У вас или установщики кривые или оператор со своими симками - или все вместе.
У всех, кто нормально ставил - были только три проблемы:
1. Метки, но их оффы меняли (и меняют наверняка сейчас) без проблем,
бесплатно, на метки с новой версией - и все становится ОК.
2. Сигналка очень хорошо и далеко видит метку (даже в режиме уменьшения
мощности), но это только при режиме HADS FREE, которым пользуются не
многие. Даже не знаю - проблема это или наоборот - плюс.
3. "Абонент вне зоны действия" при звонке на сигу - лечится простым
скидыванием клеммы АКБ. Всем помогает. У меня лично было один раз за год использования сигналки.

Так что...

А как поменять метку бесплатно сейчас?
У меня бывает подхожу к машине и метку не видит, срабатывает сирена, причем часто очень.

Кстати, сколько должна раз пикать сигналка, если снять и одеть клемму?
У меня прописано две метки, а пикает три раза.
Что это может быть и стоит ли опасаться?

По метке - узнай у оффов. Лучше напрямую узнать, в Алармтрэйд.

Здравствуйте! Помогите разобраться с несколькими вопросами:
1. Я правильно понимаю что контакт 9 (желт. вход + от зажигания) и контакт 4 (оранж. выход зажигание) это вход и выход сосбтвенно от зажигания? т.е. здесь включение в разрыв?
2. контакт 2 (оранж выход стартера) это тоже нужно в разрыв провода на стартер? если в разрыв то где вход? и подключиться можно напрямую или через реле?
3. если подключить valet на доп.канал, то второй контакт от кнопки valet на массу?

1. При подключении "в разрыв" - правильно. При подключении "в параллель" -
вместе их скручивай.
При подключении настоятельно рекомендую использовать реле. При
использовании реле - сам, надеюсь, понимаешь как провода использовать при
подключении "в разрыв" или "в параллель".

2. Напрямую на провод стартер (типа как "в параллель"). Также рекомендую
пользоваться реле.

3. Если подключаешь на отрицательный вход, то на землю, если на
положительный - то на плюс.

Помни что кнопка VALET, которая может быть сделана из канала - не так функциональна как кнопка VALET в корпусе. Настоятельно рекомендую вывести из корпуса родную кнопку VALET. Можно просто подпаяться к ней на платке.
Также сделать и с UBS. Все это для того чтобы не лазить в блок для перепрошивки и нажатий на кнопку VALET.

Спасибо за ответ, но недопонял по второму вопросу. В параллель - это я так понимаю что цепь не блокируется, зачем тогда подключать? Или системе нужно чтобы потенциал какой то появился на выходе?

Про стартер - зачем его блокировать?

Про зажигание:
В настройках сигнализации есть типы подключения: "в параллель" и "в разрыв".

Да, не блокируется зажигание при подключении "в параллель". Но, какой-нить канал можно использовать для блокировки - это раз. Радиореле есть - это два.
Использовать блокировку в районе замка зажигания - как защиту от угона - как-то неграмотно, а точнее - совсем просто угнать авто, т.к. если замок не сверткой прокрутят, то просто провода соединят, ваша блокировка будет пофик.
Преимущество этой сигналки, как и ей подобных - именно в радиореле, которое прячется где угодно, и провода к нему вести не надо...

Системе нужен потенциал на желтом проводе, дабы определять что зажигание включено, для правильной работы алгоритма всей сигналки. Выходы оранжевые нужны для автозапуска. Если автозапуск не нужен, то их можно использовать как выходы или входы для других функций. Т.к. провода, которые CH - работают как входы и как выходы и даже могут работать одновременно как вход и как выход. Единственное - при прошивке на 4300i - СН3 теряет возможность работать как вход, только как выход.

[IMG] фото[/IMG]

Я предполагал сделать так. Посмотрите на картику плиз.
Так получается что контакт - выход на стартер вообще можно не задействовать?
Я думал сделать блокировку данных цепей чтобы нельзя было просто выдернуть блок сигнализации и завести.
и еще вопрос - входы от концевиков и багажника/капота - минусовые входы - это в нормальном режиме минус? Или когда на них появляется минус то система срабатывает?

Нет, неправильно. Автозапуск тогда не сработает. Надо на вход контактов первого реле подать +12В постоянные.
А желтый провод подсоеденить просто к проводу от замка.
Провод "стартер" нужен для автозапуска. Если будете подключать автозапуск, то вход контактов второго реле на +12В постоянные, а выход контактов прямо к проводу стартера на замке. Провод стартера при этом разрывать не надо.

Минусовой вход - значит при появлении минуса на этом входе сигналки - идет сработка.

При установке автозапуска помните, что вам понадобится третье реле, для включения IG2 от замка - это печка, кондиционер и т.д.
При этом реле стартера лучше взять с двумя группами контактов - одна группа включает стартер, а вторая отключает реле для IG2 на время работы стартера. Так будет все по уму.

Спасибо большое. Пойду дальше пробовать :) . А Вам приятных выходных!

Господа подскажите еще пару моментов - решил не заморачиваться сейчас с автозапуском, в таком случае провод "выход зажигание" (конт.4-оранж.) подключать же никуда не надо?
И второй вопрос - у радио реле контакт получается норм.разомкн? в настройках это нельзя изменить? хочу сделать так, чтобы если просто выдернуть блок сигнализации, в цепи был бы разрыв.
Блок сигнализации решил далеко не прятать.

"выход зажигание" (конт.4-оранж.) CH5 можно переназначить в DXL_Loader-> можно не подключать без автозапуска.
радиореле IS-121 норм. замкнутое, вкл+движение+без метки=разрыв.

Так можно же сделать наоборот? Чтобы в нормальном режиме с блока сигнализации шел сигнал на замыкание контакта, а если обесточить блок сигнализации то соответственно сигнал пропадает и контакт реле размыкается?

Скорее всего - только самому влазить и перепаивать. Думаю, там все просто.
Или вешать снаружи IS-121 доп.реле - под твои цели.

с реле то мне кажется более или менее понятно. надо поменять н/р контакт на н/з.
а что там перепаивать надо? честно говоря я к кнопке валет то не стал подпаивать доп.кнопку, как то боязно стало туда лезть, а если еще дальше что то паять, то увы.
Вопрос то так и остался - господа если знаете подскажите идет ли там сигнал на реле от сиги в нормальном режиме и как он называется? или сига выдает только сигнал в режиме тревоги?
или вообще не заморачиваться с этим реле а сделать блокировку проводами под капотом

Добавлено через 13 минут

да наверное так и сделаю, провода кину под капот на какую нибудь цепь, на стартер наверное, а реле доп.блокировка на срабатывание, чтобы заглушить двигатель например с телефона.
куда лучше сделать блокировку? может на форсунки?

Ребята, скажите наконец сколько раз должна пикать сигналка сиреной при ее включении (подключения питания). У меня 2 метки, но пикает 3 раза.

два раза...
перезапишите метки на 1ом уровне

да у меня тоже так было. вставляешь батарейку и пока крышку одеваешь батарейка чуть сдвинулась и все, система пищит что записала вторую метку. а на второй метке пищит как будто третья метка. с третьего раза только записал как две

У меня пикает два раза.

Метки прописывать - просто, во время прописывания, подтыкаешь батарейку к платке метки - сигналка пикнула, метку в сторону (без батарейки, батарейка в руках), подтыкаешь батарейку ко второй метке, сигналка пикает два раза.
Выходишь из режима программирования. А потом уже спокойно собираешь метки.
Я одну вообще не собирал, дома лежит разобранная, дабы батарейка не села.

Добавлено через 2 минуты

Сигналка видит реле по радиоканалу. Если все ОК со связью - то в радиореле контакты замкнуты. Если тревога или еще что - сигналка выдает по радиоканалу комманду - радиореле размыкает контакты.

Если выдернуть блок сигналки, то блок сигналки потеряет питание, нарушится связь с радиореле - радиореле разомкнет цепь. Кажись так. Пусть поправят, если я неправ.

Куда делать блокировку - твое дело. Смотря какая машина. На форсунках - на некоторых авто может и Джеки Чан засветиться. Самое безопасное - на бензонасос. Если, вдруг, при езде по трассе скажем, по какой-то причине потеряется связь с радиореле, то сигналка об этом тут-же сообщит, бензонасос вырубится, но мотор сразу не заглохнет, в один момент, и можно будет спокойно перестроиться на обочину и остановиться с нормальными тормозами, в отличии от полностью заглушенного мотора.

Спасибо.

Знатоки, отзовитесь плз. Вопрос первый: будет ли работать АЗ без входа ручника (АКПП). Второй: если подключить НМ-05 к реле IS-121 какова будут логика работы замка капота, ну и чем в этом случае запитывать реле, +12 или зажиганием?

АЗ не будет работать без провода "Нейтраль".
Уже сто раз обсуждалось.
Провод "Нейтраль" вешаешь на педаль тормоза. Т.о. на проводе будет всегда масса через нити ламп стопов, а при нажатии на тормоз масса исчезает и машина глохнет. Или не глохнет, а переходит в работу от ключа (сигналка отключается), если ты вставил ключ и повернул его в положение зажигания, перед этим сняв с охраны.

У меня подключен НМ-05 к реле IS-121(питание от зажигания), зажигание сигналки в разрыв.
В данном варианте подключения логика работы:
снято с охраны+вкл. зажигание= открытие замка капота
выключение зажигания+концевик капота закрыт= закрытие замка капота
при автозапуске - замок капота закрыт, реле defentime(замок) тоже не снимает блокировку.

Georgik,

Cocegkojot,
Спасибо, коллеги. Прицепил НМ-05 к 121 реле, реле на постоянку, закрытие при постановке в охрану или потере метки, открытие по зажиг. при наличии метки.
К Панде НМ-05 не привязался, хз почему.

Установил 4300i на Opel Corsa, работает в Slave. Для постановки и снятии использовал силовые импульсы с замков на CH1 и CH2. Снятие с охраны только в присутствии метки. Все работает, автозапуск в том числе. Но...
Если подойти к машине с дистанционно запущенным двигателем, то штатная сига блокирована, приходится сначала глушить с телефона, а только потом отпирать.
Можно конечно запрограммировать снятие с охраны по метки с открытием дверей, но не хотелось бы этот режим иметь постоянно, а запрограммировать его на работу только на дистанционно запущенном двигателе возможности нет.
Может я "чего то" не догоняю?
P.S. Управление замками подключил тоже на CH1 и CH2 через реле, т.е. работают как входы и выходы.

a255tx, почитай в теме про 4400,
было описание команды на снятие при обнаружении метки, или при глушении.

Нет там ни чего похожего, что мне надо.

Есть два варианта решения твой проблемы.
1. Обходить штатку и пытаться сделать так чтобы она работала всегда, но это надо копать и смотреть схему, а также блоки и проводку в авто (если хорошо шаришь в электронике сам - поймешь - получится или нет), возможно обойдется одним проводком, а возможно ничего не выйдет вообще, если радиоблок общается по шине и т.п.
2. купить и привязать метки от 4400, там на метке кнопка. Кнопка на метке отопрет машину всегда.

По 2му варианту знакомому ставил, т.к. обойти штатку не получилось (чтобы работала при запущенном двиге), получилось бы наверное, но там сильный геммор, проще метки было поменять на метки с кнопкой.

Первый вариант изучен изначально и не выполним, схем на свежие опеля нет, все на кан-шине, сложно...
Второй вариант, тоже не вариант, метки носим под обложкой паспорта, свою в перспективе хочу "вживить" в смартфон, чтоб более с батарейкой не заморачиваться.
Надумал третий вариант, использовать собственный выход сигнализации, запрограммировав его на работу при запущенном двигателе в охране при появлении метки, сигнал с которого подавался бы на вход снятия с охраны и открытия замков дверей. Но придется схему подключения заново переделывать.

Вот что и странно, я подключил и тормоз, и ручник по схеме, нейтраль запрограммирована на ручной тормоз. Но двигатель запускается в любом его положении...

Привет всем, спасибо всем. Благодаря вам, выбрал эту модель, сам прошил, Настроил и установил. После прошивки сбросил настройки валетом, как рекомендовано. День тестировал на столе разные режимы. Вышел в туалет оставил включенным. Колега поожила мне на стол бутылку с водой. Сработал датчик удара и Панда начала орать. Во смеху то было :) Пару слов напишу, мож кому сгодится. Авто у меня КИА Соул 2010 года. Полный древний аналог без кана. Директ конекшн, так сказать. Прикинув возможности сигналки - решил, что мне хватит, так как не нужен автозапуск. Купил по оч хорошей цене. примерно 230 долларов. Версия полная, с реле. Метки с желтым штрихкодом. Знач раз не нужен автозапуск - каналы 3А с предохранителями было решено использовать на поворотники. Да да, такая машина. На каждую сторону надо давать сигнал. Можно было диодами развязаться, да тока 3А не хватило бы. Все равно каналов хватает, в общем подключил. Канал тормоза + и канал нейтрали тоже решил нафиг надо. В канал нейтраль завел минус от кнопки открытия багажника. Нажимаю кнопку (метка в кармане) магина открывается и снимается с охраны. Вместо тормоза + заведу кнопку с ручки дверей. Шоб было открытие модное. Капот объединил с багажником без диодной развязки. Теперь, я вижу индикацию открытого капота лампой багажник. Туда же на багажник заведу кнопарь вайлет. Нажатие кнопки будет подтверждатся миганием того же индикатора на приборке. Канал поворотников – пойдет на довочик стекол. Метки прописались без проблем. Работают. Также без проблем прописал радиореле. Подключил по книжке к постоянному плюсу. Разорвал цепь юензонасоса. Решил попробовать хватит ли. Реле не греется. Все проверил - антихайджек работает. При чем, он машину не глушит у меня полностью. Просто обороты падают до холостых. Но мотор не глохнет руль и тормоза не дубеют. Пока наблюдаю. Очень нравится закрытие дверей по движению. А вот открытие по выкл зажигания - нафиг надо. Так как Панда не понимает, что двери не закрывались. И при заводе движка подает импуль открыть. Это тупо. Отключил за не надобностью. Выйти из машины могу и так. К сообществу будет один вопрос. Поделитесь на примере реализацией открытия багажника. Любой, бо я не понял как это и сделал открытие всего ЦЗ и снятия с охраны всей машины после надатия кнопки открыть багажник. Тоесть первое нажатие кнопки снимает с охраны и открывает ЦЗ а второе уже открывает багажник.
Поделитесь мыслями.

Каждый борт потребляет около 4А.

Предохранители пока не сгорели. Да и кратковременно же это.

На схеме 3А, а на самом деле стоят предохранители на 7,5 А.

Про поворотники - весело. В таких случаях один канал (любой) и реле с двумя группами контактов. Все отлично и никаких диодов и переживаний за нагрузку на блок сигнализации.
По багажнику - никак, Пандора эта не умеет открывать отдельно багажник. Только снимать с охраны и открывать багажник.
Или делать отдельный девайс с алгоритмом - при подаче напряжения на электрозамок багажника - снимать с охраны (снимается с охраны и багажник открывается), потом ставить на охрану по концевику (при закрытии).
Это все при том что из салона багажник открывается механически. При этом всем надо девайсу дать понимать - на охране машина стоит или нет (если есть отдельный канал свободный, то можно на него вывести), чтобы на снятой с охраны машине этого действа не происходило.
Впринципе - вполне осуществимо.

Добавлено через 1 минуту

Когда стоит и моргает при тревоге - считай что не кратковременно....

А и еще. Дело в Украине. Оператор МТС. Прописывал номер владельца через +38050 - дозвонится машине не могу. Абонент не может принять звонок. Прописал через просто 050 - тоже не могу. Машина мне звонит спокойно. У кого то есть опыт?

Проблема решилась. В лоадере отключил экономный режим GSM. В машину дозвонился. Ура. Все работает.

Приветствую всех.4300 установлена и работает в режиме слэйв так как в режиме HF она все же не совсем адекватна. Хотелось бы реализовать постановку и снятие HF но нужна метка с кнопкой - вопрос именно в том какая подойдет к 4300? На Украине в наличии метки от IS-750 black v3 IS 670 но внятно сказать пропишутся ли они в 4300 никто не может, может кто из форумчан что посоветует? По Слэйв режиму так и не понял зачем канал статус ЦЗ сделали импульсным? У меня при закрытых замках на проводе ЦЗ минус висит, при открытых ничего - на прошивке 4300 все работает идеально, а 4300i никак не получается реализовать, кто как реализовал этот режим на 4300i поделитесь опытом.

По-идее - пропишутся.

Расскажи подробно как работает и для чего нужен канал статус ЦЗ на прошивке 4300 и на прошивке 4300i?

На 4300 все работает корректно(режим слэйв) т.е. замки закрыты на статусном проводе ц.з автомобиля присутствует минус, открыты минуса нет, для сиги это значит минус есть стала на охрану, минуса нет снялась. На 4300i ну никак не хочет только импульсом т.е. импульс по минусу стала в охрану, след. импульс снялась. Я сделал бэкапы обеих прошивок с настройками и заливал их по очереди со сбросом настроек - получается что 4300 работает по одному проводу, 4300i никак. И брать эти импульсы где? Если при нажатии на двери кнопки Откр-Закр они есть, то штатная сига работает по шине и взять оттуда что либо не получится, и как тут быть не знаю пока. Связался сегодня с дилером АТ выслали метку от 4400 буду пробовать прописывать и добить все таки HF режим.

Импульс можно взять с замка. вешаешь параллельно замку двери релюшку. Замок закрылся - реле как замок щелкнуло и своими контактами дало массу на провод сиги. Тоже самое произойдет когда реле щелкнет при открытии двери. Реле же пофик полярность.

Единственный минус - сига не знает - открыты замки или закрыты.

Т.е. ты штаткой ставишь машину в закрыто - сига стала на охрану. Забыл, например, закрыл авто или нет - опять на ключе нажимаешь закрыть - замки опять щелкнули в закрыть, а сига уже снялась... Прохляет если только штатка, при нажатии кнопки закрыть (на двери или ключе), не щелкает замками в сторону закрытия, если они уже закрыты. Но это редкость.

Добавлено через 21 минуту

Я понял.
Чтобы получить импульс массы при открытии/закрытии замков и этот импульс был именно при закрытии и именно при открытии, т.е. закрываешь хоть сто раз подряд (замки сколь угодно много щелкают в положение "закрыто") - импульс будет только один, при первом закрытии, тоже и при открытии - только при первом открытии будет импульс, потом хоть сто раз открывай (замки сколь угодно щелкают в положение "открыто") - никакого импульса не будет.

Тебе надо две релюшки с двумя группами переключающих контактов. И одно поляризованное реле. Вся эта тема уместится на макетке размером менее спичечного коробка.

Добавлено через 31 минуту

Поляризованное реле имеет классную функцию - при подаче "плюс/минус" оно переключает контакты в одно положение
Затем, сколько ты бы не подавал на него опять "плюс/минус" - ничего не происходит.

Как только ты подал на него "минус/плюс" - оно переключает контакты в обратное положение.
Затем, сколько ты бы не подавал на него опять "минус/плюс" - ничего не происходит.

Я такое хотел использовать чтобы управлять 4300 по одному проводу. Прямо от замков подключив его.