они дружат с ним через обычные аналоговые сигналы

т.е. в мультиплексоре только смысл будет что меньше проводку теребить придется? в одном месте к шине подцепиться и по ней несколько команд передавать. правильно понял?

ну да , не надо тащиться в дверь например или в багажник...

думаю так и поступлю, проще будет в установке - меньше раздолбят тачку и дешевле за установку возьмут

Машина 2 месяца простояла со скинутыми клеммами аккумулятора, после подключения батареи, на сигнализацию не дозвониться: или "абонент вне зоны" или звонок проходит и слышиться какое-то пиликание и сигнализация сбрасывает звонок. Менял прошивку на последнюю - не помогло.
При проверке голосового файла (голосовой прошивки) выдает, что она повреждена. Вопрос: могла ли из-за долгого отсутствия питания слететь голосовая прошивка и из-за неё возникнуть проблемы с дозвоном на сигнализацию?

Так на складе они лежал думаю и больше, и все потом работает. Думаю совпадение, что то соскачило.

Так и вышло, сегодня ездил к установщику - блок под замену.

Незапуск двигателя после простоя в мороз
 

Господа, добрый день всем!

Никак не победил проблему с незапуском двигателя после простоя в мороз.

Исходные данные:
Opel Vectra GTS 2003 г., сигнализация Pandora 4400, подключение через повторение логики работы ключа в замке (напрямую к CIM-модулю в рулевой), на сигнализации стоит контроль запуска двигателя через тахометр по CAN-шине. Холостые обучены.

Проблема: при простое, например часов 8 при температуре ниже -20 (или в мороз, скажем, -33 пару-тройку часов), сигнализация отказывается заводить авто.

Симптомы: пробовал сесть внутрь машины, посмотреть что приосходит. А происходит следующее - идет команда автозапуска, стартер крутанет долю секунды и все. И так три попытки. Заводишь ключом - заводится практически мгновенно в любой мороз. При хотя бы слегка разогретом двигателе автозапуск срабатывает как нужно - двигатель заводится, с первого раза. При дозвоне на сигнализацию при этом она правильно сообщает, запущен двигатель, не запущен - безошибочно (напомню контроль по CAN-шине и холостые обучены)

Все предыдущие советы пробовал выполнить: переобучение холостым, проблемы с иммобилайзером в холода (отключил обходчик, вытащил сам иммобилайзер, вставил рядом с замком, пробовал в -33 заводить ключом-болванкой - без проблем), менял минимальное время работы стартера на 2550 мс, это 2.5 сек (максимум, почему всегда меньше - не пойму, ведь на этой машине стартер сам отключается после запуска двигателя), максимальное время вращения стартера поставил на 16 сек. Так же пробовал поставить контроль завода двигателя по напряжению - но там вообще ерунда выходит, чаще всего идет попытка запуска, сига радостно сообщает, что двигатель запущен, но на самом деле это не так, поэтому по тахометру надежней.

В чем дело - ума не приложу. Самые злободневные вопросы - почему сигнализация не отрабатывает минмальное время работы стартера в 2.5 сек (этого бы хватило с запасом на запуск двигателя в любой мороз, плюс еще 2 попытки с увеличенным временем работы стартера - почти 100% гарантия запуска двигателя) и почему так мороз влияет на это дело?

На другом форуме предположили, что при просадке напряжения, в момент включения стартера, какое-нибудь реле размыкается. Логика нарушается, стартер выключается (для ACC и сигнала "ключ в замке" собрана схема из 3 реле).


Предположение достаточно вероятное, особенно с учетом морозов. Но неужели из-за просадки напряжения может не сработать реле?

Всем здрасте. Всю тему не читал, не осилил.
Ставится на ключевую тойоту короллу 2008 года.
Объясните пожалуйста особенность силовых ключей в блоке.
Подключено по одному реле на каждый канал, и не работает.
На секунду появляется питание и оба ключа перестают работать.
И перенастраивал меж собой, и контролькой смотрел, и с контролькой без реле.
Машину завтра отдавать уже!!!
Даже слэйв на штатном ключе удалось сделать, но млять блок.
Взял бы другой для проверки, но у официалов нету.