peit, спасибо! Заказал уже во вашим ссылкам :-)

мне бы еще)

Comoff, переслал вам.

peit, скинте и мне ссылку.
Спасибо!

По использованию термоусадки. В автомобиле ввиду уличной всесезонной эксплуатации в полном диапазоне температур и влажностей критически важно обеспечить не только электроизоляцию соединения, не только эстетическую сторону дела, но и полную герметичность.
Так, чтобы внутрь не только не могла попасть влага, но и конденсат не мог образовываться.
Поэтому если применять термоусадку - то с клеевым внутренним слоем.
Усаживаю - воздушным потоком, феном, никаких зажигалок не использую.
Однако довольно-таки часто применяю именно изоленту. Т.к. ею удается обтянуть соединение в любых труднодоступных местах так, чтобы не оставалось воздуха. Используя оправку.
Для проводов малого сечения (0,5, 0,35) применяю разрезанную вдоль изоленту - так удается лучше обтянуть такое соединение.
Эстетическая сторона обеспечивается заделкой и оформлением жгута таким же образом, как и был до вскрытия. Для этого держу разного вида листовые обсшумки - на тканевой основе (например, маделин и другие), на вспененной основе, винил, крепежные элементы - так, чтобы по жгуту вообще не было видно, что там что-то делалось.

Добавлено через 4 минуты

Весьма элегантно смотрится. Радует глаз. Везде ли удается подлезть обжимкой?
Аналогично. Категорически никаких паек к штатным проводам.

У производителей авто нет в жгутах пайки как и в разъемах на жгуте!
Пайка есть только в блоках!

+100/500
Что такое электрохимическая коррозия - знаю не по наслышке.

хорошо, а как вы тогда врезаете диод в цепь? вот, например, нужно чтобы диод разорвал одну из цепей (скажем ручник), и к нему ещё нужно приделать другой отдельный провод (скажем для включения плафона, чтоб не пересекался с лампочкой (Р) на приборной панели, не важно), как такую идею реализовывать без пайки, но чтоб ещё и надежно?:-\

или вот на днях, мне нужно было соединить тонюююсенькие проводки с камеры заднего вида (по ощущениям там сечение 0,1, если не 0,05мм) на нормальные провода, 0,5 сечением, если делать обжимкой, то проводки камеры скорее всего быстро оттуда оторвутся, помоему я даже пробовал это делать ранее))

Добавлено через 22 минуты

не везде, у меня немного другая обжимка, с которой можно подлезть, но с ней тоже тяжело бывает, особенно когда куча проводов и все внатяг.

в этой схеме есть минус - если провод нужно заменить, или просто убрать из той цепи, куда обжал, то эта обжатая клемма не снимается

У вопроса пайки или обжима точек соединения всегда были свои сторонники и противники. Считаю что необходимо применять то, что лучше подходит для конкретного случая. Сам чаще всего использую пайку. Обжим не всегда удобно реализовывать, что скажется на самом качестве обжима.
Что касается утверждения на заводе не паяют, а используют обжим, тут согласен конечно, это не спроста... но это делается в идеальных (удобных условиях), а когда нет возможности кремпер засунуть чтоб обжать нормально? Когда провода тонюсенькие? Сопротивление, диод соединить...
Всё зависит от конкретного случая и понимания как лучше сделать.

приведу пару примеров. в автомобилях лачетти с завода до 2008 года массы трёх жизненно важных датчиков и масса этих датчиков от эбу в моторном отсеке обжаты клеммой (как на фото выше), и залиты компаундом, и сверху ещё кембрик с клеевым слоем, всё это дело находится в жгуте, в гофре и стяжкой прикреплено к мотору (чтобы не болталось). Со временем, года через 2-3, это соединение окисляется, появляется сопротивление, и датчики начинают жить своей жизнью, от чего пропадают холостые, машину колбасит на нейтралке, также мотор перестает реагировать на педаль газа, обороты не набирает, а потом может резко выстрелить и ехать как ни в чем не бывало. народ решает проблему пайкой этих масс и изолентой))

второй пример: у меня на поворотники от сигналки идёт раздвоенный провод, на левую и правую стороны поворотников. недавно правая сторона начала быстро моргать (всё время), при этом все лампочки целые. левая сторона перестала моргать от сигналки, в остальных случаях моргает как положено. оба соединения были запаяны через диод, и обмотаны изолентой. сегодня разобрал оба соединения, и картина следующая: провода правых поворотников в месте пайки окисилилсь, диод, пайка, провода, всё в ужаснейшем состоянии; также я там зачем то соединял провода клеммой, она тоже окислилась ужасно, возможно окисление началось с неё.
при этом провода и пайка левой стороны идеальная, без единого окисла. получилось так, что когда правая сторона начала быстро моргать, диод левой стороны просто напросто сгорел, от чего сигнал после диода на поворотники левой стороны не доходил

как врезать диод в проводку: распаиваешь на выводы диода по проводу примерно совпадающего со штатным проводом сечения - очищаешь места пайки от флюсов-канифоли, хорошо бы лаком сверху слегка покрыть, пойдет даже лак для ногтей - защищаешь сборку термоусадкой - подключаешь к штатной проводке обычным образом - дополнительно нужно обеспечить защиту от механических нагрузок, все же это не кусок многожильного провода. Так же резисторы и прочие электронные компоненты.

не, мы тут ищем вариант, как люди врезают диод без пайки) пишут же, что в машине вообще не паяют, поэтому интересно, как они врезают диоды/резисторы в проводку без пайки, и чтоб надежно

а обычный образ тоже у всех разный - кто-то паяет, кто-то обжимает, а кто-то скрутки делает. кто-то изолентой мотает, кто-то просто термоусадкой, а кто-то думает где лучше усадка с клеевым слоем, а где без8-)

Теперь понятно. Но мне кажется нет такого варианта, со временем по любому окислится контакт при скрутке или обжиме с ножкой диода, резистора и тп. Хотя вспомнил один экзотический вариант, применял при монтаже видеонаблюдения и охранных систем http://elektrik-a.su/wp-content/uplo...nye-klemmy.jpg хорошо держат в большом диапазоне сечений и вибрации пофиг, но дорого, но разъемные ))

Хорошие скрутки под хорошей изолентой работают годами и ничего нигде не окисляется и не неконтачит...

Ну, я не использую категорически пайку к штатным проводам. К своим - бывает. Диоды тоже использую с предварительно припаянными проводами, задутыми в термоусадку - на слаботочке электрохимия практически не проявляется.
А вот где есть точок - там надо следить и думать, что как и к чему соединять.
В Т5 встречал нерабочий ЦЗ из-за пропавшего питания на блок комфорта. Он под пассажирским сиденьем, в жгуте к проводу питания (примерно 1 кв мм) зачем-то припаян кусок провода длиной порядка 15 см и замотан в жгут. Эта пайка полностью окисляется, разрушается, и питание пропадает совсем. Такое встречал и по форумам в инете. Так что бывают и лажи производителя с пайками, причем такого как Фольскваген.

Народ, всем привет!
Требуется установить обходчик штатного иммобилайзера на Pajero 4. Но спрятать его необходимо хорошо. Стандартные обходчики имеют достаточно большой корпус. Задача: максимально его уменьшить.
Идея такая: извлечь чип из ключа, уменьшить диаметр катушки где должен располагаться ключ и положить туда чип. Тем самым уменьшиться размер обходчика.
Далее подключить его в разрыв штатной проводки на катушку замка.
Возможно ли так сделать?
Спасибо!

Добавлено через 4 часа 22 минуты

Сам себе отвечу-можно! )

Лучше самому сделать обходчик используя мини реле.

Georgik, не возражаю против скруток, но тут речь идет о соединении вывода диода/резистора с проводом. Тут обычная скрутка не подойдет, надо паять. Есть кстати уже распаянные заготовки, диоды с напаянными проводами http://www.dlyadopa.ru/resizer.php?imgfile=159.png все для допа.ру

Подскажите , можно ли перегрузить DXL3945 програмными средствами , без отключения питания?

Pazheg, можно войти в режим программирования и потом включить/выключить зажигание.

tigua 2011 goda vsem privet u menia dva voprosa 1. vse norma no est dva no posle glushenia distgoancionnogo zapuska pult ne otkrivaet dver. no vo vremia raboti dvigotelia otkrivaet. podskazhite pozhaluesta kto znaet ?2.pri otpiranii dverei s pulta avariika postoianno migaet vikluchaetsia tolko shtatnim pultom chto mojet bit?

2. Переключите в студии поворы на «кнопкой» и «импульсный».

Подключение центрального замка сигнализации в вашем авто выполнено таким образом, что при включении охраны сигнализация включает и штатную систему охраны.
Когда работает автозапуск, то автомобиль думает, что в авто (в замке зажигания) находится чип и поэтому разрешает управление цз. Наличие чипа при работающем двигателе означает отключение штатной системы охраны. После глушения двигателя опознание чипа прекращается.
Если срабатывает аварийка при открывании, то это включается тревога штатной системы охраны, пультом вы её отключаете. Так же можно отключить включив зажигание штатным ключом с чипом. Штатная система опознает чип и поймет, что это санкционированное отключение и запуск.

1. Бистабильные реле кто какие использует? С диодом?
2. Использует ли кто нибудь обычные реле. которые продаются в запчастях к тем или иным автомаркам (по любому брака меньше, чем в китайских релюшках)?

И еще вопрос принципиального характера- по поводу надежности и безопасности для обычной жизни блокировок. Четыре года на машине стояла DXL-3000, стояло цифровое реле (ВМ-102, по моему). Реле рвало питание форсунок, установщики замотали в косу проводов. идущую к форсункам. От тепла двигателя реле начало глючить, и иногда двигатель перестал запускать (выяснилось эвакуацией к установщикам). в связи с этим в голове появилось опасение блокировать что-либо, что может заглушить двигатель на ходу (вследствие того что устройство сломалось или утерян управляющий сигнал).
Соответсвенно, логично рвать только цепи, которые задействованы при запуске двигателя. (не заведешься - не поедешь).
С какими критичными проблемой. связанной с надежностью блокирующих устройств
(реле, радиоканал) сталкивался?

Здравствуйте.Продублирую здесь. Pandora DX-90B, а/м VW Tiguan 2017 г.в. код 1136. В а/м два зажигания 1: черный и синий. Какой из них лучше подключить в разрыв, для блокировки? Нужна или нет диодная развязка или задействовать разные каналы сигнализации? (для подключения двух проводов зажигания). Прятать или нет кнопку "валет" со встроенным световым индикатором? Вроде как светодиод всегда был предупреждением. Что еще подключить, для подготовки к автозапуску в расчете на то, что Пандора сделает клон. Сильно не ругайте. Спасибо.

Тот провод, на котором + не пропадает при старте, и разрыв которого не даёт двигателю запустится. Про диодную не совсем ясно, делай как считаешь правильным. Кнопку валет прячь, будет мигать штатный индикатор на двери. Оставь второй Кан, в надежде на клон. Поставь вместо 1136, код 1129 от Октавии, получишь закрытие стекол.

Для реализации автозапуска необходимо подать + на оба зажигания. Можно сделать одним каналом через два диода или лучше задействовать дополнительный канал для этого? Хотя общей точкой в этом случае все равно окажется плюсовой провод. Для Октавии (и Гольфа MQB) в карте установке сказано, что канал ACC должен включаться перед включением зажигания иначе а/м выдаст ошибку. Присутствует ли в Тигуане такой нюанс? Что значит оставить второй CAN, т.е. не подключать его? Надо ли задействовать разъем IMMO KEY? Спасибо за ответы.

Лучше сделай 2 разных канала на зажигание, по поводу АСС контролька в помощь, оставить 2 кан, это значит не отрезать его под корень в разъеме, а лучше вывести куда-нибудь в доступное место и порты Имокей тоже туда же. Мы же с вами не можем знать с помощью чего будет реализован обход, если вообще будет реализован.

Найти ACC не проблема. Необходимо ли релизовывать его включение, раньше, чем включается зажигание? Т.е. задействовать таймерный канал.

"рука лицо"... Находишь контролькой АСС и проверяешь поворачивая ключ, если оно появляется раньше зажигания, а это скорее всего так и есть, то просто подключает туда канал АСС от Пандоры. Заводская логика и так включит его раньше зажигания и отключит на период вращения стартером.

Аа, ну да, рука-лицо ))) Спасибо.

Появились вопросы:
Tiguan 2017 г.в. с МКПП. Как реализовать нажатие на педаль сцепления? На датчике положения педали 5 проводов, приходят два плюса и минус. Датчик отслеживает два положения педали: нажата (в самом начале) и нажата до упора. Мне нужно положение до упора. При на жатии до упора на "пустом" соседнем проводе появляется около 5 вольт. Думал датчик он включен последовательно с управлением стартером, но нет.
Оба Зажигания работают одновременно, в момент пуска питание есть на обоих. Какое в разрыв пускать, непонятно.

Найди реле стартера на этой машине и подавай туда напрямую с РМД, или если есть возможность сразу на провод втягивающего.

Если машина новая (кузов с 17 года который). На педали сцепления бело-красный разорвать, на фиолетово-белый (фиолетово-черный) подать минус.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как найти свое устройство зарегистрированное. Муж нажал демо и теперь тачка вылетела с программы онлайн Пандора. Окно открывается только для регистрации. Как вернуть все(((?

Natalka, ввести почту и пароль, который указывали при регистрации. Если не помните, то заново зарегистрироваться и ввести логин и пароль с карточки.

Блокировка под капотом Tiguan 2018
 

Приветствую всех!
К нам в мастерскую пришел Тигуан 2018 года, новый. С такими машинами мы еще не работали, у нас в Волгодраде их не так много. Подскажите пожалуйста, какую блокировку можно сделать под капотом для этой машины. Движок 1.4 турбо, АКПП, бесключевой доступ+кнопка запуска двигателя.

Заранее благодарю за помощь!

Pandect X1700 и повороты с управлением положительным потенциалом, все выходы у сиги минусовые и слаботочные 200ma. Как понимаю инвертировать выход с "-" на "+" нет возможности на этой сигналке. Получается подключение придется делать через доп. реле, тянуть отдельный плюс от блока предов? Я на правильном пути или есть другое решение?
P.s. В инструкции по установке ничего нет по этому поводу.

DIMMER, машина какая? Возможно на кнопке аварийки минусовое управление есть.

deavil, Honda Crosstour 2.4, 2013г, управление поворотами "плюсом". Ниже схема, о том же говорит пандоровская карта монтажа.