В таком случае, скорее всего, не с той стороны меряете (или относительно не того полюса).. Например, замеры относительно массы на том проводе, куда якобы +12 прилетает, при нажатой педали делали?

ничего там не нафокусничали (обычный тип простого концевика без всяких микросхем), проверьте тестером на прозвон - размыкание/замыкание - две пары контактов и симмитируйте релюхами нажатие при дз

Мерил с обоих сторон при нажатой и при не нажатой педали, с одной стороны постоянно +12 (вовремя и после завода автомобиля) с другой микро токи.

Добавлено через 1 минуту

Делал схему на реле. проверял перед установкой 100% рабочая, но на месте шиш с маслом.

Вы, как мне кажется, «в трех соснах потерялись»…
Прям кодовый способ общения датчика с блоками получается.. :)

Специально отрыл схему 3-го фокуса. Там один контакт подключен на массу (подозреваю тот, на котором вы меряете микротоки) второй идет на блоки (подозреваю тот, на котором у вас +12 В). Соответственно, при нажимании на педаль сцепления, +12В должно просаживаться, поскольку концевик соединяет их на массу. Очевидно, что просадка будет обратно пропорциональна сопротивлению концевика в замкнутом состоянии. Может у вас контакт плохой на разъеме или концевик полудохлый или маса на концевике плохая (отсюда и микротоки вместо абсолютного нуля). Тогда приходящие +12В от замыкания концевика, по показаниям мультиметра, будут незначительно просаживается, а блокам авто этого может быть достаточно для запуска.

Если с подключением все 100% - ОК, значит ошибка в временных диаграммах (не в тот момент сигнализация "нажимает на сцепление"). Тогда перепрограммировать..

Сигнал на включение реле идёт с провода стартера сигнализации, на котором при автозапуске появляется +.

Разве не с "Зажигание2" (канал обхода штатного иммобилайзера) туда сигнал должен поступать? С провода стартера может быть поздновато..

На выходных попробую взять сигнал от зажигания 2.
На стартере ток появляется ещё до попытки завода авто.

Я думаю, можно с первого зажигания взять сигнал -должно работать, т.к. это зажигание всегнда первым включается при автозапуске!

На выходе сигнализации "Стартер"? Тогда каким сигналом инициируете начало вращения непосредственно самого стартера?

Не надо брать с зажигания 2!!!!
Там напруга при вращении стартера пропадает!!!
Используйте канал обходчика.

Прошу помощи тех. поддержки и того, кто может помочь в аналогичной ветке: http://www.alarmforum.ru/104449-post1552.html

Есть соответствующие настройки в программирование которые решают данную проблему.
Мои мучения всё продолжаются. На другом форуме мне ответил владелец ФФ3, что во время пуска на оба контакта концевика сцепления необходимо подавать минус. данную схему собрал при помощи двух реле.
И с ново проблема. сигнальный провод.
1. провод аксессуаров.
2. провод зажигания 2.
3. провод обходчика.
При замере напряжения на всех трёх обнаружил постоянные 12 вольт, т.е, как только я подсоединяю реле даже на заглушенном автомобиле. реле замыкаются.
и так же интересное наблюдение. если подключать схему из реле к одному из этих проводов. авто начинает вести себя по разному при обычном заводе.
При подключение к проводу аксессуаров машина не заводится. насос не качает. стартер не крутит.
При подключению к обходчику заводится нормально.
При подключение к проводу зажигания 2, во время касания провода, авто пытается завестись.

вот нашёл информацию по сцеплению

Случайно ли не придумали специалисты Форда тоже самое?

Теперь я совсем ничего не понимаю.
Если машина заводится нормально, то что Вы еще хотите...??

Эти замеры при заводе авто в ручную, а не автозапуском.
Хочу автозапуск!!! И наконец то обойти педаль сцепления.
на разных форумах дают разные советы. но пока что не один не помог.:-(

Расшифруйте: сигнальный провод, это непосредственно выход канала из блока сигнализации? Если да, то что вас удивляет?
Похоже что вы второй провод катушки реле на масу подключили? Схему можете нарисовать? Вы вообще давно подобным занимаетесь?

Vet, заранее извиняюсь за мой английский:) Вот схему набросал, строго не судить.

На сколько выяснилось по замерам , концевик работает по минусу.
Давно ли я подобным занимаюсь? Я делитант, решил как и рекомендуется проявить не стандартный подход и всё поставить сам. С сигналкой и иммобилайзером особых проблем не возникло, но вот к педали сцепления я был не готов. Прошу провести меня до конца по этим дебрям систем защиты.%)

street 64, Все когда-то начинали. Спросил, чтоб понять ошибку какого уровня вы могли допустить..
1.Теперь по схеме. Как я и предположил, вы второй вывод катушки реле подключили на корпус. В результате получилась инверсная (перевернутая, обратная) логика работы реле. Посмотрите внимательно на схему подключения RMD-5 (Пандоровского релейного модуля). Кстати, почему вы его не используете? Там общий провод от катушек всех реле подключен к +12В! Соответственно реле включаются при появлении масы на выходе канала. А у вас все наоборот.

2.Снимите фишку с концевика и непосредственно на контактах самого концевика измерьте сопротивление. 99,9% они банально или замыкаются, или размыкаются при нажатии на педаль сцепления. По результатам сделайте подключение реле или через нормально разомкнутые, или через нормально замкнутые контакты.

P.S. Понимаю, что может, не совсем приятно, то что я напишу, но если вы с такими познаниями в этой области делали самостоятельно все остальное, вы очень рискуете..

Начнём со второго пункта. Замеры делал уже давно и не однократно. При нажатие на педаль тормоза контакты замыкаются.
Я так понимаю , что вы предлагаете использовать свободные реле релейного модуля и соответственно настроить канал.
Возможно моя основная ошибка что я с самого начала искал сигнальный плюс.

Именно! Используйте нормально разомкнутую пару контактов..

Сегодня подключил педаль сцепления к свободному реле, релейного модуля на канал CH 12 и назначил его как канал обхода иммобилайзеоа из за схожего алгоритма работы.
Проверяем но не тут то было. С ново в пролёте. Раньше автозапуск не проходил, бортовик выдавал "выжмите педаль сцепления" теперь всё по новому, "выжмите педаль сцепления и педаль тормоза".
на верняка понятно то, что обход сцепления работает. но по всей видимости не по тому алгоритму. В настройках сигнализаци пробовал менять время между зажиганием и подачей тока на стартер от меньшего к большому и наоборот. но ничего не поменялось.
Возможно необходимо сделать индивидуальные настройки таймерного канала. пробывал. но результата не добился, делал задержку между включением реле и включением зажигания.
И по поводу педали тормоза. К концевику подходит четыре провода. крайние. это провода стоп сигналов, а назначение центральных пока что не известно.
Принцип работы: В положение покоя прозваниваются два центральных провода. В нажатом положение прозваниваются крайние провода, провода стоп сигналов.
В каком направление двигаться?

Кто устанавливал DXL 3500 на JEEP Grand Cherokee 2006
 

Подскажите рабатает ли управление центральным замком по CAN. у меня пока неполучается.

Всё зависит от того, поддерживает ли сигнализация по CAN модель вашего автомобиля и от корректности ввёдного кода авто, если поддерживается CAN.

И отпишусь про свои мытарства. Наконец то реализовал обходчик педали сцепления. Моя основная ошибка была в том, что я подключал свою схему непосредственно к педали сцепления, а нужно было к блоку ВСМ.
Подключил к свободному реле релейного модуля, канал реле назначил как канал обхода иммобилайзера.

Я подключал на ВСМ и использовал IGN2, с отключением после пуска. Все хорошо работает, не на форде правда.

C последней прошивкой с сайта при постановке-снятии не моргают повороты. А при сработке моргают. Это нормально?
проверено на 2х системах. Откат на старую прошивку решает эту проблему...

а машина какая? отсюда - не видно.

Машина королла 2004г. Все по аналогу подцеплено

запретите в 4 таблице пункт "управление штатной охранной системой" и все заработает.

Спасибо. Попробуем :-)

Попробовали- не помогло. Только откат на старую прошивку помог

Не знаю куда правильно сваливать такую инфу? Subaru XV 2012. Не снимает с охраны левая ручка кейлес двери. DXL 3500 прошива 4.14

Срабатывает охрана по педали тормоза, если заглушить брелком. По кану! По аналогу всё норм.

с брелка слейв работает?

Не понял?

Переназначте канал который "нажимает" на тормоз, назначьте как ACC

стопы будут гореть на всё время запуска. и вообще может не стартовать при пропадании плюса на стопы во время имитации нажатия кнопки

раз по аналогу всё путём, то непроблема бел/син привязать к стопам (бел/зел на массу или разрешить I-5.10), и запретить их видение по кану

alexandr777, читайте внимательно инструкцию, http://manuals.alarmtrade.ru/13/urov...aksessuaryi-2/

Первая строчка:
На этом уровне производится назначение канала ≪ACC≫. В случае, если автомобиль оборудован системой бесключевого доступа данный канал следует использовать для управления педалью (реле) тормоза.


если настроен режим start/stop то канал ACC будет работать как нажатие педали тормоза, как только машина заведется стопы сразу потухнут. В ваших нынешних настройках при глушении - подается сигнал на включение обходчика и вместе с ним включаются и стопы и срабатывает тревога

Когда глохнет стопы не загораются!

Люди добрые, ткните если уже где то была такая проблема.
Авто Hyundai ix35, без кнопки, сигналка пандора 3500 с автозапуском, прошивка не знаю какая.
Проблема в том что машину с утра завести можно, но проехав какое то время, заглушив, снова машина не заводиться и на брелке мигает ключик. ближе к вечеру завести можно, но не факт. Что это может быть?

Не обходится штатный иммобилайзер