кто какое использует подключение ПДЛ2000 к зажиганию (с разрывом/парралельно)?
 

И кто использует парралельное подключение, есть ли какие странности в работе (у меня версия прошивки 6.050, планирую скоро обновить).

С разрывом, по мне, так это практичнее.

Я согласен что практичнее, но у меня две цепи зажигания, одна на 40 другая на 30 ампер, и нужно для запуска двигателя чтобы на обои подавалось напряжение. На старой сигналке так и было, через мощное реле, а тут я решил попробовать парраллельное подключение, тем более что блокировку организовал ВМ-103 реле... и столкнулся с непонятными проблемами... которые пропадали/появлялись при перепрограммировании настроек самой сигнализации, не меняя подключений жгутов. Вот здесь я постарался изложить суть проблем http://www.alarmforum.ru/forum12/thread2097.html.

Всегда подключаю с разрывом проблем ни разу небыло.
А ампераж вы сами замеряли или посмотрели преды?

Dmitriy Zhukov, что-то я не понял, в чем разница параллельно или с разрывом???
В одном случае, замок даст команду сиге, та замкнет реле и подаст лектричество. В другом (параллельно) все работает штатно, но в случае АЗ, все равно весь ток пойдет через пандору.

А что за машина, где зажигание под 70А????

Ампераж не сам замерял, а посмотрел предохранители... на одну цепь 40, на другую 30 ампер. Я понимаю что это с запасом, но все же.
При установленой старой сигналке в зиму был у меня один неприятный момент... завел, немного прогрел машину, естественно включил печку и обогрев заднего стекла... еду... включил поворотник - жду зеленый свет... и тут думаю - дай ка лобовое стекло почищу, тем более что залита зимняя жидкость с присадками убирающими лед... и...и...и... - ЗАГЛОХ! Вот тебе и фокус вышел.
Парраллельно решил сделать потому, что на прогреве нет дополнительных потребителей (обогрев стекла, поворотники, дворники, и пр.) а когда начинаешь движение, то ключ уже вставлен и все идет по штатной проводке! Примечание: печка у меня работает не через АЦЦ... когда поставил Пандору, то АЦЦ вообще не подключил, не зачем... да и магнитола при прогреве не включается!
Машина Toyota Vista 95 г.в. кузов SV40. Там по схеме после основной плавкой вставки на 100А идет сразу на два этих предохранителя и на замок зажигания, а потом уже расходится дальше.

за все время работы с ПДЛ подключал "параллельно" всего три раза.
Два раза машины с запуском, один только турботаймер. Все работает исправно.

Не голосовал.

Всегда с разрывом.

1 Всегда с разрывом!
2 Зажигание тебе надо порвать только одно (по русски: ЗАЖ1, бо буржуйски IG2 ;) ), то, которое заглушит заведенную машину, ко второму зажиганию (иногда без него не заводится) впараллель канал R1 и программить его в !!-8...
3 Промерить реально токи прибором, в случае чего применить внешний релейный модуль "с разрывом", тогда его катушку R1 цеплять к слаботочному СН5, релейный СН5 как ЗАЖ2 впараллель, или просто внешнюю релюху на слаботочном СН5

Короче, куча вариантов
Машинка то какая?

Уважаемые АТ!
 

Пока по результатам опроса 1:12 используют парраллельное подключение! Может всеже проверите алгоритмы... или пришлите часть кода отвечающую за обработку настроек и логику работы... может станет яснее что там не так?! :-| Или Вы уже забросили отладку кода ПДЛ2000 и во всю заняты ЭсИксЭл?

"С разрывом"
С тавил самостоятельно. Поскольку это был первый опыт самостоятельной установки и отсутствовала электросхема автомобиля, то при установке часто проверял корректность. После подключения группы датчиков проверял адекватность работы PDL. Выявил много своих глупых ошибок. И перед окончательной сборкой обязательно прогнал несколько раз во всех режимах. Все работает.

1:13 :-\

А я уже не первый опыт установки сигнализации имею... и все больше склоняюсь, что если АТ не исправит ряд ошибок в прошивке, то и я сделаю схему с разрывом!

Dmitriy Zhukov, Я где то писал, что в ближайшие 2 недели точно ничего исправить не получится и новую версию прошивки выложить тож...

В большинстве случаев используем подключение зажигания с разрывом, но приходилось подключать и параллельно. Всё работает корректно. Варианты: АЗ-4; ПЗ/ТТ-2.

Хорошо... я подожду, не проблема... просто я за то, чтобы все работало как положенно... и с радостью помогу найти ошибки в прошивке! Уже не одну ошибку нашел :-)

Категорически, только с разрывом, никогда не было проблем!

Нихрена не нормально работает!
Сделал с разрывом. 7 месяцев всё гуд. Поехал в отпуск на машине за границу и заглох в Праге. В реле видимо дребезг контактов начался...
Пришлось разбирать полторпеды, курочить провода и соединять напрямую... Хорошо, что инструменты с собой были!
Пандора, чтоб она провалилась... Никогда не возьму больше этот кал!!!

Данила, ваша проблема говорит только о вашей не профессиональности.
"Начался дребезг контактов" !!! ООООО!!!!!

Привет всем. У меня правда не 2000 а 1500 пандора, но как я предполагаю в данной теме это не столь важно? (Авторитеты-Сенсеи, поправьте меня, если я ошибаюсь, и не читайте всё, что написано ниже).
Сейчас подключаю сам (так получилось, что не все цепи сразу, желающие подробнее могут смотреть тут: http://www.alarmforum.ru/forum12/thread2298.html)... "на очереди" реле и цепи автозапуска, почитал этут ветку форума и думаю, с разрывом или без? мне интересно, почему народ пишет, что с разрывом более правильно? по-моему - как раз наоборот ... при параллельном включении не надо явным образом рвать сильноточные цепи зажигания (достаточно только "подчистить" чуток изоляцию на проводе и прикрутить-пропаять провода идущие от сиги к зажиганию(и само собой запрограммить сигу)). Получается, что реле сигнализации будет использоваться только при АЗ/ДЗ, а в остальных случаях - через замок... также одной группой контактов в сильноточной цепи получается меньше ... (а еще у меня сделана одна вещь: +12в к сигналке идёт не с контактов замка, а с приборки, и это в моём случае еще один голос в пользу параллельного подключения).
(при обсуждении моего поста прошу не учитывать факт понижения защищённости охранных свойств сигнализации при отсутствии дополнительной защиты в виде разрыва цепи зажигания)

это не имеет знченя. +12 для силовых цепей подключается отдельно и независимо от самого блок сигнализации.
Сигнализация контролирует вкл/выкл зажигания по появлению/пропаданию напряжения на проводе (в данном случае от замка зажигания).
1. При подключениии с разрывом имеем следующую стуацию:
а) включаем зажигаие ключем-> появляеся нпряжение на выходе замка к которому подключен желтый провод сигнализации -> сигналка видит ваше желание включить зажигание, включает сответствующее реле и мы имеем включенное зажигание в автомобиле.
б) Мы выключаем зажигание ключем-> сигналка видит пропаание напряжения на желтом проводе-> сигналка действует в соответствии с рабочим алгоритмом, т.е. либо отключает реле зажигания и глушит авт, либо оставляет авто работть для поддержи зажигания.
Все гуманно.
2. Подключение параллельно.
а) Включаем ажигание ключем. Сигналка видит, но молчит. Т.к. от нее ничего и не требуется. Вроде все хорошо.
б) Мы выключаем защигние ключем. И вот оно!! Напряжение зажигания в авто пропадает!! Пусть не надолго, всего на несколько миллисекунд необходимых сигнализации понять, что зажигание выключается, подать команду на реле, а контактам реле перелететь из одного положения в другое. По человеческим меркам это очень быстро. Но чуткая электроника в свременных авто такое прощает не всегда в некоторых случях можно "поджечь" лампу неисправности. А если в системеприсутсвует что-то типа Пандекта, то данным устройствам такого перепада напряжения тоже может оказаться достаточным для включения блокировки. Если посидеть и пофантазировать, то можно придумать еще непиятные последствия такого "подхвата" зажигания (поддержкой зажигаия это уже называть не корректно).

Так что я однозначно за "разрыв"
И за разрыв цепи стартера кстати тоже.

ATi, Разрешите Вас поправить по поводу параллельного подключения. Если запрограммирована поддержказажигания алгоритм гораздо хитрее:
если двигатель работал более 1 минуты, то реле зажигания включается по поднятию ручника и выключается по нажатию педали тормоза/опусканию ручника, чтобы снова включить реле (если было его выключение по нажатию тормоза) необходимо опустить и вновь поднять ручник.
Так что про срабатывания реле в течении миллисекунд... Это вас кто то дезинформировал :)

stotten, ок, спорить не буду, вам лучше известно. Тем более, что пандору в самом деле по этому вопросу не мучал. Да и ставил "параллельно" всего два раза.
А вот СтарЛайны, Томагавки и т.п. работающие только "параллельно" ведет себя именно так как я описал выше.

А если провод проверяющий поднятие ручника посажен на массу, то реле поддержки зажигания видимо включатся сразу после подачи команды с брелока (при условии параллельного подключения)?

Ну тогда, скажите, что это, ели вы такой ПРОФЕССИОНАЛ :)))
Что, скажите, Пандора не ставит в свои элитные системы китайские релюхи за 20 рублей?? Или цепь зажигания силой мысли размыкается? :))
Может я и не глубоко понимаю внутрисхемные процессы в Пандоровских сигналках, но образование у меня инженерское, собирал системки и посложнее сигналок. Да и не должен я понимать, что там не так! Я купил элитный охранный комплекс, а не радиоконструктор в "Чип и Дипе"!
Менталитет русский никуда не денешь. Как делали у нас хрень, так и продолжают делать... Головы умные есть, согласен! Но что касается доведения теории до готового продукта, то здесь всё очень плохо!

Dan!la, что-то Ваше "инженерское" образование Вас подводит.
Про дребезг контактов научно-популярно читать тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дребезг_контактов

Если ещё короче, то дребезг контактов есть у реле _всегда_. Он не мог "начаться".

А то, что у вас началось в Праге (сочувствую) - банальная поломка реле блокировки, скорее всего. Может, обмотка перегорела, может ещё что. Вариантов причин - масса. Вы можете в следующий раз купить противоугонную систему любого производителя, который Вам нравится, но если Вы считаете, что это даст Вам гарантию от аналогичной поломки, то Ваше "инженерское" образование точно ни к черту не годится. :(

А вот то, что инструменты с собой возите - это хорошо. :)