Вот схема кнопки на Corolla .

4-й походу, можешь вообще ампутировать от кнопки, это япы наверно дубля Старика на работу взяли:)

Добавлено через 1 минуту

ещё раз, - на фишке кнопки (E38) 4 и 5 идут рядом в одном ряду почти по середине ряда, ближнему к защелке

Добавлено через 7 минут

во первых наблюдается ошибка в схеме - в нумерации разъема - Е36 - это вообще другая тема,. Е38 он обзывается, во вторых ни какого практического смысла эта схема недаёт, - неуказано там 4 и 5, делайте как я советую.

Эта схема на Toyota Corolla 160 кузов с 13 года. Пока несоответствий в этих схемах не встречал.

это я догадывался + 1 коричневый с краю + 1 голубой с другого края, что помню. Завтра займусь, зарисую, попробую.

Для чего их два - только непонятно, если они соеденены вместе на входе...
Если разорвав 1 коричневый провод - кнопка не будет работать, то можно так и организовывать, ничего авто не навредит?

kola7126 , извиняюсь, у нас королла 150 а не 160:) , а я то подумал, что за х, японцев зря обидел, вобщето не глянул, что автор с последней схемой был не МаксON, подумал он, так как ожидал ответа

Добавлено через 20 минут

ненавредит,. для успокоения, позвони их также на самой снятой кнопке между собой (4 и 5). вот если на самой кнопке без фишки они не паралелят, то уверен, что хватит разрыва 5,. но 99% они паралелят, потому придется рвать два, 4-й на вход кнопки не обязателен - уверен на 99%:) , просто до кнопки их (4 и 5) для подстраховки соеденили между собой (вернее, зделали так, что масса идущая на кнопку, через перемычку идёт также на блок сертификации), хоть они и соеденены уже через перемычку до фишки кнопки.
короче, смысл один, нам надо порвать ту постоянную массу на входе кнопки, без которой непоявляетя масса при нажатии кнопки на её выходах по SSW1 и SSW2., и если через преремычку до фишки 2 входные массы на кнопку оказываются одним источником и параллелят в кнопке, то смело их и рвём.
масса на 8-ом нужна для того, чтобы без батарейки кнопка чухала линивчик (при поднесении его к кнопке, - эта масса питания для работы имо по RX/TX - не рвал её, потому не советую, хотя уверен, что тоже так можно - закрыть пассивный способ считывания чипа), голубой - возможно вход по свету - габариты (включить их и посмотреть изменение потенциала с массы на +12), хотя по голубому не уверен, но его точно резать не надо, свет индикации на кнопку по 11-му, зелёному должен идти с бодика. ладно это уже другая тема

Да понял,я ошибся, надо было выше смотреть первые посты.

я последний раз, по просьбе клиента запрограммировал таймерным блоком импульс (на 5мин) при отключении нейтрали в охране с включенным зажиганием и задержкой в 2сек. и все на тот же канал, что и "игн1" в выходах.

получалось, что при переключении из паркинга выдавался импульс и глушил авто, и т.к. потенциал оставался на кнопке, она была не активна 5мин.

Контакты в кнопке (где два коричневых провода на фото справа) звонятся между собой.

Получается рву оба, скручиваю их вместе в "косе", а на разъеме хоть к одному, хоть к двум.

да

Интересно, а зачем их так сделали, зачем 2?

ну типа, одна масса для подсветки-индикации (swil) - 4-й как раз напротив иллюминации на схеме,
вторая 5-й, предназначенна для подачи по выходам sw1 и sw2 (и для indv inds).
хз почему так сделали, у япов много разных подстраховок бывает, хотя на многих других кнопочных авто и то и другое питается с одного провода массы.
возможно кнопки разные бывают, где эти входы не замкнуты внутри схемы кнопки, суть одна - и то и другое вход постоянной массы

Ё-маё....
В общем, вытянутый проводок для реализации минуса кнопки не выставляется в таймерных. нет там такого :)))

Потому что он CH4 №11 (зелен/черный) в релейном блоке.
Снимать торпеду и тянуть другой - без вариантов? :)

Датчики... Хотел настроить чуйку, а она разная. в брелке до 50, а в программе - до 100. Смело делим на два - и будет тоже самое?

Реализовал блокировку, разорвав цепь зажигания реле К1.
Всю зиму заводилась исправно, но недавно появился следующий глюГ:
В общем, сразу о нем. При автозапуске не срабатывает восстановление цепи "Зажигания". Стартер крутит, вентилятор печки шумит, но панель приборов не загорается.
Такая ерунда не постоянно, но последнюю неделю 4 раза из 10. Как то раз сел в авто после неудачного автозапуска (рядом с авто стоял) и не мог завести ее. Все тоже самое, не загорается панель приборов. Несколько раз закрыл - открыл - блокировка снялась.
До этого, три месяца все работало четко. Думаю, что-то с реле. Может "конденсат" или "изморозь" на контактах (цепь то слаботочная). Хотя хз...
Будет тепло (нет теплого гаража), сдерну торпеду и перекину с К1 на К3. Или может вообще другое реле из радиомагазина, например?

Что это, куда копать, сталкивался может кто 0_0

Добавлено через 1 час 55 минут

При снятии с охраны, реле восстанавливает цепь зажигания исправно.

Добрый день.
На брелке отображается в единицах, а в программе в %.

Может программный глюГ?
Прошивку обновить, аккум скинуть?

Кстати, вышла новая версия прошивки, но "моих" изменений там нет. Если все же ее обновить, то обязательно ли качать новую версию программы? Не слетят ли настройки, если тупо обновить старой версией программы, новую версию прошивки?

Добрый вечер. Я извиняюсь за вопрос может не совсем по вашей теме. Установил на мерседес PanDECT X-2010, но не пойму как подключить реле блокировки приложенное в комплекте с сигой (по CAN блокировку не поддерживает). Выход СН3 не выдает никаких сигналов. Реле блокировки нормально разомкнутое (NO) т.е. если его ставить в разрыв любого провода (например бензонасос) при включении зажигания должен податься сигнал на замыкание и пропадать сигнал при сработке сигнализации либо выключении зажигания. У меня же никаких изменений не происходит. Может в настройке нужно поставить какие то галочки. По месту посоветоваться не скем все ставят старлайны а смерсами вообще заморачиваться не хотят.

Хочу дополнить по функционалу всех пандетов.
Машина хонда фит второго поколения 2009года GE6 с ключем и кейлесс. Машина своя! Обход штатного иммо по лин шине с сигнализации.
При программировании выяснилось что сигналка умеет при автозапуске по температуре двигателя не включать канал ACC(аксесуары). Путем несложных программных настроек пересадил зажигание2 на АСС и получил: если машина сама запустилась при охлаждении мотора, печка не включается, салон не вытягивает тепло из мотора, последний прогревается лучше и дольше остывает. На лицо экономия бензина и моторесурса. Но если надо ехать и запускаешь мотор с брелка, то печка включается с запуском мотора и садишся в прогретый салон.
При замене зажигания2 на асс при обходе иммо с по лин шине сигналки выявился еще один баг сигналки, не вовремя она давала код в линию иммо. Настроек на лин нет.День убил, но решил.
Еще у меня остался один незадействованный плюсовой вход. Зачем добру пропадать, дополнил сигналку резервным аккумулятором 1,2АЧ. +12В с аккумулятора Авто через диод идет на резервный аккум и далее на питание сигналки. ранее упомянутый свободный положительный вход, подключил до диода на +12авто. Вход запрограммировал на контроль багажника по аналоговой линии. При включенной охране если каким либо образом пропал основной аккум. (Разбили фару, сняли клемму с аккум), сигналка питается с резервного, при этом на входе пропадает +12в от основного аккум. Сигналка переходит в тревогу и показывает на брелоке что открылся багажник ( ну нет в настройках линии пропажа аккумулятора). При этом багажник в нормальных условиях контролируется по CAN. И пока не сел резерв сигналка звонит на телефон, шлет смс и отсылает тревогу на брелок.
Есть нюанс по зарядке резервного аккум. Заводим машину, +14в через диод идет на резервный аккум, при этом ток заряда может доходить до 1.5а при номинале не более 0.35а. Для стабилизации тока минус- резервного аккум. Подключил не сразу на массу, а через автомобильную лампочку 21w12v. Ток заряда упал до 0.4А что и требовалось, при этом сама лампочка не загорается и остается холодная. Ток питания сигналки в режиме тревога 0.06А, просадки напряжения на лампочке при таком токе не происходит.
Дополняю. В процессе эксплуатации выявились несколько косяков.
1. При автозапуске обороты берутся с кан шины. Если на улице - 10-15 автозапуск по температуре настроен на -10 (если ниже, происходит автозапуск по температуре хотябы раз за 8час и все ок.) за 8 часов на улице мотор не успевает остыть ( ни разу по температуре не запускается), но с брелка при автозапуске мотор почти запускается, может еще бы 1 сек работы стартера и все, но нет, глохнет, 3 попытки и родной не новый аккум дохнет. Если ключем в ручную, заводится с первой попытки. Пробовал писать обороты х.х. и на 800, и на 1200, разницы нет.Возможно недоработки пандоры по кан. Пересадил тахометр на аналоговую линию сигналки. Проблемы с автозаводом пропали.
2. Всетаки если все по кан, ставить проще, но если отключили родной аккум, а сига питается от резервного, то вся информация с кан исчезает. Можно открывать двери и т. Д. Сига не увидит. Надежнее аналогом.
3. Кейлесс с сигой сильно не дружит. Работают примерно на одинаковых частотах, и глушат друг друга. Выхода два.
Первый в настройках сиги выставить задержку на общение с брелком с опозданием на 2 сек. Помогает, но иногда всетаки брелок кейлеесс при посадке в машину не опознается. Можно и так ехать, но пикалка и надпись нет ключа добивает. Можно заглушить машину и с нова завести. В обоих случаях не удобно, опять повторюсь, это бывает в 20 % запуска мотора.
Второй, вышла новая версия 3000 серия пандоры на частоте брелка 800 мгц, думаю проблема с взаимными помехами отпадет сама.

Добавлено через 47 минут

Конечно нужно, в студии в настройке выходов самая верхняя строчка - блокировка, ставь галочку напротив 3 канала, еще нужно поставить но или нр енто как нужно чтобы в охране реле было под током или обесточено.

Реализовал блокировку, разорвав цепь зажигания реле К1.
Всю зиму заводилась исправно, но недавно появился следующий глюГ:
В общем, сразу о нем. При автозапуске не срабатывает восстановление цепи "Зажигания". Стартер крутит, панель приборов не загорается.
Такая ерунда не постоянно, но последнюю неделю 8 раз из 10. Как то раз сел в авто после неудачного автозапуска (рядом с авто стоял) и не мог завести ее. Все тоже самое, не загорается панель приборов. Несколько раз закрыл - открыл - БРЕЛКОМ СИГИ блокировка снялась.
До этого, три месяца все работало четко. Думаю, что-то с реле. Может "конденсат" или "изморозь" на контактах (цепь то слаботочная). Хотя хз...
Будет тепло (нет теплого гаража), сдерну торпеду и перекину с К1 на К3. Или может вообще другое реле из радиомагазина, например?

Кстати, когда не срабатывает снятие блокировки и авто пытаешься заводить с кнопки, то почему-то включается вентилятор радиатора.
Причем он?

Добавлено через 3 минуты

Причем периодичность только с автозапуска. Сегодня был какой алгоритм:
С брелка запуск - три попытки, стартер вращает, вентилятор РАДИАТОРА шумит - не заводится
Повторный запуск с брелка - три попытки, стартер вращает, вентилятор РАДИАТОРА шумит - не заводится.
Спускаюсь к авто, открываю за ручку (безключевой запуск), жму кнопку запуска, вентилятор радиатора начинает шуметь, стартер вращает - не заводится. Следом беру брелок от сигнализации и на нем жму закрыть открыть - после чего авто завелось как обычно.

вентилятор так шумит всегда, когда питание на зажигании1 есть, а на 2 нету.
хз четам у вас с блокировкой. рмд по шине рх тх общается с бб
по хорошему перепроверить все соединения, но возможно и программный глюк
изменить настройку к1, потом вернуть. или для эксперимента дополнительно в таймерных канал назначит похожий алгоритм

В настройках стояли два реле К1 и К3. По факту подключено только К3. Снял две галочки - сохранил - поставл только К1. Попробовал завести - нет. Снял галочку с К1 и поставил на К3 - сохранил - завелась. Оставил только одну на К3. Обновил прошивку. Еще, убрал задержку радиоканала с 2 сек на 0.
Сегодня утром та же история. Думаю, надо менять реле.
Плохой контакт в реле (изморось, влага) + цепь слаботочная.
Иногда, открываю авто и реле не срабатывает, поставил на охрану - снял с охраны и так два три раза. Завелась.
Обычно или зимой когда много ездишь (прогревается блок с реле), потом ночью замерзает. Или сейчас, весной, днем все тает, сырость, а к утру подмерзает. Вот этот "конденсат" - причина, думаю.

Как-то так. Может еще есть мысли?

ПС: Слаботочная цепь, у нее даже "проводульки" тоньше чем в реле в 10 раз (сечение). Может реле из радиомагазина запаять? Хотя есть и мощное (которое на блокировку в комплекте шерхан 5).

ППС: Обход ИММО реализован через реле К2 в этом же блоке. Все работает исправно.

Всех приветствую!
Приобрел замок капота Defen Time (starline l10).
Вопрос, как его подключить без модуля HM-05.
В основном блоке все выходы заняты, но есть RMD-8, и у него можно настроить таймерные каналы импульсом 1 сек. Для настройки их там два: CH2 500 mA (-) и CH3 1A (+). Получается, надо использовать два 5-контактных.
Собственно вопрос: может как-то можно более грамотно подключить (без HM-05).
Может кто ссылкой поделится, с предложенным способом где есть схема или другой вариант предложит.
Если предложенная схема правильная, то как правильно настроить таймерные (в охране/не в охране и тд).
Заранее благодарен.

http://muchbeer.ru/_ph/2/2/292931987.jpg?1467005591

смысл подключать управление замки DT по аналогу? - с салона отрезать их проводку и подать питание на них, или прям с сиги контролькой протыкать выходы и открыть.
более грамотно без шм или ршм...?, ну только если открытие замутить например через кодовое реле BM. и надо учесть тот факт, что частая работа замка в одну сторону (срабатывание на закрытие при постановке при уже закрытых замках) сильно уменьшает его ресурс.

при подключении по аналогу (вашей схеме) настройка проста: закрытие - импульс 1сек при постановке или потере метки - как больше нравится (все условия можно разрешить, можно запретить "при включенном зажигании", можно разрешить только одно - "в охране" - если закрываем по событию потери метки);
открытие - также импульс 1 сек - снятие с охраны при условии "только в присутствии метки"(есть смысл, только если не разрешен запрет снятия сиги в отсутствии метки) или при появлении метки, или при включении зажигания в условиях "только в присутствии метки" и "не в охране" (все условия - окромя "в охране" - должны быть разрешены) короче, что больше по душе.

Блок сигналки недоступен без снятия торпеды. Провода, если их прокинуть через правую заглушку (за бардачком), будут недоступны (сразу и легко).
Т.е. предложенный способ, если откинуть "быстро найдут контролькой/перережут/подадут", все равно не подходит?
В плане работоспособности как такая схема?
Или обязательно покупать блок управления (хотя провода я могу спрятать надежно).
При такой схеме и открытии при условии "снятие с охраны", если на снятой с охраны, на пульте еще раз нажать "снять с охраны", то мотор замка капота среагирует еще раз или нет, так как авто уже снято с охраны и это условие выполнено и повторно выполнятся не будет?
ПС: Что Вы мне посоветуете?

ну давайте вместе подумаем, раз я уже затер вам первичку.
на замки (силу или управление) надо нештатно прокинуться под капот - две резинки с левого и правого жгута известны, куда все протягивают одной аналоговой посылкой (и сирена, концевик, и управление ход локом, и трисики аварийного открывания подкапотников - от туда в порожек)
если сига под торпедой, а насколько я помню у Вас королла 140, надо прокинуть провода на замки через верхнюю резинку - она не доступпна без снятия крышки - извиняюсь, но на вашем авто сложно назвать торпедой верхнюю панель - снимается она легко, вот попробуйте - суть про япов - снять на тлс200 или хайлендере или даже самую простую - прадике - долго:)
суть такова, нету смысла защищаться при "ярком свете" - просто грузит вас видимо боязнь потерять чтото своё - и как правило, при таком переживании мы выходим на частоту трансляции, где сами себе притягиваем гемор (переживания по поводу того или иного, по закону компенсации активируют равновесные силы, которым не подвластна даже пандора) и ловим расставание с любимым иммуществом. суть такова - смысла нету тебе тратиться на замки, если ты их аналоговыми каналами управляеш. ну и хотябы беспроводная например рр-102, там стоять должна, чтобы смысл был на апгрейт:)
я такой х не занимаюсь на своем авто (ниссан тиана 12), мне хватит пару четких блокировок - таже рр 100 (у меня 3910) располовинивавется, достается плата, герметично обтягивается в косе - только не внутри проводов, а с боку косы, рр направленно антенной в салон. я не хочу дырки сверлить на своем авто, я просто сделал защиту на штатный замок и тросик перекинул в подкапортное пространство - и это защита не от угона - а от снятия оптики и решетки с наружи. а если залезут в салон в охране - включиться очень громкая дудка (с задержкой в 10 сек - чтоб успели расслабиться после вскрытия - автономка емкая - без аккума час без уменьшения громкости, у сиги другой автономный источник), короче методы довольно гипкие есть, главно чтоб это было нужно автомобилю - верней его сохранности - а не чувству успокоения его хозяина

Что мешает поставить RHM-05?

можно я отвечу за тс, а потом сравним, просто интересно. : наверное, - ну если на HM заэкономничал, то рхм то подороже чуть ещё:)

хм...
История. Купил авто. На нем был установлен блокиратор коробки. Кнопка старт, ключа нет. Возможен перехват штатного канала и тп.
Тут я решил, что нужно сигу, и да, из-за автозапуска тоже. Начал лопатить темы, пришел к выводу, что пандоровские неплохие + узнал о плюсах метки, особенно на авто с кнопкой.
Так вот, сига есть, метка есть, блокировки всякие есть (не шунтирование, не беспроводные реле, но всеж есть). Как говорят, захотят угнать - угонят эвакуатором или выкинув меня с авто (хотя и датчик наклона сработает и метка ...).
Так вот, если я угонщик. Авто ночует под окнами. Хозяин на 5-м.
Если угонщик, то первым делом попадаем в салон (бьем стекло, ломаем личинку, сканим штатный радиоканал или хз как, но открываем дверь. Авто начинает орать. Что нам делать? Правильно. Открывать капот и глушить дудку (громкую). Тупо вырвав ее. А хозяин спит, 5 утра, например и тел сел, и не пиликает ему.
Сняв торпеду и найдя пучек, достаем мультик и начинаем тыкать, нужный провод. А это время, в течении которого сирена делает свое дело - орет.
По поводу автономных. была такая, правда через пару лет, работы родного аккума сиги хватало на 1 минуту пиу пиу... Китайская, наверное. Конечно, можно от апса приколхозить, да с подзарядкой ;)
Почему не купил модуль, да потому, что недавно узнал про то что они есть. Пока детально не изучал как там и че, но вроде какой-то провод все равно идет к сигналке. На выходных попробую вкорячить замок, а там определюсь с подключением.
Я так понимаю, если оставить авто в поле и сказать ломайте - то да, этот модуль реально поможет. А если тебе надо, чтоб авто под окнами пиликала дольше чем 30 секунд, то и аналога хватит. Но если настаиваете - то киньте ссылкой какой конкретно нужен для данной связки.
И все же интересен алгоритм. Создал я импульс 1 сек на открытие, при условии снято с охраны. Будет ли повторно срабатывать замок, когда авто уже снято с охраны, а мы повторно нажимаем открыть (снять с охраны). И как в данном случае поведет себя этот "нужный" мне модуль? :)

ПС: Я не говорил, что мне спецприблуда не нужна и я ее не буду покупать, экономить и тп :) Я спрашивал как организовать локально подключение без этого модуля и как настроить таймерные в конкретно данном примере ;)

Добавлено через 41 минуту

Почитал, поизучал.
Мда уж, зачем я покупал рмд8 )))
А ведь покупал из-за датчика температуры. А там есть модули, которые по два датчика, концевик, блокировки, + СИГУ запитывают... А я так прятал этот провод :)
Мда уж, что терь. Вопрос по аналогу снимаю.
Вопрос теперь другой. Какие модули будут работать в моей связке: пандект 2010 + рмд8 + ? Хотя рмд8 можно теперь и выкинуть.

чтобы небыло шума, сига умрет от электрошокера или питалого со сварочного автономного аппрарата - там минус и плюс в пульсатции будет для неё, ясен пень что нету на материнке пандорры диодов и стабилитронов под такой ток. только так никто не делает кроме эвакуаторщиков (погоняло) - подходят культурно - отрабатывают ключи с меткой в магазине, овлекают на левый кипеш, на дороге попросит очень симпотная девка помочь - а как ты откажеш, сами понимаете сколько способов человеческая психология придумывает, - игра, мне больше сервис устанавливать вкатывает, ну там камеры, музыку, шумку, - душа к этому больше лежит, хотя и сиги можно наверно ставить только для комфорта

http://manuals.alarmtrade.ru/pandect...otseka-rhm-o5/

Он в основном нужен для автозапуска по силовым цепям. Плюс в нем есть дополнительные входы и выходы. Можно оставить на измерение температуры в салоне, которе будет намного точнее, чем встроенным в блок сигнализации.

Да мне температура салона по идее не нужна. Там пару каналов использую, которых на основном блоке уже нет :)
Предложенный модуль будет работать с моей сигой, хоть с рмд8, хоть без него. так?
Еще вопрос. Там есть два вывода - открытите/закрытие замка капота. Их тупо подключить на DT или так же через реле? Или они сами меняют полярность внутри блока, в зависимости от того что нужно сделать с замком (закрыть, открыть). Объясните как он настраивается в софтине, чтоб при постановке закрывал, а при снятии с охраны - открывал.
Попутно еще один вопрос. сейчас я подхожу с меткой, открываю дверь штатно, она открывается и все ок. Если я подойду без метки, то она откроется, но сига начнет орать. Можно ли сделать, чтоб в данном алгоритме, без метки центральный замок не открывался?

Добавлено через 20 минут

Провода «7» (зелено-белый) и «8» (сине-белый) выходы для управления замком капота. Подключаются к устройствам с током потребления не более 15А. Замок капота будет открыт при соблюдении трех условий: система снята с охраны, включено зажигание, радиометка в зоне приема базового блока системы. Замок капота будет закрыт при наступлении любого из условий: «потеря» радиометки метки, постановка в охрану, выключении зажигания (закрытие происходит с задержкой в 15 секунд), при вводе команды 666* (в данном случае открывание возможно только вводом команды 999*+ ПИН с карты). Для назначения другой логики управления замком капота, произведите настройку в «Блоке таймерных каналов №10(К)». При закрывании замка учитывается статус концевика капота (аналог или CAN) — если капот открыт, то закрытие происходит по факту закрытия капота с задержкой 3 сек. В режиме ТО — замок капота постоянно открыт.

Еще вопрос :)
Можно ли его заглушить глушилкой? Чтоб сигнал на сирену не пошел, например.

Как это понять:?
Ток потребления, в режиме охраны: не более 6мА
Ток потребления, в режиме блокировки: не более 80 мА

бутора много не по сути, поконкретней сформулируй хотения

Есть такое ))

1. Можно ли запретить открытие цз дверей без метки?
(сейчас без метки цз открывается, при открытии двери сирена пиликает).

2. Можно ли заглушить глушилкой этот радиоканал (между сигой и реле), тем самым не давая сигналке подать сигнал на сирену?

Поставить реле на разрыв в цепь управления центральным замком

Прямо к замку подключаются, если замок не более 15А берет

Наверно можно заглушить. Только сирена наверно у Вас уже подключена к базовому блоку?

Ну это когда RHM ничего не делает

А это когда реле блокировки сработали

Заказал. Приедет в конце недели.
Пока вопросов нет ))
Хотя есть один, и очень важный. На этом модуле есть реле блокировки. Подскажите, какую цепь под капотом лучше разорвать (блокировка)?

ПС: corolla, 2012 г.в.

Ищите в блоке предохранителей под капотом реле, без которого стартер крутит, но двигатель не заводится, и делайте разрыв на его управляющем проводе. Какое-нибудь реле форсунок или датчиков.

Нашел. Правильней форсунки или стартер?

МаксON, на стартер нельзя т.к. по-умолчанию блокировка RHM срабатывает по движению. Даже если отключить срабатывание по движению, то все равно блокировка RHM срабатывает с небольшой задержкой и можно успеть завести двигатель.

МаксON, а также если тебя выкинут из машины и уедут, то не сможешь заблокировать двигатель командой 666*, от того что сработает блокировка стартера при заведенном двигателе машина не заглохнет.

Получается, форсунки?

Да