sadgin, чудес не бывает - значит есть сильная просадка в месте подключения ББ.

Хорошо, пускай она есть, но нафига глушить машину и включать сирену тем самым высаживая аккум? Как это нафиг отключить? Или как сделать паузу в проверке, что бы оно проверяло с задержкой?

при перезагрузе по питанию прграммная пауза в проверке будет бессмыслена .
в любом случае придется либо аккум менять, либо перевязывать точки питания сиги ближе к толстым проводам аккума, либо вешать емкость на провод мозга сиги, отвязавшись диодом по плюсу от питания авто.
ну а лучше конечно, чтоб убрали эту реакцию мозга при дз, но возможно ли это программно - изменением в прошивке? при перегрузе и статусы могут теряться

резервное питание, отвязанное диодом от всей бортовой сети - единственный выход.
Программно это никак не закроешь.

Аналоичная проблема была у меня, здесь на форуме есть тема, напишу как понял я и что мне сделали, первоначально тоже грешили на аккум. У пандоры есть такая фишка - критическое падение напрядения или другими словами попытка отключения аккумулятора. Принцип, если на охране происходит падение напряжения ниже установленного порога (он выставляется при установке сигналки), то при следующем появлении напряжения сигналка блокирует двигатель и дает сигнал о критическом падении напряжении. В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога и после заводки, когда идет уже зарядка от генератора происходит блокировка. Лечиться снижением порога критического напряжения, работы на 2 минуты.

Расскажите, пожалуйста, как перепрограммировать этот порог, тоже возникла такая проблема

А теперь внимательно перечитайте что написали (см выделенное)
1. первоначально тоже грешили на аккум.
2.В моем и твоем случае напряжение при запуске падает ниже установленного порога

Сильная просадка. Как это акум тут не причем? Либо он хронически недозаряжается, либо сульфатация уже близка к критической.
У меня вообще установлено 12,3.
"Сигнал" получал, а вот "блокировку" запуска - ни разу.
Скорее всего и реле блокировки "теряет питание" от просадки в вашем случае.

12,3Вольт ~ 25% заряда.

Сегодня поймал ровно такую же проблему. Решил завести дистанционно и получил описываемую проблему.
Аккумулятор подсел конкретно за 4 дня. Вышел, открыл авто, нажал кнопку и все. Рэле пощелкало и никто никуда не заводится.
Подогнал авто жены и прикурил.
На улице -21.
Машина отработала 45 минут.
А вот теперь интересное.
Через два часа решил еще раз запустить дистанционно.
Проверил показания. На аккумуляторе показывало 12,5.
Запускаю, опять крик сигналки.
Выбегаю, открываю и С КНОПКИ запустил с полтыка.
Это очень меня удивило..
Поездил на машине еще сорок минут.
Сейчас запустил дистанционно, все нормально.

Просадка ниже 11 Вольт.
Емкости АКБ в ампер/часах уже вообще никакой.

И? ВЫ считаете что все ок? АКБ набрал заряд? )
Померяйте батарейным тестером остаточную емкость и ток холодной прокрутки. Быть может сразу и решите новый АКБ купить после такого тестирования.
Напряжение 12,5 может показывать и при эффективной остаточной емкости менее чем 1/3 от номинальной.
Т.е. если АКб 55 А/ч, то больная батарейка напряжение покажет как и здоровая, да вот беда - не заводит. 55/3 = 18.

Не списывайте ни на какой хитрый алгоритм.
Сигналка "увидела" быструю просадку по причине дохлости АКБ.
Все дело в АКБ.
На издохе он либо плохо заряжается и емкости не достаточною.
Завести то заведет с большой просадкой, да вот не всем такая мгновенная просадка нравится.
Видео можно в следующий раз приложить?
мне и многим будет интересно посмотреть как подсветка приборки мерцает при попытках запуска.
Очень показательно.

Да я и не спорю что аккум подсел, у нас когда на улице минус 30 это бывает. Разочарование в том, что после заводки двигателя , когда ты уже в мыслях едешь по делам, сигнализация его глушит. Мое мнение что данная функция наверно полезная, но не до конца продумана, да можно поменять аккум, а можно и понизить порог включения, каждый выбирает под себя, свой авто и доп оборудование, которое на нем установлено