Езжайте к ним по гарантии.
Пусть исправлют. ОЧень похоже на кривое подключение контроля работы двигателя.
И распечатайте им что понаписал Старик. Я не читал его писанину, т.к. не возможно, одно и то же читать. Но не читав, я уверен что он херню не напишет. Дайте почитать это этим установщикам. Скажите что это писал официальный представитель техподдержки старлайн, это как бы так и есть.

Благодарю Вас! Так и сделаю. Всего наилучшего!

Добрый день!

Сигнализация starline a93, машина kia cerato 2018 г. Сигнализацию устанавливали у дилера при покупке авто. Обращались по данной проблеме к дилеру, ну как всегда разводят руками.
Проблема в следующем. С брелка сигнализации автозапуском машина заводится идеально. При заводе штатным ключем (особенно на холодном двигателе и при температурах неже 0) машина заводится и сразу глохнет. Когда завод авто происходит ключом на прогретом двигатели, двигатель запускается, но с провалом стрелки тахометра, то есть стрелка в момент пуска поднимается, потом проваливается оборотов до 400 (как буд-то систему запуска что-то глушит) и поднимается на холостые обороты двигателя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

Попробовать отключить блокировку по CAN, если она есть.

а Вы не могли бы написать более развернуто. Я просто проштудировал кучу форумов и когда задавал вопросы официалам они сказали, что подключение идет через can-шину. Даже оставили у себя машину на день, сказали, что поменяли блок сигнализации (брелки остались те же), но все повторилось буквально через день.

Я с такой проблемой не сталкивался. Но в теории , т.к установщики у диллера ставят тяп ляп, скорее всего подключена блокировка по CAN, ваш автомобиль её поддерживает. Аналогых блокировок скорее всего нет. И в теории барахлит прошивка. Блокировку по CAN можно отключить при помощи программы старлайн мастер через антенный кабель с помощью программатора. Или доставть CAN адаптер из блока и подключить к нему USB на прямую. Лучше посетите нормальный специализированный установочный центр, а не диллера.

Ясно, большое спасибо!

Запомните дилер сигнализации ставит КОСОРЫЛО!
Никогда там ничего не ставьте!
От их гарантии ТОЛКУ НОЛЬ! В этом вы убедились!

Я даю 100 пудов, там косорылая установка!

Так она у вас с автозапуска заводится идеально в любую погоду, а с ключа плохо?

Да, все верно, с автозапуска идеально. С ключа плохо!

Причиной описанной мною проблемы с запуском, как выяснилось у установщиков, перетряхнувших всю программную и аппаратную часть сигналки, оказались разболтанные контакты СВИНЦОВЫХ(!) клеммных переходников на аккумуляторе авто. После двух перестановок аккумулятора и затяжек болтов на переходниках контакты стали неплотными, на поверхности образовалась окисная пленка, из-за мягкости свинца болты просто не держали переходники, и они легко снимались рукой. При минусовой температуре люфт контактов на клеммах увеличивался, что приводило к искрению и просадкам напряжения, и преждевременному (через 3-5 минут) глушению двигателя при дистанционном запуске или вообще к полному отказу запуска. Поменял клеммные переходники аккумулятора на нормальные - из прочного алюминиевого сплава. Кроме того, в настройках сигналки (насколько я понял в меру своего дилетантства) увеличили время прокрутки стартера. Заводится и отрабатывает всё как положено. Не считаю свой пример универсальным рецептом, но - вдруг кому-то поможет!

Большое спасибо, что отписались. Машина абсолютно новая, прошла 2000 км. С АБ все норм.

Оригинальненько... Особенно в свете




Это как это? НА НОВОЙ машине уже стоит АККУМУЛЯТОР НЕ С ТЕМИ КЛЕММАМИ, на которые надо ПЕРЕХОДНИКИ ставить?

1) ЗАЧЕМ НА АБСОЛЮТНО новой машине переставлять аккумулятор, да еще с варварским отношением к переходникам... Да свинец - мягкий металл и не надо тянуть стальные болты, пока они не утонут в нем, так и не обжав клемму из-за того, что губки клеммы сошлись из за того, что её "накинули на столбик" , поленившись РАЗЖАТЬ КЛЕММУ и НЕ ОДЕВ САМУ КЛЕММУ НА СТОЛБИК акумулятора ДО КОНЦА, до упора в корпус аккумулятора...
2) Для того, чтобы на поверхности свинца образовалась такая окисная пленка (читай КОРКА СОЛЕЙ), чтобы произошло заметное падение проводимости - либо должно пройти не один год БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛЕММ (читай не один десяток тысяч км пройден в жестких условиях эксплуатации) либо идет перезаряд и из банок аккумулятора вылетают пары кислоты, которые превращают всё вокруг в окислы и соли - столбики из любого металла покрываются бело-зелено-коричневыми ёжиками в зависимости от того - что за металл... И аккумулятор при этом с ПРОБКАМИ (обслуживаемый), потому что у многих современных аккумуляторов ничего вылетать не может - у него нет пробок - он почти герметичен - на его корпусе есть только одно или два отверстия с клапанами для вентиляции и выравнивания давления внутри корпуса и кислота из таких выходит (если выходит) мало и неохотно - в районе этих отверстий.

Незатянутые клеммы, не одетые до конца на КОНУСНЫЕ столбики - это безалаберная эксплуатация авто... И плохо всё будет работать не только при запуске ключом. Через сигнализацию должно было заводиться и работать не лучше... Какая разница электронике мотора - кто его завел и как - КОНТАКТОВ-ТО НЕТ В ЦЕПЯХ главного источника жизни - прямо на аккумуляторе. Более того - из-за скачков напряжения в бортсети может зависать CAN-адаптер сигнализации со всеми вытекающими (что будет с бортовой штатной электроникой - отдельная тема). Если сильно постараться, то возможны и отказы электорнных блоков, в том числе - и неродного блока - блока сигнализации...

Те, кто читают тему - НЕ ВЗДУМАЙТЕ воспользоваться этим "универсальным" советом.
Поступите ГРАМОТНО - ослабьте стяжку клемм из свинца, разведите их губки, опустите клеммы на столбики до упора вниз - до корпуса аккумулятора и АККУРАТНО подтягивайте губки до тех пор, пока не сможете провернуть клемму вокруг столбика аккумулятора усилием руки- так сказать "до обхвата" столбика клеммой. ДАЛЬШЕ ТЯНУТЬ И РАЗДАВЛИВАТЬ КЛЕММУ (пытаясь сжать оставшийся зазор между губками) - НЕ НАДО.
В крайнем случае замените клеммы на ЛАТУННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ (согнутые из 1,5..2мм листовой латуни) или МЕДНЫЕ фрезерованные, но из ЦЕЛЬНОГО КУСКА МЕДИ. Но не нарвитесь на китайчовские дИвайсы - покрытые медью СИЛУМИНОВЫЕ или алюминиевые клеммы (снаружи они красненькие или желтенькие, но если поскоблить. то под слоем 0,1мм хорошего металла окажется... сплав кремния и алюминия - СИЛУМИН серого цвета и пористой структуры). А силумин -поганый проводник (это же смесь из алюминия и ПЕСКА - кремния. Зато в формочки льется куда лучше, чем тягучий чистый алюминий), да и алюминий - лучше не намного чем силумин в качестве проводника - его удельное сопротивление в несколько раз больше, чем у меди. Проводит ток гораздо хуже, греется про сравнению с медью при одном и том же токе гораздо больше.
А владелец корейца ВЫКИНЕТ клеммы из "прочного" алюминиевого сплава (СИЛУМИНА), когда они либо лопнут (особенно с учетом того, что он любит покрутить гайки на клеммах, снимая-одевая их туда-сюда), либо когда машина НЕ ЗАВЕДЕТСЯ однажды и он с удивлением обнаружит, что его суперклеммы покрылись СТРАННОЙ БЕЛО-СЕРОЙ КОРКОЙ в месте контакта. Причем толщина этой корки миллиметр , а то и больше окажется, когда он начнет её счищать и отверстия в клеммах вдруг резко станут сильно больше, а при попытке их затянуть - ЛОПНУТ...
А всё почему? А потому, что алюминий - очень быстро корродирующий металл, особенно в условиях ЭЛЕКТРОХИМИИ (силумин из-за кремния окисляется еще быстрее даже ОТ ВЛАГИ - даже кислоты не надо!!!) . Он самый слабый в списке латунь-медь-свинец-алюминий. И именно его в месте контакта будет грызть коррозия, превращая из проводника в соль-окисел - ИЗОЛЯТОР...
Всё это уже изъезжено вдоль и поперек теми, кто уже наступал на эти грабли... Регулярно удаляю из машин подобные клеммы при ремонтах по электрике (как прввило и симптомы "подходящие" - владелец изрекает обычно подобную жалобу: "аккумулятор новый, зверь просто а не аккумулятор, а стартер еле крутит, машина плохо заводится, сигналка сбрасывает автозапуск, свет фар плавает, некоторые (самые внимательные) ДОБАВЛЯЮТ - КЛЕММЫ на аккумуляторе ГРЕЮТСЯ, хотя из ЗАТЯГИВАЮ") и заменяю их на... медные или латунные, если владелец готов платит за них (они не дешевые) и они есть в продаже (хорошие клеммы - РЕДКОСТЬ), либо на... СВИНЦОВЫЕ...
Удачи всем на дорогах и... под капотом.

Уважаемый! Вы меня спутали с владельцем "корейца". :-) У меня машинка совсем не новая - Nissan Liberty, 2004 г/в. :-) Вы можете писать что угодно. Но после визита к своим установщикам и замены переходников АКБ сигналка работает как часы - настройки автозапуска не сбрасываются, двигатель заводится с первой попытки, всё отрабатывается так, как положено.

Рады за Вас.
Да действительно - запутался я в Вас - ники ну очень похожие...
Но про клеммы из силумина - не шутка. Знаю о чем пишу... Ремонт автоэлектрики -это то, чем я занимаюсь очень давно - еще с 80х годов прошлого столетия (сигнализации появились в перечне работ гораздо позже - в конце 90х)... Радость Ваша будет не вечной. Уж поверьте и ... СЛЕДИТЕ за этими клеммами внимательно... А если в продаже увидите ленточные латунные (какие и были у Вас в машине во времена её молодости) - не пожалейте денег -купите и замените силумин на них.

Благодарю Вас. При случае обязательно поменяю на латунные. Поинтересовался - из чего сделаны мои переходники АКБ. Это не силумин. Это - сплав алюминия, свинца и олова. Силумин - это сплав алюминия и кремния.

Здравствуйте!
У меня Калина Кросс 219470 (Калина 2) 2018 года выпуска, МКПП, пробег 6000 км. У неофициального установщика установлена сигнализация Starline A93 ECO. Версия прошивки на коробке vGK74-Q4. Установщик сказал сначала, что обходчик иммобилайзера не понадобится, но что-то не получилось (мастер сказал, что версия прошивки моего авто плохая) и пришлось докупить обходчик. SLAVE режим работает - с брелка заводской сигнализации все работает (правда я его отключил - пользуюсь брелком Starline). Сразу после установки были следующие проблемы:
1. Иногда (раз в 20-30) при снятии с охраны на брелке сигнализируется снятие, а машина не открывается.
2. При постановке на охрану с открытыми окнами - окна закрываются в 9 из 10 раз.
3. Автозапуск работает хорошо.
Установщик утверждает - это проблема в моем автомобиле, глючит центральный замок и другая электроника. Я хочу узнать действительно виноват автомобиль или дело в сигнализации и в установщике? И что предъявлять офф дилеру по гарантийному ремонту авто если дело в машине? Поможет ли свежая прошивка сигнализации?

Косорылейшая установка, вот причина.

А сигнализация версией 2CAN 2LIN ? На коробке есть зеленая наклейка 2CAN 2LIN?
Он ключ прятал? Как обходчик называется?

Установщик видимо думал что если ТАЗ то иммобилайзер там обычно не активирован. А он оказался активирован. Это говорит только о низкой квалификации установщика.
Видимо редко делает ТАЗы.

Это кривая электроника вашего автомобиля. Не нужно было связываться с ТАЗом...

Это может происходить если не делать логическую нейтраль? То есть выйти на заглушенной машине. Окна закрываются?

Спасибо, Вы ответили на мой вопрос.

Я вам серьезно говорю, вот эти две причины:
1. Иногда (раз в 20-30) при снятии с охраны на брелке сигнализируется снятие, а машина не открывается.
2. При постановке на охрану с открытыми окнами - окна закрываются в 9 из 10 раз.

Это именно косорылось электроники ТАЗа!

Да, я понял. Тогда не буду больше приставать к установщику.

Доброго времени суток господа! Старик здарова!
Ранее я тут вел диалог по поводу моего глюка и решилось все с помощью данного форума, хороший форум!
Сейчас у меня такой вопрос. Запускаю мотор с брелка или с телефона. Потом звоню на сигналку и набираю 41 опрос состояния автомобиля, и он отвечает «двери закрыты... двигатель работает, включено зажигание». Вопрос. При дистанционном запуске он должен говорить «включено зажигание»? В это время на брелке показывает работающий двигатель и ключ за лобовым стеклом. Но как бы ключ то в это время не в замке зажигания а у меня в кармане.
Автомобиль Nissan AD
Сигнализация StarLine A93 GSM

Flint, естественно при автозапуске включено зажигание. Просто не ключом а самой системой :-)

Здравствуйте, Flint.
Многие пользователи не читают инструкций или не желают вникнуть в написанное в них, а предпочитают "изучать" возможности и способности того, чем владеют ПО НАИТИЮ, воспринимая СИМВОЛЫ на экране брелока БУКВАЛЬНО. А оно (восприятие) у всех разное.
Так многие уверены - если амбарный замок на экране брелока захлопнут(замкнут), то и ЗАМКИ ДВЕРЕЙ МАШИНЫ тоже просто обязаны быть заперты! Хотя в перечне символов при описании экрана брелока четко написано - захлопнутая дужка амбарника - ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА, разомкнутая дужка -ОХРАНА ВЫКЛЮЧЕНА.
А вот сможет при этом сигнализация запереть двери или нет - отдельный вопрос. НО ОХРАНУ ВКЛЮЧИТ/ВЫКЛЮЧИТ...
Аналогичная ситуация с символом (Р) или надписью ТОРМОЗ. Очень часто пользователи просто убеждены, что эта надпись имеет право появляться, КОГДА ВКЛЮЧЕН РУЧНИК. Хотя реально - это не так - она как раз символизирует о проблемах, А проблема - НАОБОРОТ НЕ ПОДНЯТЫЙ РУЧНИК (для машин с МКПП). Более того - на машинах с АКПП этот символ у систем с ОДНИМ ВХОДОМ контроля тормоза говорит о проблемах с цепью ламп СТОП (а не ручника) - обрыв цепи -чаще всего -ПЕРЕГОРАНИЕ спиралей в лампах... И самое главное - у современных систем, имеющих ДВА входа -отдельно для РУЧНИКА и отдельно для педали ТОРМОЗа, а также обладающих возможностью контролировать положение рычага PARKING АКПП при подключении через CAN-шину эта надпись (значок) могут появиться при проблеме с любым из сигналов: ПАРКИНГ, ТОРМОЗ, РУЧНИК - в зависимости от того - что именно выбрал УСТАНОВЩИК в качестве контроля.

А символ ключа зажигания за лобовым стеклом на экране брелока (если почитать инструкцию) - означает ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ (Вам верно ответил мой коллега). И он появляется даже на машинах с кнопкой Start/Stop вместо замка зажигания с ключом... Потому что у сигнализации нет глаз, ушей, носа. Она ничего не видит, не слышит, не чует. Она ИЗМЕРЯЕТ сигналы в проводке машины. Пришло напряжение +12 вольт на вход ЗАЖИГАНИЕ (как вариант - появился код "зажигание включено" в шине CAN при контроле этого параметра из CAN-шины)- значит сигнализация понимает - ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ.

Вот народ прямолинейный.... Если ключ на лобовом стекле, значит должен быть ключ вставлен в замок?
Это просто индикация включенного зажигания и все. Двигатель не может работать без включенного зажигания. А кто его включил, читайте выше. Или сами догадайтесь...

не большое дополнение - при автозапуске ( запуске с брелка ) НЕТ иконки ключ на лобовом . проверьте - запустили с ключа - нажали кнопку 3 ( ключ есть ) -открыли дверь - нажали кнопку 2 - вкл поддержка - нажали кнопку 3 ( ключ исчез ) - нажали 1 дл + 4 кор - выкл поддержка - нажали кнопку 3 ( ключ появился ) .

Понятно! Спасибо!

Добавлено через 49 секунд

Да.

Здравствуйте, сигналка А93 эко, машина ВАЗ 11173 норма. КАНшины нет. Все работает отлично, но, иногда по окончании времени работы двигателя (по автозапуску) срабатывает датчик наклона с соответствующей индикацией на экранчике брелка. Это происходит спонтанно, три месяца ровной работы и вот сегодня сработал датчик. До этого были сработки, тоже спонтанные, исчезали "по английски".
Версия ПО vGK74-Q4 Телематика 2.0, серийник A93CVW711025633.
На какую версию можно сменить ПО, что бы было как в версии L7 "...активация датчиков удара и наклона через 8 секунд после окончания работы автозапуска..."...

так может обратить внимание на машину - чё её колбасит при глушении

В том то и дело, что не колбасит, тихо мирно глохнет.

иногда по
Это происходит спонтанно, три месяца ровной работы и
всё как то не определенно . в каком значении SF 3 ? блок приема не отпал ?

Скорее всего у вас включены датчики при работе двигателя.
Нужно выключить их. Иничего не будет срабатывать.
Датчик должны работать только если НЕ автозапуск.

Проверил, по таблице, выключены. Смущает одно, сработка спонтанна и осень редкая. Не программный ли глюк... И сработка идет сразу после остановки двигателя по истечении времени автозапуска....

Возможно глюк датчика наклона/движения в антенне на стекле.
Тут только замена по гарантии или ремонт.
Раньше на первых А93 такое было.
Сейчас нет.
Может у вас одна из первых партий.

На наклейке написано ПО vGK74-Q4. Это из первый партий?

GK74-Q4 - этой прошивке немного больше года.
Сейчас актуальна R3.
Антенные модули с блоками GK74 с самого начала шли с нормальным софтом - F7.

Таааак, значит перешивать блок? Понятно, спасибо за ответы!)))

Здравствуйте , Olegel21.
Нет. не блок "перешивать" (не ГЛАВНЫЙ блок).
Нужно отвезти в ближайший сервисный центр Ультрастар
http://www.starline.ru/service-centers/

АНТЕННЫЙ МОДУЛЬ. Именно его надо ПРОВЕРИТЬ, а если надо, то и "перепрошить". А в случае серьезных проблем - и ЗАМЕНИТЬ по ГАРАНТИИ.
ОДНАКО!!!
Своим клиентам (МАШИНЫ РАЗНЫЕ, но с МОТОРАМИ, РАБОТАЮЩИМИ БЕЗ ТРЯСКИ И ВИБРАЦИИ) я ВКЛЮЧАЮ эти датчики на период АВТОПРОГРЕВА (чтоб обломать наркоманов, которые уже знают, что на автозапуске можно бить стекло и обчищать салон от ценных вещей - ТРЕВОГИ НЕ БУДЕТ). И никаких ложных сработок при включенном датчике. Ни при пуске мотора, ни при работе на прогреве ни после его окончания. И с прошивками P7 и с прошивками Q2, Q4, Q6 и с прошивками R3 (эти реально держал в руках и ставил в машины)
Тем более - ПОСЛЕ окончания автозапуска.

Не исключено, что у Вас ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ на борту, связанные с вибрацией-тряской после завершения автозапуска (которых не ощущаете/не замечаете Вы, но "чует" датчик сигнализации), либо что не менее редко (из-за ошибок и грубейших нарушений правил монтажа элементов сигнализации, а также схемных ошибок в подключениях) - с ПОМЕХАМИ И НАВОДКАМИ в эфире, возникающими при глушении мотора...

В первом случае может помочь программирование СВОБОДНОГО гибкого канала на формирование импульса 10-15 сек с запуском канала по событию "команда на глушение двигателя" с привязкой к условию "в охране". И самое главное - в конце настроек канала УСТАНОВИТЬ - dУOF - датчик удара отключить на время работы канала Никуда канал подключать не надо. Тогда - перед каждым глушение мотора, заведенного сигнализацией в охране - датчик будет отключаться на 10-15 сек. И если сработки вызваны именно тряской и вибрацией - сработки будут заблокированы...

Во втором случае - сколько бы Вы не меняли модуль связи, главный блок - результата не будет... Читаем написанное ниже, под чертой. Установить современную сигнализацию даже в не очень сложный автомобиль - уже не пролазит по формуле "просто прикрути провода - получишь результат"
Рекомендую посетить грамотного установщика сигнализаций. Пусть он посмотрит - что-куда-как размещено и подключено в Вашем автомобиле из элементов сигнализации... Глядишь - и услуги сервис-центра не потребуются... А потребуется ПЕРЕМОНТАЖ сигнализации, но с СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ МОНТАЖА и ЗАКОНОВ физики, электротехники, электроники и радиотехники... Он же может помочь начать с программирования гибкого канала для проверки - тряска-не тряска виновата...

Старик, большое спасибо за ответ!
Но, срабатывает не датчик удара, а именно датчик наклона, это видно на экранчике брелка. Вот поэтому и возник вопрос: " На какую версию можно сменить ПО, что бы было как в версии L7 "...активация датчиков удара и наклона через 8 секунд после окончания работы автозапуска..."..." Поскольку в этой версии прошивки, подобной ситуации не наблюдается...
А насчет "Азбуки установщика" это у меня настольная книга)))
Не первая сигналка у меня)))...
С уважением...

От прошивки блока это не зависит.
Это возможно глюк самой антенны. Замена по гарантии.

ДДень.
На авто Ф Куга 2017 гв установлена starline a93. Этой зимой появился такой глюк при работе а/запуска. После того как отрабатывает а/запуск, двиг.глохнет, все выключается, а секунд через 8-10 самопроизвольно вновь включается зажигание и ДХО, как при работающем двигателе, повороты моргают 4 раза, типа предупреждая о выключении автозапуска. В итоге после работы автозапуска имеем включенное зажигание (соотв-но и в салоне все работает-печка, магнитола), горят ДХО, двигатель заглушен. Выключается это с пульта ДУ как принудительное выключение работы а/запуска. https://youtu.be/QtDcDlH8fQ4
Прошлую зиму все работало нормально.
Есть ли мысли что это такое может быть ? Прошивка, настройки слетели ? Недавно был у дилера на ТО, может они что в авто обновляют ?