Нашёл чем удивить :) , мне установщики у оф. дилера Форд, смогли сделать только открывание-закрывание дверей и блокировку бензонасоса, обычной релюшкой. Это всё на что они оказались способны...
Торпеду разбирать категорически не хотели, а зачем, мы и так поставим, а вдруг чего сломаем, как снимается штатная магнитола тоже не знали или боялись, я её снял тут же при них в течении 5 минут, хотя делал это первый раз в жизни...
Как сделать открывание багажника не снимая с охраны машину, я им объяснял, где находится датчик масла и как к нему подключится они не знали, как и где взять тахометрический сигнал тоже не знали, запуск сделать не смогли, потому что подключили не правильно, про замок капота и цифровые реле блокировки они вообще сказали, что это маразм и даже браться за это не будут...
В общем пришлось сидеть вторую половину дня с ними, контролировать процесс и показывать, куда, чего и как подключать. Хорошо я перед установкой перечитал кучу форумов, пообщался на форумах с людьми занимающимися установкой сигнализаций и уже определился, что конкретно я хочу и как это сделать.
Замок капота, блокировки и другой "маразм" пришлось ставить самому в гараже.
И такая вот картина видимо у большинства оф. дилеров, ставят китайские пикалки, двери открывает, на удар кричит, хорошая сигнализация... Кстати такая веселуха не только у оф. дилеров, я сначала проехался по установочным центрам, у нас в городе их не так много, так в двух мне сказали что на современные иномарки они ставить не берутся, даже те сигнализации с которыми сами постоянно работают, типа очень сложно и можно проблем огрести. Наверно только на ВАЗы ставят :) . Вот такие вот дела.

к сожалению, Вы правы

работая с автосалонами, не перестаю удивляться их однобокому подходу к установке охранных систем, причем независимо от марки авто - блок сигнализации под рулевую колонку и ни одной блокировки. :confused:

Вернемся к 3000 пандоре: очень неудобно реализована отложенная постановка на охрану: нажали 1 и 3 кнопки, включился таймер 30сек. И неважно что хозяин авто еще не успел вытянгуть все сумки с машины, двери уже пытаются закрыться. Вопрос: зачем? Как по мне лучше просто пропищать, встать на охрану обойдя двери и попытаться их закрыть после их закрытия (по концевику двери) либо спустя минут 5 (на тот случай если концевик барахлит)

Пункт I-4.5 "Блокировать автоматическую (пасивную, задержаную) постановку, если открыты двери или багажник" не пробовали?

АЗ\ДЗ
 

Для реализации АЗ\ДЗ не слишком ли мало сечение проводов разъема Х9? Даже 1 мм2 нет, судя по всему 0,75. Не требуется подача питающих напряжений через дополнительные реле (имею в виду и на 15\1, стартер, АСС)?

Если ток коммутации более 15 апер, то используйте дополнительные реле или релейный модуль от DXL2500.

нашли чем про двери удивить
 

господин шаман в покойном на этом форуме экселленте (мягко сказать прикололо сочетание идентичных номеров клавиш), эта функция была реализована именно так как вы описали, т.е после нажатия кнопок брелка система ожидала не только таймаут но и запирания всех дверей. правда этих товарищей тут снесли за неудобность обвинив в неинтересности :), так, что миритесь сударь, хавайте что дают, а то как доцента сотоварищи забанят :), им бы дуракам молчать тут в тряпочку, да вот вылезать начали

АЗ\ДЗ
 

Что за релейный модуль от 2500? На ней такие же разъемы, что и на 3000-й. Т.е. физические характеристики одинаковые (сечение).

В описании по установке (которое шло в коробке с системой) указано, что в блоке стоят реле на 20А для подачи 15\1(зажигание), стартер, АСС. А в таком же описании, скаченном с сайта - 9А. Чему верить? Какие там реле стоят?

Думаю, проще всего взять 3 доп. реле (с них подавать питание в обход замка зажигания при АЗ\ДЗ на соответствующие провода замка зажигания), а выходы с Х9 (зажигание, стартер, АСС) использовать для включения этих реле.

это по сути и есть
http://www.alarmtrade.ru/products/pa..._2000/komplect

точнее от 2000-й

Пицот раз тут обсуждалась тема про то что выдержат ли встроенные реле ток при АЗ.
Зачем гадать на кофейной гуще??? Есть измерительная аппаратура. Да и все современные авто используют разгрузочные реле. Сам лично проверял ток там, где провода от замка были на мой взгляд ну уж слишком толстые. Так вот , оказывалось, что ток не превышает 4А по зажиганию, а втягивающее стартера и того меньше кушает. Был случай с СантаФе, там пришлось реле на АСС вешать, но это скорее исключение, а не правило.
Каждый установщик ведет какие-то записи, пометки по конкретной модели авто, так вот и помечайте особенности АЗ.
И да поможет Вам великий АМПЕР!!!

S800, Да, спасибо за поправку.

zaa, На сайте более новая версия. Суть в том что реле по даташиту производителя держат кратковременную нагрузку до 20А и длительную 9А.
Сперва написали в инструкции коммутационный ток, потом поправились - написали ток нагрузки.

Хм, может тогда предохранители стоит заменить на 10А ?

Добавлено через 3 минуты

нет, не пробовал. Как-то оно не совсем понятно написано в таблице, первая мысля появяется что двери вообще не закроются.

В связи с этим вопрос: если я включу этот пункт и включу автопостановку нажатием 1 и 3 кнопки, вышел из авто, закрыл водительскую дверь. Успею ли я дойти и открыть пасажирскую дверь чтобы вытянуть оттуда вещи или двери сразу закроются?

Добавлено через 2 минуты

Всетаки интересно что за потребитель на СантаФе висит.

У себя сделал проще: нашел схему авто и проверил все цепи АСС и IGN1,2, убедившись что везде по схеме реле стоит, а не напрямую питается.

Подогрев сидений.

Отсчёт времени до постановки на охрану начнётся только после закрытия дверей и багажника.

блокировка замков произойдет через 10 сек после закрытия дверей/багажника

Токовых клещей нет, амперметр, что имеется до 10А. Глянул схему, номиналы предохранителей - фига. 9А мне ну никак. Доп реле пришлось ставить.

А что за авто и что висит из потребителей на зажигании?
Дело в том что номиналы предохранителей большие, а в их цепи могут висеть всего навсего катушки реле

А это почти на всех хёнде. Имхо ничего страшного, так как по дефолту на зажигание 2 по любому надо доп.реле, а оно как правило мощное. Другое дело что питание на него берут с IGN1, а не IGN2, но думаю забытый подогрев проблем сильных не создаст.

Для тех кто не в курсе - токовые клещи измеряют только ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК.

абалдеть!!! 0_0 И эти люди запрещают нам ковыряться в носу

Для тех кто не в курсе - ТЫЦ

Ну если с датчиком Холла то да. Я говорил про классические клещи переменного тока. Постоянно встречаю людей пытающихся мерять постоянный ток индукционными клещами.

АЗ\ДЗ - глохнет после запуска
 

Решил взять контроль запуска с лампы зарядки с приборки (появляется +12 при запуске двигателя). Во 2 меню программирования запретил контроль по тахометру, оставил по маслу\лампе заряда. в 1-м меню программирования выбрал положительную полярность масло\лампа зарядки. Двигатель заводится и глохнет, вход контроля не отрабатывает, не видит что появилось +12В.
Решил симитировать появление на данном входе либо +12, либо GND при запуске (естесственнно менял полярность в 1 меню программирования). Т.е. после запуска подавал или +12, или GND. Но двигатель все равно глохнет.
По тахометру не пробывал, в приборке не нашел. Если ЭБУ взять с входа от датчика поворота коленвала, отработает ли по контролю тахо?
Не понятно все таки почему не отрабатывает по зарядке?
Режим поддержки зажигания отрабатывается.

ЗЫ авто Subaru Forester 2007 г.в.

Контрольный провод от сиг. конечно же бело-желтый?!
И если вы его корректно нашли, надо пробовать с подключенной панелью, полярность, как правило, отрицательная.

2 zaa
Машина довольно свежая, вполне возможно что на приборку приходит сигнал не напрямую от генератора, а от ECU (компа). Уточните, на приборке лампа или светодиод? Если СД, то на нем всего 1,2 вольта. Это мало. Придется тянуть провод к компу.

Да, конечно, бело-желтый. Полярность чего? Лампы давления масла или зарядки?
Так если появляется +12, тогда же положительная полярность.
Нашел на схеме лампу (светодиод) давления масла (да, управляется минусом)


Лампа не светодиод. Я писал, что появляется +12В.


ЗЫ тахометр цифровой, т.е. явного сигнала в приборку не приходит.
Придется тянуться под капот к форсункам. Или же попробую все таки с ЭБУ от сигнала ДПКВ. По тахометру лучше всего, стартер перекручивать не будет.

турбо? тогда провод генератора - на щитке приборов, правый разъем, черно/белый провод

не турбо - светло-зеленый.

провод сигнализации - бело/желтый

настройки программирования:
п. II-1.2 - запрещено
п. II-1.3 - разрешено
п. II-1.4 - запрещено

по генератору тоже нормально работает

есть сигнал на щитке

Ткните носом. Смотрю на схему (есть мануал на 4000 страниц), комбинация приборов очень схематично. Да, обозначено, что что-то приходит с ЭБУ на микрокомпьютер (так в мануале) приборной панели, а потом уже просто типа стрелка на тахометр и баста.


по схеме на 2 л атмо тоже черно-белый

средний разъем, пин В11, зеленый провод

точно, я на правый руль атмо глянул

генератор - правый разъем, пин А5, черно/белый

Добавлено через 7 минут

там есть еще эл.схемы :)

"в 1-м меню программирования выбрал положительную полярность масло\лампа зарядки. Двигатель заводится и глохнет, вход контроля не отрабатывает, не видит что появилось +12В."
"Полярность чего? Лампы давления масла или зарядки?
Так если появляется +12, тогда же положительная полярность."

Это для всех она положительная, а для Алармтрейда такая полярность отрицательная!!! Т.е. программируется та полярность при которой контрольная лампа горит - в Вашем случае это отсутствие +12 (возможно присутсвие +0.6) и надо програмить "полярность отрицательная"

цвет тахо на панели щас не вспомню, но по генеру нормально работает

зачем вообще лезть в программирование полярности?????

Спасибо! Я уже выяснил это методом научного тыка :-p
Ну, блин, не логично так то!

Как зачем? Только ради здравого смысла!


ЗЫ реально надо было просто описать в мануале, что подразумевается под "отрицательной и положительной полярностью"! Хотя здравый смысл и логика говорит об обратном.

В общем, все заработало. Теперь только ждем когда у S800 появятся в наличии ВМ-103М или D, дабы добить первый этап установки.

вопрос относительно автоматического включения программной нейтрали. Это очень удобно, но на машинах с МКПП у многих в том числе и у меня есть привычка глушить машину на передачи с нажатым сцеплением и тормозом, при этом затягиваю ручник. Выключаем зажигание и на автомате пытаемся отпустить педали, двигатель продолжает работать при чем достаточно тихо, последствия вполне предсказуемы, машина поедет, либо прыгнет на препятствие. До этого у меня стояла другая сигнализация и там при нажатой педали тормоза не включалась автоматическая программная нейтраль. Собственно и сам вопрос: как заставить Pandor-у предварительно анализировать состояние педали тормоза, если нажата, режим автоматической нейтрали не включать? При программной нейтрали такая ситуация так же возможна.

Вопрос по встроенному акселерометру. Насколько он критичен к размещению в пространстве - вертикально, горизонтально? Влияет ли это как то на его чувствительность?

Поддерживаю, неплохо бы добавить такой пунктик в програмирование.
Хотя кажется мне такое не поможет, вы ведь затянули ручник, значит могли уже отпустить тормоз, удерживая сцепление.

Похоже на расуждения школьника.
Все правильно, отрицательная, т.е. полярность когда двигатель не работает.
И не важно, в большенстве авто датчик давления масла или зарядка работают примерно одинаково, т.е. давления нет датчик замкнут на массу и лампа горит (с генератором посложнее там средняя точка трехфазного статора выведена и действует закон Киргофа).... а вот когда двигатель запускается то датчик размыкается и лампа тухнет.... и то что там появляется +12 вольт еще не о чем не говорит, потому как это просто ток через лампу в приборке проходит. Так что не стоит...

Ну дык судя по ответу zaa:
"ЗЫ реально надо было просто описать в мануале, что подразумевается под "отрицательной и положительной полярностью"! Хотя здравый смысл и логика говорит об обратном."
именно этих "рассуждений школьника" ему и не хватило в мануале для избежания "научного тыка",
"так что не стоит..." :)

Вот и первая проблема
 

Сегодня утром машина не снимаеться с брелков (стандарт. и сервисный). Каждую минуту машина посылает на брелок вызов CALL, т.е на брелок сигнал поступает, а с брелков сигнализация не воспринимает сигнал. До этого все было нормально. Завтра буду ехать установщикам надеюсь они смогут востановить рабочее состоянии сигнализации :-( эх...

возможно проблема в шлейфе РФ модуля