Вы невнимательно читали ответы. Речь шла про ОБЫЧНОЕ электромагнитное реле - у него памяти нет. Если на его катушку не подано напряжение - оно в сотоянии, когда его контакт COM замкнут с контактом NC...
У всех РАДИОреле и всех КОДОВЫХ реле - память есть. Точнее - есть МОЗГ и умение ПОГОВОРИТЬ с базовым блоком. При подаче на них питания они ПЫТАЮТСЯ связаться с базовым блоком сигнализации. Одни - по воздуху, другие по проводу, но КОДИРОВАННЫМИ посылками и ВЫЯСНИТЬ- что сейчас за режим у сигнализации. Если СНЯТО С ОХРАНЫ - они разблокируют свою цепь, если ОХРАНА или НЕТ СВЯЗИ - блокировка будет активирована... Поэтому даже если вырвать базовый блок - блокирование останется. Эти "башковитые" реле ДОЛЖНЫ БЫТЬ запитаны от зажигания и любая попытка включить его - это пробуждение этих реле со всеми вытекающими...

Вещь хорошая и при грамотном использовании нередко ставит в тупик профессионалов угона. Но в составе хитрушек дяди Васи...

исходя из этого абзаца сделал вывод что реле памятью не обладает. Но даже если на черно-красный провод в любом случае при включении зажигания идет питание, использовать обычное реле я не хочу, а твердотельное по параметрам найти будет трудно. В ЧиД одно за 400р и то по запросу, следующее на 20А и 670р. Теряется весь смысл использования Р3. Да и потребление в охране с парой обычных НЗ реле за неделю чесь акк высадит, а потом противоугонкой станет севший акк :-d

а можно в личку (чет не нашел ее) за вознаграждение? :-[

Добавлено через 10 минут

век живи и век учись :-d Оказывается авто с ГБО можно и на газу завести, бензонасос отпадает.

Вы опять свалили всё в кучу.
Вот такое реле
http://www.ultrastar.ru/1417/1418
(обычное электромагнитное)
МОЗГОМ не обладает. Нет напряжения на его катушке - у него замкнуты между собой COM и NC. Подали напряжение на катушку, достаточное для прилипания якоря к сердечнику - COM перекинулся на NO (разомкнувшись с NC) и будет в таком состоянии- пока на катушке реле есть напряжение, ДОСТАТОЧНОЕ для удержания якоря. Сняли напряжение - контакты вернулись в исходное состояние.
ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ реле - это изделие микросхемотехники
http://radioskot.ru/_bl/1/22593580.png
, представляющее собой так называемый КЛЮЧ (ВКЛЮЧАТЕЛЬ), не имеющий внутри механических контактов, проводимость и не проводимость которого обеспечивается СВОЙСТВАМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР.
Они оформляются в многовыводные корпуса, в зависимости от мощности коммутируемого сигнала от миниатюрных (миллиметры) до достаточно крупных
(десятки сантиметров). МОЗГОМ тоже не обладает. Проводить ток в силовой цепи начинает, когда в управляющей цепи есть ток, достаточный для свечения светодиода. Прекращает проводить ток в силовой цепи, как только погаснет светодиод в "первичке"...
РАДИОРЕЛЕ и КОДОВЫЕ РЕЛЕ - это радиоэлектронное устройство, имеющее в своем составе как собственно коммутационный элемент - электромагнитное или твердотельное реле ТАК И ЦЕЛУЮ МИКРОПРОЦЕССОРНУЮ СХЕМУ (работающую по определенному алгоритму и определяющую - можно замкнуть цепь или нельзя, а РАДИОреле - еще и РАДИОТРАКТ содержит с приемником и передатчиком радиосигнала ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ связи с главным блоком.
Это случится только в том случае, если Вы НЕ ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ В МАШИНЕ. Но если честно - дежурный ток таких реле (единицы миллиампер) - мизер по сравнению с теми токами, которые будут потреблять ШТАТНЫЕ БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ, запитанные через зажигание (от сотен миллиампер до единиц ампер). А если на борту будут включены такие вещи как фары, печка, магнитола, то речь уже может идти о десятках ампер...
ВНИМАТЕЛЬНО прочите в описаниях R2, R3, R4 - С КАКОЙ ЦЕПИ ОНИ ПО ПРАВИЛАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИТАНЫ. И осознайте, что как только на борту выключилось зажигание - все эти реле ушли в состояние "нас нет". Оживут они (и начнут что-то потреблять), как только зажигание будет включено, не раньше...
Извините - нет. Не в деньгах счастье. И даже не в их количестве.
Теплый мотор - да, вполне. Летом например или даже зимой, если пытаться заводить еще не остывший ниже градусов 10...15 (плюса разумеется) мотор...
ЗЫ про наличие ГБО на Вашей машине слышу впервые...
http://www.alarmforum.ru/forum47/thread11525.html

наверно нужно более подробно расписывать свои мысли, как делаете Вы. Изложенный Вами материал про реле я знаю.

В инструкции к Р3 написано:
Для подключения +12 В (красный провод) необходимо использовать штатные
цепи автомобиля с неотключаемым напряжением +12 В и имеющими сечение
не менее 2 мм2 или подключаться непосредственно к аккумулятору.

Если не использовать выхода на замок капота с полной нагрузкой, можно подключиться и к АСС, но не уверен в корректной работе реле в таком случае, не зря же в инструкции это запрещено. Вот и получается что слаботочный выход будет питать реле постоянно. При использовании твердотельного реле на это можно не обращать внимание.

Обычное реле не хочу использовать т.к. оно издает звук при блокировке. При снятии и установке клеммы с аккумулятора его будет слышно. Можно, конечно, замотать его поролоном, но не уверен что звук не будет слышен.

Твердотельное реле лишено этого недостатка, но т.к. планировалась запитка насоса через реле, необходимо реле с током нагрузки около 10А, насос может потреблять до 6А. Плюс напряжение управления этим реле должно подходить для авто. Таких реле в чип и дип не много, цены начинаются от 400р. А те что можно заказать, от 670р. Сейчас, когда выяснил что насос блокировать особого смысла не имеет, можно взять реле с меньшим током нагрузки, но управляющее напряжение для них зачастую 0,9-1,5В. Есть с управляющим в пределах 3-30В, но их не так много.
P.S. Что-то ссылка без сортировки открывает. Реле с напряжением управления от 3-4В до 30-32В и током нагрузки 1-5А всего 10шт.
По этому и решил остановиться на поляризованном бистабильном реле. Лишено всех вышеперечисленных недостатков и управляется с выходов замка капота. К недостаткам можно отнести только габариты.


Понимаю :)

не думал что это как-то может влиять на защиту авто от угона. Про аварийный режим завода авто на газу узнал впервые. Установщики этого не говорили, в той инструкции что получил на руки про это ни слова. Наткнулся на одном форуме пока искал какие цепи блокировать, перепроверил, оказалось есть такая возможность.

Начитался про использование "паука", аж жить страшно стало :-d
ДПКВ на моем авто можно не шунтировать, а рвать "+", говорят ошибок не будет. ДПРВ у меня нет. Что еще посоветуете разорвать/шунтировать? Думал может реле разместить в корпус РСМ, который будет защищен срывным крепежом и разорвать зажигание или цепь от иммо. Из нестандартного читал что можно ГУР отключить.

А что там написано ПРО ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ этим реле, особенно- В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ?
Не готов преподавать Вам электронику заочно... Подчеркнутое - это не управляющее напряжение. Это ПАДЕНИЕ на p-n переходе светодиода ПРИ ПРОТЕКАНИИ НОМИНАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО входного ТОКА... Сдается мне- пожжете Вы кучу деталей, не имея представления - как правильно обеспечить режимы работы тех или иных РАДИОдеталей...
Ну это как посмотреть...
1. Двигатель у первых автомобилей вообще-то был БЕНЗИНОВЫМ (газойлиновым) и не был предназначен ИЗНАЧАЛЬНО для его эксплуатации на каком-то другом топливе. ТО, что сначала Рудольф Дизель придумал ДИЗЕЛЬНЫЙ мотор (пытаясь создать мотор, способный работать на угольном порошке, вообще-то), а гораздо позже умныши придумали ГАЗОВОЕ оборудование, ЗАРАБОТАВ на своей идее на ТЕХ, кто желает экономить деньги, кормя БЕНЗИНОВЫЙ мотор суррогатом вместо его привычной еды - это одна сторона.
2. Газовое оборудование стоИт далеко не на всех машинах и тут уже владелец (или УСТАНОВЩИК сигнализации) должен ДУМАТЬ - а надо-ли блокировать и газовое оборудование, чтобы машина не поехала или "и так сойдет", ограничившись перекрытием БЕНЗИНОподачи в мотор...
3. Инструкции писаны ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ комплектаций выпускаемых сейчас автомобилей. Всякие переделки и дооборудование остаются за кадром ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ. Вот когда автомобили с моторами на газу или с комбинированным питанием (бензин-газ) будут выпускаться МАССОВО , причем КОНВЕЙЕРНОЙ сборки - тогда в инструкциях сигнализаций наверняка появится несколько строчек и про блокирование подачи газа...
А где сейчас машина живет (пока Вы в творческом поиске пребываете)? Одна и до сих пор без охраны...0_0
Рвать и шунтировать можно всё, при "неисправности" чего машина не едет (а еще лучше - не заводится, а если заведена хозяином штатно, потом он выкинут из машины нехорошими дядями и нажал волшебную комбинацию "антиограбление" на брелоке (если брелок не уехал на связке с ключами в машине) - глохнет). При этом желательно, чтобы:
1) ничего не сгорело в машине (это я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО)
2) Нештатная врезка в проводку проработала долго и без осечек (это тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО) - ни к чему хозяину зависнуть где-нибудь в лесу , где не работает сотовая связь из-за сгоревшего элемента одной из блокировок...
3) в систему диагностики не насыпалось ошибок (а вот это не критично - ошибки можно и потереть в сервисе, главное, что машина не достанется лиходеям)
4) Что, где и как блокировать в каждом конкретном случае - дело выбора хозяина и его кошелька (всегда предлагаю несколько вариантов. Разумеется - чем сложнее и глубже защита - тем выше трудозатраты со всеми вытекающими)...
5) не советую рвать питание катушек зажигания, если не запрещена топливоподача. Так можно "убить" катализатор (если с такой блокировкой что-то произойдет или преступники будут пытаться угонять и подача топлива при этом будет, а искры - нет ), а то и вообще глушитель оторвать при объемном взрыве паров топлива, скопившихся в выхлопном тракте...

ток потребления реле не более 4мА, но в то же время максимальный допустимый ток на выходе блокировки - 300 мА, а при постановке на охрану слаботочный выход всегда запитан. Значит и потребление будет зависеть от нагрузки на этот выход. Обычные автомобильные реле потребляют около 100мА, зависит от качества.

значит дополнительно нужно ограничивать этот ток резистором. Про ВАХ диодов я в курсе.
Раньше с ТТР не приходилось сталкиваться, не было необходимости. Сейчас посмотрел даташит на разные типы ТТР, с управлением стало все понятно.


я имел виду инструкцию к газовому оборудованию. Даже прогретый автомобиль заводится на бензине, а потом переключается на газ, если в настройках ГБО не указан завод сразу на газу при определенной температуре редуктора. Ххолодный автомобиль также заводится на бензине и работает на нем пока не прогреется газовый редуктор. Но, оказалось, есть возможность при окружающей температуре выше нуля завести авто только на газе в аварийном режиме. Вот именно про этот режим не написано в моей краткой инструкции к ГБО и установщики про этот режим умолчали.

сейчас живет во дворе частного дома, но через месяц переедет во двор многоэтажки. По этому и стал вопрос охраны.

это понятно.

Спасибо за помощь. Вопросов, вроде, у меня не осталось. Буду заказывать оборудование на этой неделе. После установки отпишусь как все прошло.

У обмотки реле два конца. Минусовой подключен к реле Р3, а второй плюсовой должен быть подключен к проводу зажигания, а не к постоянному плюсу. Соответственно при выключенном зажигании никакого потребления от этого реле нет.

deavil, действительно. До такой схемы я не додумался, спасибо.

+100/500 Именно так и надо подключать ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ, чем бы они не управлялись - каналом самой сигналки или другими устройствами (иммо, радиореле, кодовое реле).
И тогда дополнительноый ток потребления В ОХРАНЕ будет... 4мА (если речь про R3)...

Пока до заказа оборудования руки не дошли, наткнулся на сигнализацию Stalker-MS600CAN. После того как их диалог вскрыли отношусь с настороженностью к данному производителю, но, вроде, шифрование они улучшили и новые сигналки не вскрываются. Стоит ли обращать внимание на данную модель или все же остановиться на Старлайне?

Добавлено через 19 минут

Инструкция для сигналки на сайте у них шедевральная, 16 стр. :-d