pandora-Install, подскажите, пожалуйста, зачем меняют РСМ вместе с щитком приборов при угоне? Конкретной информации не нашел, хотя искал долго, есть только инфо о подмене двух модулей или использование "заводилки" через ОБД.
Приборка в РСМ не прописывается?

Как правило блоки сопряжены друг с другом...
Так как в этих блоках информация о доступе к системе пуска мотора и собственно сам пуск и работа мотора, то их подмена - это фактически ДРУГОЙ автомобиль. Если блоки С ДРУГОЙ МАШИНЫ (например разбитой и купленой преступниками по дешевке) или с заблокированной системой идентификации (ИММО заблокирован/отключен) - машина заведется и поедет при свертывании замка любой железякой (при условии, что на борту нет других систем блокирования/защиты от угона).
Вот Вам еще пример
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...ujkqx0qnN0JWtQ
. Блоки на машине при этом не меняются... Мазда- это сестра Вашего форда с идентичными блоками...

Ну да как то так.
Блок меняется если принесли новый щиток, но и новый щиток можно привязать к автомобилю без доступа под капот. Главное в Кан попасть.

Старик, спасибо за видео, стало еще печальней :-d Для прищепки даже питание приборки не нужно, все свое. Перепиновку разъема тоже не сделать, подключаются напрямую к процессору. Разве что залить проц эпоксидкой и перепиновать разъем, но тогда незвестно как с охлаждением у проца будет. По идее греться он там не должен, а там фиг его.

т.е. обрубить диагностику коззой все таки дает результаты. Если нет прищепки на проц, больше ничего сделать не смогут.

С учетом того что пока сигналка будет равать цепи по кодовым и радиореле, управлять замком капота, а позже этим займется иммобилайзер, даже при прописывании ключей с машиной сделать что-то будет трудно. А если еще будет заблокирован кан, понять какие цепи порваны станет невозможно. Разве только по косвенным признакам.

Добавлено через 12 часов 58 минут

Посмотрев как снимается щиток сделал вывод что можно максимально усложнить его снятие высверлив ребра под биту трокс в двух нижних креплениях и вкрутить несколько саморезов в верхнюю часть щитка, закрепив его в торпеде. Саморезы тоже высверлить.
Клещи для прописывания ключей цепляются на память, а не на процессор как сказано в ролике, она греться не должна, думаю можно ее заливать эпоксидкой.

Ну почему же печальнее- стало ИНТЕРЕСНЕЕ.
Ибо теперь очевидно - НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ авторская ЗАЩИТА.
А именно:
1) иммобилайзер под капот с замком капота и подкапотными блокировками. На этой связке основная задача по защите от попыток завести машину и поехать своим ходом. Очень важно - насколько грамотно установлен будет ЗАМОК капота и насколько защищен от попыток его деактивации...
2) сигнализацию в салон поглубже. На ней сервис (открыть/закрыть,/завести и др.) и оповещение (поорать сиреной, поморгать, сообщить на брелок и телефон) + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИРОВКИ (см. в частности п.4) с применением как обычных электромагнитных, так и радиореле.
3) СЕЙФ ЭБУ двигателя - крышка, не позволяющая снять разъемы с родного и подключить принесенный с собой и перепиновка ЭБУ двигателя (если решат угонять его подменой) - чтобы при подмене пошел дым из принесенного...
4) ОБРЫВ СВЯЗИ приборной доски с ЭБУ (ну пропишут в приборку новый ЧИП, а СВЯЗИ между нею и контроллером двигателя - НЕТ!!!)
5) удаление/перенос/замена разъема диагностики (защита от шустряков, втыкающих в него заводилку-угонялку)
6) механические блокираторы механизма КПП (ПОД КАПОТОМ) и РУЛЕВОГО ВАЛА
7) штыри в двери и бронирующую пленку на стекла
8) хитрушки "от дяди Васи"
9) авторские наработки НОУ ХАУ
Как видите В ЭТОМ "ОРКЕСТРЕ" по защите машины - СИГНАЛИЗАЦИЯ - не единственная и даже НЕ ГЛАВНАЯ "скрипка".

Добавлено через 9 минут

Да, шифры лежат в ЭППЗУ, но Вы так и не поняли суть - когда придут за машиной - высверленные саморезы её не спасут. Приборка будет АККУРАТНО ОТЛОМАНА от кузова. Вот ЭПОКСИДКА может ребят огорчить.:-d
Но если они придут подготовленными и "заряженными", то столкнувшись с засадой "на главной дороге", они будут искать пути в обход... так что заслоны , минирование и перекрестный пулеметный огонь должен их ждать повсюду - куда бы они ни сунулись.:-x

Старик,
замок, как и все остальное буду ставить сам. Рассматривал вариант дефен тайм про, он идет уже под конкретный автомобиль, но не нашел нигде инструкции или фото установки. Напишу в ДТ, если ничего не ответят буду брать универсальный. Установку планирую за штатным замком капота с противоспильной трубкой. Там до него очень тяжело будет добраться, плюс сделаю защитный кожух перед штатным замком. Тяга уже защищена, решетка прикручена. Чтобы не выкусили шильду на нее геркон с магнитом на открытие и штекер который разомкнет контакты при выкусывании всей шильды.
Решил ставить сам т.к. не нашел путевых установщиков. Еще неделю-полторы назад по сигналкам не знал практически ничего. Позвонил одним, начал расспрашивать говорят поставим Шериф 750 и будет все супер. Начал проверять информацию, оказалось супер точно не будет :-| Позвонил другим, разговор свелся к тому что ты в этом не разбираешься, привози машину, мы все поставим на свое усмотрение и будет тебе счастье. Такой вариант меня тоже не устроил, я должен знать что и как работает в моей машине. Третьи вообще сказали читай в нете, сам подбирай что тебе нужно, а мы поставим. Причем изначально советовали поставить Шерхан, когда сказал что он грабится отморозились. После всего этого нашел отчеты по установке на ффклаб, начал изучать тему, решил что лучше сам поставлю, а сэкономленные деньги добавлю в охранный комплекс.

сейфа для моего авто не встречал, по этому буду дулать 4 срывных болта на сам корпус ЭБУ и 3 на крепление корпуса к кузову. ЭБУ расположен под левой фарой по ходу движения. Доступ к нему не удобный как из под капота, так и со стороны колеса, если колеса стоят прямо.

если оборвать всю приборку ошибок не будет? Дисплей на приборке засыпает где-то минут через 20 после выключения зажигания, все это время он горит. Сейчас поищу как обрубить именно связь иммо-ЭБУ.

буду делать перепиновку иммо, а в будущем добавлю коззу.

на рулевой вал хотел немного схитрить и купить Гарант от 2108. Отличается другим секретом Аблой и отверстием на вал в 22 мм вместо 25 мм. Аблой классик имеет 1000000 комбинаций, вместо 360000000 в Аблой экзек. Не думаю что его будут вскрывать отмычками, а от механического воздействия защита у них одинаковая. Разница в цене около 4000р. Отдать муфту на расточку до 25 мм должно быть не дороже 300-500р.
Блокирратор на КПП ставить не планировал, но сейчас почитаю именно за подкапотное размещение. Насколько понимаю исполнение должно быть электромеханическое, иначе каждый раз лазить под капот быстро надоест. Да и до коробки там не доберешься.

штыри пока не потяну, комплект стоит 10000р на 4 двери, а пленку давно хотел. Поищу марку и название, с поклейкой сложностей возникать не должно.

тут все сложней в связи с отсутствием опыта :-( Планировал защитить герконом заглушку буксировочной петли и вкрутить в отверстие под нее петлю без уха с секреткой на торце.
Спрятать в машине старый телефон с активирванным гпс. Хотя не знаю. От профессионалов не поможет, найдут по полю или заглушат, а от обычных должны защитить все вышеперечисленные системы.

После такого комплекса есть надежда что с машиной возится не станут и найдут что-то попроще, таких абсолютное большинство. Ну, а там, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает.

Добавлено через 3 минуты

а может даже совсем не аккуратно :-D
:-d ага

Да с чего вы взяли что с ней будут возится когда на замок капота наткнуться?
Бросят и уйдут.

Слишком много хотите делать. Она этого не стоит: не денег не сил.

atim5, в чем то вы правы, но я хочу обезопасить себя по возможности максимально. Тем более что при последующей продаже это будет хорошим плюсом. Пусть не вся сумма, но половина отобъется точно. Мое мнение лучше уж вложить 20 в свое, чем просто отдать 400.

atim5, +1.


Orion, ну там никак не 20 получится всё что вы понапланировали. Я честно тоже задумался, неужели 2-й фокус такая угоняемая машина что её надо пичкать как крузак 200й? Замок капота + реле R3 + А93 более чем достаточно.

deavil, изначально планировал поставить сигналку, пару кодовых реле, замок капота и Гарант, не люкс версию. Т.е. 9300+1000 (Р3)+2200(Р4)+3200(капот)+4400(рулевой вал). Итого 20к. Мне казалось что вполне надежная система будет. На этом форуме мне подсказали что сигналка в роли противоугонки не очень и нужно ставить еще иммо. Это еще 5к, но позже. С радостью бы использовал вместо Р4 реле Р3, но у него только НЗ слаботочный выход. А больше сэкономить негде. Считаете такой системы без иммо будет достаточно?
Что касается угонов, то фокус на 3-м месте. Поколения там не указываются, но 2 рест еще не утратил актуальности, их очень много на дорогах, а значит и спрос на детали большой.

Добавлено через 2 часа 4 минуты

Нашел импульсное реле для замены Р4 на Р3. Управляется оно минусом, а в Р3 на выход замка капота идут 2 плюса. Можно подключить через транзистор. Не знаю только городить огород или не заморачиваться. Если что-то выйдет из строя лезть очень далеко придется :-d

Orion, а вы раньше замки капота ставили? А сигнализации?
Вы планируете своими силами же?

По ходу вы автоэлектрик, но не уставщик сигнализаций.
А по мне так это две большие разницы.

atim5, нет, я не автоэлектрик :) , но в электрике разбираюсь. Сигнализации раньше не ставил, но жизнь такая штука :-d Пару собщений назад описывал почему пришлось в это все вникать. До этого даже в мыслях не было самому ставить сигналку, но почитав отчеты, кучу форумов, инструкции и карты установок сигнализаций решил что лучше поставлю сам, чем отдам машину в руки "установщиков" которые предлагают поставить "простую аналоговую сигнализацию и не морочить себе голову". Ничего особо сложного в установке я не увидел, есть нюансы которые мне были не понятны, но сейчас, вроде, со всем разобрался.
Замок капота раньше также не ставил, как буду ставить еще не решил. Можно купить готовое крепление под фф2, но мне не нравится что оно расположено сбоку от ушка замка капота. Скорей всего буду делать свое крепление и распологать чупа-чупс за ушком. Или, если позволит место, спилить одну сторону держателя штока замка, держатель станет П-образный и в него будет входить штатное ушко капота.

Если есть какие-то нюансы установки сигналки/замка/блокировок которые могут помочь, с радостью выслушаю.

Так это выход для внешнего сильноточного реле блокировки. Которым можно будет порвать любую цепь.
А замками капота Р3 управляет напрямую. Я их много раз ставил, удобная вещь.

deavil, все верно, но выход НЗ и при отключении сигналки блокировка прекратится. В Р4 есть НР цепь, но стоит реле на 1200 дороже, а жаба заставляет искать пути обхода :-d Один из путей установка бистабильного импульсного реле, но оно управляется импульсами с отрицательного триггера, а выходы на замок капота у Р3 положительные. Можно минус подкинуть через транзистор, а им уже управлять с выходов замка капота Р3. Нужно еще продумать вариант что цикл реле может сместиться из-за чего-то, тогда блокировки не будет.

Orion, я не установщик, а любознательный пользователь. Но нашел своего установщика. :)

Знаю на собственном опыте, что можно так установить замок капота, что чупа-чупс потом вырвется от силы рук;
трос идущий к замку капота можно будет достать сломав решетку перед капотом.
И это только начало, таких нюансов тьма.

Ставить Пандору глядя на карту - говорят там общие моменты, не все так точно и просто, нужен опыт в установках. Короче попадос по полной тебя ждет.
Может и получится, но хорошо и НАДЕЖНО точно не будет.

Скажи лучше от куда ты и может тебе помогут найти грамотного спеца в твоем городе или неподалеку.

ЗЫ: извини, что на ты. Так проще.

atim5,
это не нюансы, это бока))

остановился на Старлайне. Есть отчеты по установке конкретно для моего авто и по нему, и по Пандоре. Все сигналы через кан шину, подключить только плюс, минус, зажигание, стартер, кан и аварийка. Обходчика пока нет. Из выходов сирена, 2 реле.

назад уже дороги нет :-d ,так получится что я зря 2 недели штудировал всю эту тему. Да и аппетиты на оборудование у меня сильно выросли. Изначально хотел поставить только сигналку и даже без диалога (не знал о таковом), думал "хватит с головой". Сейчас за установку всего этого комплекса даже не знаю сколько возьмут, наверно около 10, а то и больше.

Мне итак очень помогли и на этом форуме, за что всем огромное спасибо.

Немного вмешаюсь, уж коли так решили заморочиться с защитой авто, то я бы посоветовал обратить внимание на 39 линейку пандоры, причин несколько, из основных это возможность сделать резервное питание системы, достаточно большая гибкость каналов, хотя в 90бт и 1900 они более гибкие и делал бы машину по аналогу, ну и сирен пару автономных)))

Student_212, сугубо положительно отношусь к продукции Пандоры, но то что мне нравится, включая 39ХХ, дорого, а то что подходит по цене ( 90Л), не устраивает по параметрам. По этому остановился на Старлайне. У меня все оборудование по цене выходит как начальная 3910 про.

Добавлено через 3 минуты

Кстати в инструкции так и не нашел сколько кодовых реле можно использовать совместно с 90Л? Возможно ли использовать замок капота вместе с кодовыми реле? Написано только что сигнализация поддерживает работу с бм-1105д и все.

Вы неправильно понимаете работу реле Р3. Сигнализация посылает ему команду по цифровой однопроводной шине на открытие/закрытие замка капота, И! включение/выключение блокировки. При отключении базового блока от Р3 в режиме охраны, вы просто рвёте линию связи между базовым блоком и реле, и Р3 при отключении от него сигнализации не открывает капот и НЕ ОТКЛЮЧАЕТ блокировку. И блокировка будет включена до получения команды от базового блока, причём своего.

deavil, уточнял этот вопрос в этой теме. Получил ответ что реле не имеет памяти. Т.е. если просто отключить ЦБ, реле будет подавать ток на слаботочный выход, а если при этом скинуть клемму с аккумулятора, реле вернется в НЗ режим работы и блокировки не будет. Команды на замок капота, само собой, подаваться ни в первом, ни во втором случае не должны. Выход - использование поляризованного бистабильного реле. Им как раз можно будет корректно управлять выходами замка капота и не заморачиваться с совпадением циклов импульсного неполяризованного реле. К тому же в любом положении оно не потребляет энергию.

Я это знаю. Только вы мне расскажите, как можно снять клемму с аккумулятора который стоит под капотом закрытым на замки? Мы же не на БМВ или Туарег обсуждаем установку где аккум в багажнике или под сиденьем. :-\

deavil, ломаем капот ломом и скидываем клемму.
Реле обезврежено? Да?
Находим блок сиги и выдираем его, ставим клемму на место и можно смело заводить?
Так? Если да, то грош цена такой защите.

atim5, грубо, конечно, но как то так :)

deavil, блокировка для того и ставится чтобы стать одной из последних точек преткновения. Если дойдет до нее, то сигналки уже не будет и сирена будет обезврежена. Зачем вообще на реле делать только НЗ я не знаю, добавить НР стоит копейки. Может чего-то не понимаю.

atim5, Orion, вы себя послушайте со стороны. Если угонщики такие что капот ломом будут вскрывать (а им еще как-то ехать потом на развороченной машине) то никакие иммобилайзеры и блокировки в салоне их не остановят.

Ну так под капотом должна быть такая, которая не даст запустить двигатель.
И так чтобы без разбора всего вокруг до цепи не добраться, чтобы обойти блокировку.

А капот на форд фокус от 5000 руб.

Положа руку на сердце, сколько такой развороченный фокус будет стоить угнанный? Тысяч 20-30? Расходы на угон дороже встанут.
Да простит меня тс, что я со своим непрофессионализмом вмешиваюсь.
Имхо достаточно имо под капотом, замок, который закрывает капот и плюсовой провод аварийный, на случай если акк сядет. Это по противоугонке. Замок руля крайне неудобная штука. Прямо крайне.
Остальное сервис. Открыть закрыть, завести, посмотреть, что с машиной.
Для тех, кто забыл, речь о фф2. Дешевая машина, которую сольют в слчае угона в рзбор. Там дррого не дают
А профи, о котором выше, за фф не пойдет, покуда лехи с крузерами на каску надеются, да кии с хундаями со старлайнами, не закрытыми винами и заводскими пин кодами ездят. Про шерханы я молчу

deavil, ну я же написал что это грубо сказано. Замок капота можно и алмазным полотном для лобзика перепилять. Долго, но без шума практически. Защита шильды на решетке будет, но могут и обойти.

Comoff, откуда тогда взялись 4400 угнанных Лад за первое полугодие 2016 года? Машины еще дешевле, запчасти вообще копеечные. Еще раз повторюсь что фокусы на 3-м месте по угонам среди иномарок.

Добавлено через 11 минут

Кстати там все так и будет, как вы описали. Ну а замок руля может и не очень удобная штука, зато очень действенная.

Это только моя точка зрения, повторюсь.
Фокусы угоняемы за счет распространенности и еще одного нюанса. Подавляющее большинство новых фокусов бралось в кредит, соответственно была каска. Народ, измученный нарзаном, не мог и не хотел платить за защиту автомобиля. А нахера, есть же каска. Потом, первичные покупатели продавали фокуса, брали новый кредит на соренту или фф3, а вторичные довольствовались тем. Что уже стоит, максимум добавлялли а91, с заводским пином 111, ну и так,как деньги все ушли на машину, запчасти. По мере поломки покупаются бу оригинал, что повышает спрос на вторичке запчастей.
Попробуйте попредлагайте,свой фокус в разбор без документов. Двадцатку в лучшем случае дадут. Максимум 40, если рожа уголовная. А за такие деньги нормальный специалист не будет рисковать. Есть. Куча других фокусов, на которых стоят простые заводилеи-открывашки.
Прежде чем спорить просто поставьте себя нв место угонщика.

Добавлено через 19 минут

Я не отговариваю, ставьте, что хотите, просто надо думать об экономической составляющей. И о том, что в связи с отсутвием опыта, времени затратится очень много. При условии, что чупик сразу в ответку попадет, и бсмка не сгорит.
Прошу прощения за пунктуацию. Сам мозг сломал, перечитывая

Comoff, не знаю сколько дают за фокуса без документов, но 40 это вообще не серьезно как-то. Зачем тогда угоняют классику? Ей цена тысячи 3? Понятно что угнать ее просто, но за 3 нафиг надо. Покататься, но тогда их должны находить брошенными.

Если по сути темы, то считаю такой комплекс адекватным для спокойного сна и сбереженных нервов. Потратить 10 только на сигналку, которая будет препятствовать угону секунд 30, вот это будет глупое вложение и совершенно нецелесообразно. А добавив еще 5 и поставив замок капота и 2 кодовых реле уже получим неплохой противоугонный комплекс, даже без иммо.

Вы невнимательно читали ответы. Речь шла про ОБЫЧНОЕ электромагнитное реле - у него памяти нет. Если на его катушку не подано напряжение - оно в сотоянии, когда его контакт COM замкнут с контактом NC...
У всех РАДИОреле и всех КОДОВЫХ реле - память есть. Точнее - есть МОЗГ и умение ПОГОВОРИТЬ с базовым блоком. При подаче на них питания они ПЫТАЮТСЯ связаться с базовым блоком сигнализации. Одни - по воздуху, другие по проводу, но КОДИРОВАННЫМИ посылками и ВЫЯСНИТЬ- что сейчас за режим у сигнализации. Если СНЯТО С ОХРАНЫ - они разблокируют свою цепь, если ОХРАНА или НЕТ СВЯЗИ - блокировка будет активирована... Поэтому даже если вырвать базовый блок - блокирование останется. Эти "башковитые" реле ДОЛЖНЫ БЫТЬ запитаны от зажигания и любая попытка включить его - это пробуждение этих реле со всеми вытекающими...

Вещь хорошая и при грамотном использовании нередко ставит в тупик профессионалов угона. Но в составе хитрушек дяди Васи...

исходя из этого абзаца сделал вывод что реле памятью не обладает. Но даже если на черно-красный провод в любом случае при включении зажигания идет питание, использовать обычное реле я не хочу, а твердотельное по параметрам найти будет трудно. В ЧиД одно за 400р и то по запросу, следующее на 20А и 670р. Теряется весь смысл использования Р3. Да и потребление в охране с парой обычных НЗ реле за неделю чесь акк высадит, а потом противоугонкой станет севший акк :-d

а можно в личку (чет не нашел ее) за вознаграждение? :-[

Добавлено через 10 минут

век живи и век учись :-d Оказывается авто с ГБО можно и на газу завести, бензонасос отпадает.

Вы опять свалили всё в кучу.
Вот такое реле
http://www.ultrastar.ru/1417/1418
(обычное электромагнитное)
МОЗГОМ не обладает. Нет напряжения на его катушке - у него замкнуты между собой COM и NC. Подали напряжение на катушку, достаточное для прилипания якоря к сердечнику - COM перекинулся на NO (разомкнувшись с NC) и будет в таком состоянии- пока на катушке реле есть напряжение, ДОСТАТОЧНОЕ для удержания якоря. Сняли напряжение - контакты вернулись в исходное состояние.
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ реле - это изделие микросхемотехники
http://radioskot.ru/_bl/1/22593580.png
, представляющее собой так называемый КЛЮЧ (ВКЛЮЧАТЕЛЬ), не имеющий внутри механических контактов, проводимость и не проводимость которого обеспечивается СВОЙСТВАМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР.
Они оформляются в многовыводные корпуса, в зависимости от мощности коммутируемого сигнала от миниатюрных (миллиметры) до достаточно крупных
(десятки сантиметров). МОЗГОМ тоже не обладает. Проводить ток в силовой цепи начинает, когда в управляющей цепи есть ток, достаточный для свечения светодиода. Прекращает проводить ток в силовой цепи, как только погаснет светодиод в "первичке"...
РАДИОРЕЛЕ и КОДОВЫЕ РЕЛЕ - это радиоэлектронное устройство, имеющее в своем составе как собственно коммутационный элемент - электромагнитное или твердотельное реле ТАК И ЦЕЛУЮ МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ СХЕМУ (работающую по определенному алгоритму и определяющую - можно замкнуть цепь или нельзя, а РАДИОреле - еще и РАДИОТРАКТ содержит с приемником и передатчиком радиосигнала ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ связи с главным блоком.
Это случится только в том случае, если Вы НЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ В МАШИНЕ. Но если честно - дежурный ток таких реле (единицы миллиампер) - мизер по сравнению с теми токами, которые будут потреблять ШТАТНЫЕ БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ, запитанные через зажигание (от сотен миллиампер до единиц ампер). А если на борту будут включены такие вещи как фары, печка, магнитола, то речь уже может идти о десятках ампер...
ВНИМАТЕЛЬНО прочите в описаниях R2, R3, R4 - С КАКОЙ ЦЕПИ ОНИ ПО ПРАВИЛАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИТАНЫ. И осознайте, что как только на борту выключилось зажигание - все эти реле ушли в состояние "нас нет". Оживут они (и начнут что-то потреблять), как только зажигание будет включено, не раньше...
Извините - нет. Не в деньгах счастье. И даже не в их количестве.
Теплый мотор - да, вполне. Летом например или даже зимой, если пытаться заводить еще не остывший ниже градусов 10...15 (плюса разумеется) мотор...
ЗЫ про наличие ГБО на Вашей машине слышу впервые...
http://www.alarmforum.ru/forum47/thread11525.html

наверно нужно более подробно расписывать свои мысли, как делаете Вы. Изложенный Вами материал про реле я знаю.

В инструкции к Р3 написано:
Для подключения +12 В (красный провод) необходимо использовать штатные
цепи автомобиля с неотключаемым напряжением +12 В и имеющими сечение
не менее 2 мм2 или подключаться непосредственно к аккумулятору.

Если не использовать выхода на замок капота с полной нагрузкой, можно подключиться и к АСС, но не уверен в корректной работе реле в таком случае, не зря же в инструкции это запрещено. Вот и получается что слаботочный выход будет питать реле постоянно. При использовании твердотельного реле на это можно не обращать внимание.

Обычное реле не хочу использовать т.к. оно издает звук при блокировке. При снятии и установке клеммы с аккумулятора его будет слышно. Можно, конечно, замотать его поролоном, но не уверен что звук не будет слышен.

Твердотельное реле лишено этого недостатка, но т.к. планировалась запитка насоса через реле, необходимо реле с током нагрузки около 10А, насос может потреблять до 6А. Плюс напряжение управления этим реле должно подходить для авто. Таких реле в чип и дип не много, цены начинаются от 400р. А те что можно заказать, от 670р. Сейчас, когда выяснил что насос блокировать особого смысла не имеет, можно взять реле с меньшим током нагрузки, но управляющее напряжение для них зачастую 0,9-1,5В. Есть с управляющим в пределах 3-30В, но их не так много.
P.S. Что-то ссылка без сортировки открывает. Реле с напряжением управления от 3-4В до 30-32В и током нагрузки 1-5А всего 10шт.
По этому и решил остановиться на поляризованном бистабильном реле. Лишено всех вышеперечисленных недостатков и управляется с выходов замка капота. К недостаткам можно отнести только габариты.


Понимаю :)

не думал что это как-то может влиять на защиту авто от угона. Про аварийный режим завода авто на газу узнал впервые. Установщики этого не говорили, в той инструкции что получил на руки про это ни слова. Наткнулся на одном форуме пока искал какие цепи блокировать, перепроверил, оказалось есть такая возможность.

Начитался про использование "паука", аж жить страшно стало :-d
ДПКВ на моем авто можно не шунтировать, а рвать "+", говорят ошибок не будет. ДПРВ у меня нет. Что еще посоветуете разорвать/шунтировать? Думал может реле разместить в корпус РСМ, который будет защищен срывным крепежом и разорвать зажигание или цепь от иммо. Из нестандартного читал что можно ГУР отключить.

А что там написано ПРО ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ этим реле, особенно- В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ?
Не готов преподавать Вам электронику заочно... Подчеркнутое - это не управляющее напряжение. Это ПАДЕНИЕ на p-n переходе светодиода ПРИ ПРОТЕКАНИИ НОМИНАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО входного ТОКА... Сдается мне- пожжете Вы кучу деталей, не имея представления - как правильно обеспечить режимы работы тех или иных РАДИОдеталей...
Ну это как посмотреть...
1. Двигатель у первых автомобилей вообще-то был БЕНЗИНОВЫМ (газойлиновым) и не был предназначен ИЗНАЧАЛЬНО для его эксплуатации на каком-то другом топливе. ТО, что сначала Рудольф Дизель придумал ДИЗЕЛЬНЫЙ мотор (пытаясь создать мотор, способный работать на угольном порошке, вообще-то), а гораздо позже умныши придумали ГАЗОВОЕ оборудование, ЗАРАБОТАВ на своей идее на ТЕХ, кто желает экономить деньги, кормя БЕНЗИНОВЫЙ мотор суррогатом вместо его привычной еды - это одна сторона.
2. Газовое оборудование стоИт далеко не на всех машинах и тут уже владелец (или УСТАНОВЩИК сигнализации) должен ДУМАТЬ - а надо-ли блокировать и газовое оборудование, чтобы машина не поехала или "и так сойдет", ограничившись перекрытием БЕНЗИНОподачи в мотор...
3. Инструкции писаны ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ комплектаций выпускаемых сейчас автомобилей. Всякие переделки и дооборудование остаются за кадром ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ. Вот когда автомобили с моторами на газу или с комбинированным питанием (бензин-газ) будут выпускаться МАССОВО , причем КОНВЕЙЕРНОЙ сборки - тогда в инструкциях сигнализаций наверняка появится несколько строчек и про блокирование подачи газа...
А где сейчас машина живет (пока Вы в творческом поиске пребываете)? Одна и до сих пор без охраны...0_0
Рвать и шунтировать можно всё, при "неисправности" чего машина не едет (а еще лучше - не заводится, а если заведена хозяином штатно, потом он выкинут из машины нехорошими дядями и нажал волшебную комбинацию "антиограбление" на брелоке (если брелок не уехал на связке с ключами в машине) - глохнет). При этом желательно, чтобы:
1) ничего не сгорело в машине (это я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2) Нештатная врезка в проводку проработала долго и без осечек (это тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО) - ни к чему хозяину зависнуть где-нибудь в лесу , где не работает сотовая связь из-за сгоревшего элемента одной из блокировок...
3) в систему диагностики не насыпалось ошибок (а вот это не критично - ошибки можно и потереть в сервисе, главное, что машина не достанется лиходеям)
4) Что, где и как блокировать в каждом конкретном случае - дело выбора хозяина и его кошелька (всегда предлагаю несколько вариантов. Разумеется - чем сложнее и глубже защита - тем выше трудозатраты со всеми вытекающими)...
5) не советую рвать питание катушек зажигания, если не запрещена топливоподача. Так можно "убить" катализатор (если с такой блокировкой что-то произойдет или преступники будут пытаться угонять и подача топлива при этом будет, а искры - нет ), а то и вообще глушитель оторвать при объемном взрыве паров топлива, скопившихся в выхлопном тракте...

ток потребления реле не более 4мА, но в то же время максимальный допустимый ток на выходе блокировки - 300 мА, а при постановке на охрану слаботочный выход всегда запитан. Значит и потребление будет зависеть от нагрузки на этот выход. Обычные автомобильные реле потребляют около 100мА, зависит от качества.

значит дополнительно нужно ограничивать этот ток резистором. Про ВАХ диодов я в курсе.
Раньше с ТТР не приходилось сталкиваться, не было необходимости. Сейчас посмотрел даташит на разные типы ТТР, с управлением стало все понятно.


я имел виду инструкцию к газовому оборудованию. Даже прогретый автомобиль заводится на бензине, а потом переключается на газ, если в настройках ГБО не указан завод сразу на газу при определенной температуре редуктора. Ххолодный автомобиль также заводится на бензине и работает на нем пока не прогреется газовый редуктор. Но, оказалось, есть возможность при окружающей температуре выше нуля завести авто только на газе в аварийном режиме. Вот именно про этот режим не написано в моей краткой инструкции к ГБО и установщики про этот режим умолчали.

сейчас живет во дворе частного дома, но через месяц переедет во двор многоэтажки. По этому и стал вопрос охраны.

это понятно.

Спасибо за помощь. Вопросов, вроде, у меня не осталось. Буду заказывать оборудование на этой неделе. После установки отпишусь как все прошло.

У обмотки реле два конца. Минусовой подключен к реле Р3, а второй плюсовой должен быть подключен к проводу зажигания, а не к постоянному плюсу. Соответственно при выключенном зажигании никакого потребления от этого реле нет.

deavil, действительно. До такой схемы я не додумался, спасибо.

+100/500 Именно так и надо подключать ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ, чем бы они не управлялись - каналом самой сигналки или другими устройствами (иммо, радиореле, кодовое реле).
И тогда дополнительноый ток потребления В ОХРАНЕ будет... 4мА (если речь про R3)...

Пока до заказа оборудования руки не дошли, наткнулся на сигнализацию Stalker-MS600CAN. После того как их диалог вскрыли отношусь с настороженностью к данному производителю, но, вроде, шифрование они улучшили и новые сигналки не вскрываются. Стоит ли обращать внимание на данную модель или все же остановиться на Старлайне?

Добавлено через 19 минут

Инструкция для сигналки на сайте у них шедевральная, 16 стр. :-d