это тот провод который идёт к лампе заряда аккумулятора?

Да. Если можно проследить по дорожкам платы с обратной стороны панели или "прозвонить" омметром с прозвонкой (у Вас есть такой прибор и Вы умеете им пользоваться) - то убедитесь, что провод именно этот (от неог дорожка приходит на один из контактов лампочки - учтите, что на плате может стоять диод в разрыв дорожки катодом к разъему, анодом к лампочке) и сделайте еще одну проверку - При подключенной к разъемам панели приборов воткните один конец вольтметра в фишку этого провода, а второй провод вольтметра - на массу. Включите зажигание - вольтметр должен показать от 0,2 до 1,2 вольта. Заведите автомобиль. После того, как генератор заработает (и его контрольная лампа погаснет) вольтметр должен показать от 12 до 14,4 вольта. Если будет так. то смело цепляйте на этот провод панели приборов серо-черный провод сигнализации, а в таблице №2 программируйте "прокрутку 3,6 сек", контроль "генератор+".
Удачи.

провод на приборке нашёл и подключил к нему серо-чёрный провод и запрограммировал в таблице
попробовал автозапуск и вот оно счастье--- всё отлично работает
огромное спасибо за быстрые и полезные советы

снова здравствуйте. в документах на сигналку написано что (слаботочный выход №4) синий провод 18 контактного разъёма может реализовать поднятие стёкол , при постановке авто на охрану.
хотел сделать так-- на 85 контакт реле-- синий провод сигналки
на 86 -- +12в
на 30 -- +12в
а на 87 контакте появляется +12в после постановки машины на охрану, вот этот провод и хотел посадить в двери на провод который отвечает за подъём стекла

вопрос 1 -- стеклоподъёмника два и если их оба связать на 87 контакт, то если опускать стёкло кнопкой на двери, то второй стеклоподъёмник будет опускаться тоже, скорее всего нужна диодная развязка?

вопрос 2 -- если стеклу осталось подняться за пару секунд, а в сигналке выделяется на всё это дело 13 секунд, то при включении охраны, стекло поднимится до упора , а стеклоподъёмник ещё будет жужжать оставшиеся секунды?

алексей333, Этот провод нужен для управления блока подъема стекол. По выше предложеной схеме у тебя получиться толко короткое замыкание. @= Использовать только блок подъема!

короче говоря нужен доводчик , а уже потом провод сигналки цеплять к нему?

Естественно ДА! Блок выполняет доводку стекол по коменде с сигнализации, а не сигнализация. По Вашей схеме....выше. Только спалите выход.

про доводчик понятно, но каким бы образом накрылся бы выход сигналки, если он сидит на катушке, а провод со стеклоподъёмников на силовых контактах?

Вы про шунтирующий диод на катушку реле ничего не написали....вот и кранты выходу от выброса самоиндукции;-)

Здравствуйте,алексей333 !
К уже сказанному от себя добавлю:
Да, поднять так ОДНО стекло получится с учетом рекомендации Саши Alec по поводу установки защитного диода анодом к 85 контакту, катодом к 86 (параллельно катушке по вашим подключениям, а воббще катод должен быть всегда к тому концу катушки, на котором потенциал выше, у Вас это конт 86 на данный момент).

Ну во-первых - Вы представляете - какой ток течет в цепях моторов стеклоподъема (особенно когда они ползут вверх)? Не менее 10А по каждой. А на отечественных авто может быть и до 20А и выше. А в момент пуска мотора еще и бросок тока (короткий бросок - несколько миллисекунд, но пик этого броска может быть и40 и 50А!!! - будет зависеть от того насколько смазан и отрегулирован механизм и как легко ходит стекло в напрявляющих). А уж поверьте изучавшему электронику 4 года в техникуме и пять лет в институте, не считая радиолюбительского опыта - в теории ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ приборы "сгорают" в течение десятков-сотен МИКРОсекунд. Намек на то, что никакие диоды РАЗУМНЫХ размеров (а чем на больший ток рассчитан полупроводниковый прибор - тем он крупнее) не получится использовать.
А во-второых - у Вас в цепях моторов полярность в проводах меняется (и напрвление тока тоже) при подъеме она одна, при опускании другая. А как работает диод?

Тогда уж ВТОРОЕ реле, катушка которго включена впараллель катушке первого.
НО! тут новое ограничение - читавем ТТХ сигналки - МАКСИМАЛЬНЫЙ ток выхода!!! Измеряем ток катушки одного реле и думаем - А ВЫДЕРЖИТ-ли выход ДВЕ катушки. Обычно надо еще и коэффициент запаса применять. Например 0,7 (то, есть если максимальный ток выхода 200мА, то чтобы он НИКОГДА не вышел из строя, его можно "грузить" током 200х0,7=140мА!!!). Как поступить, если два реле ОПАСНЫ для здоровья выхода? поможет ТРЕТЬЕ реле - его одно цепляем на выход, а уже оно своим контактом запитывает катушки еще двух реле, которые в свою очередь дергают стекла!.


Да! И не только жужжать, но и ДЫМИТЬСЯ, греть провода и отжигать контакт в реле, так как ток КЗ (а при остановленном моторе это и будет ток КЗ, ограниченный только ОМИЧЕСКИМ сопротивлением всех проводов в цепи и обмотки мотора)...

А теперь вопрос - МОЖЕТ ВСЕ-ТАКИ купить доводчик двух стекол (цена в Сибири 350-400р, для справки цена реле в этой же Сибири от 50р, цена колодки с диодом - тоже от 50р ). Как у Вас с математикой?
А в доводчике кроме раздельных цепей (там по реле на каждый канал) есть еще и датчики ТОКА, отключающие канал, как только происходит ПОДСКОК тока в канале - стекло дошло до упора или встретило непреодолимое препятствие...
Надеюсь - ответил доходчиво.;-)
PS Рад, что с контролем работы двигателя общими усилиями разобрались!

даже очень доходчиво, проще купить доводчик

купил вчера модуль авт. контроллёра стеклоподъёмников "макс-2"

и кажется что одного контакта не хватает, а может это только кажется?

алексей333 добрый день, ну физически-то его точно не хватает. Однако, если проанализировать - что это за контакт, а это контакт "4", то можно догадаться, что внутри блока есть ДОРОЖКА от единственного контакта "4" в правом разъеме (по фото), с которой "подсветка-габариты" попадает на соответствующие провода "фишек", втыкаемых в штатные кнопки, обеспечивая ПОДСВЕТКУ клавиш при включенных габаритах. Все ХОРОШО. Производители СЭКОНОМИЛИ один контакт, так как хватит и одного для функционирования подсветки.

спасибо, ну а на массу цеплять контакты 5,6,3 с обеих фишек?

Конечно лучше ДА, все эти и с обоих.

разобрал дверь, вынул штекер стеклоподъёмников и проверил контакты контролькой и вот что получилось:

в итоге на какие контакты нужно цеплять провода с доводчика ?

думается что в1 и а3 идут на моторчик стеклоподъёмников, но почему на них плюсик в момент манипуляций с кнопками наоборот не появляется , а пропадает?

А у Вас что за стеклоподъемники стоят и что за проводка затянута в двери? Жигулевские фишки семиконтактные, выдернутые из кнопок ПРОСТО ВТЫКАЮТСЯ в купленый Вами блочок, а на фишки блочка одеваются штатные кнопки стеклоподъема...

написано производство Испания, фирмы не видно

Так... Приехали. Ну что тут скажешь. Значит стеклоподъемники стоят НЕ ВАЗ, а установленные предыдущим владельцем как ДОПоборудование, купленное в отделе ЭЛЕКТРОакскссуаров.
А значит под тот блок-доводчик, что Вы купили - придется сильно много ДОДЕЛЫВАТЬ и ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. Он то предназначен именно для установки на ШТАТНЫЕ ВАЗовские фишки и провода - расцепил кнопки, фишки кнопок из проводки авто - в блочок, на фишки блочка - кнопки.
Вот как выглядят ШТАТНЫЕ ВАЗовские кнопки http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA...tx=97&ty=1 17
(если авто оборудуется ВАЗовскими стеклоподъемниками, без разницы - на заводе или владельцем, купившим все элементы стеклоподъема ВАЗ в магазине).
А вот и процедура http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...50500085,d.bGE установки со схемами ВАЗ.

А Вам правильнее купить ДОВОДЧИК SATUN-AU92 (на два стекла, если надо на четыре, то AU94/ Есть и других фирм подобные изделия) http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
Он устанавливается В РАЗРЕЗ СИЛОВОГО ПРОВОДА МОТОРА и распиновки кнопок и фишек становятся неважны. Просто разрезается провод и разрез подсоединяются хвосты от блока. Внутри вкладыш со схемой - что куда и как.

стеклоподъёмники установлены с завода, только машина рено мастер
знал бы купил другой доводчик, просто с ними ни когда не сталкивался, в общем итог такой, что проще будет купить другой доводчик

Установка Starline A92 на Hyundai Starex 2003 г.в.
 

Всем привет!

Подскажите, как можно заставить сигналку понимать, что двигатель завелся. Сигналка Starline A92 Dialog, авто - дизел. По тахометру не срабатывает. Если сигнал брать с гены, то при включении зажигания брелок показывает заведённую машину (на проводе торчит 2,7 вольт). По напряжению - работает, но неустойчиво (не сразу понимает что завелась, т.к. напряжение поднимается постепенно).

Здравствуйте, Лосось! Вы не указали - что за автомобиль у Вас. Если это старый Японец, то у него МЕХАНИЧЕСКИЙ ТНВД и датчик оборотов - индукционный на этом ТНВД. Размах импульсов на ХХ 1-2 вольта, при прогазовке увеличивается до 5 и более вольт. Однако это мало для ЛЮБОЙ сигнализации, поэтому и

Если дружите с электроникой или есть товарищ, умеющий держать паяльник и отличающий транзистор от тиристора, то:
берем транзистор КТ315 с любой буквой. Его эмиттер соединяем с "массой" за приборным щитком, базу через резистор МЛТ-0,125 номиналом от 15 до 30кОм соединяем с проводом ТАХО на приборной доске, между коллектором транзистора и проводом IGN на этой же приборной доске (все нужные провода можно найти в её разъемах!!!) устанавливаем резистор МЛТ-0,125 номиналом от 3 до 5,6кОм. Вход сигнализации "контроль" (серо-черный) подключаем к точке соединения коллектора транзистора с резистором, идущим на зажигание. Этим самым мы увеличиваем размах импульсов с датчика оборотов и сигналке это нравится.
Если этот путь Вам "не по зубам", то победить контроль по "ГЕНЕ"
можно так:
включите в цепь серо-черного провода 3-4 диода (например те, что лежат в коробке с сигнализацией - 1N4007) Последовательно анодами в сторону провода с генератора, катодами в сторону сигнализации (катоды отмечены полосками). На каждом из диодов "падает" напряжение 0,5-0,6 вольта. таким образом при незапущенном моторе на проводе в проводке автомобиля будет 2,7 вольта, а на входе в сигнализацию уже только 2,7-((0,5...0,6)Х(3...4)= 2,7-(1,5...2,4)= 1,2...0,3 Вольта. А при заведенном - 14-(1,5...2,4)= 12,5...11,6 Что будет пониматься сигнализацией ПРАВИЛЬНО (Возможно придется подкорректировать количество диодов так, чтобы при незаведенном моторе на серо-черном было не более вольта, то есть 0,3...0,8 В например).


А вот этого
лучше избегать. Самый ненадежный контроль. И производитель его предусмотрел только для самых безнадежных случаев - когда ни ТАХО не найти, ни ГЕНУ не победить... А у Вас не так все безнадежно. О результатах сообщите пожалуйста!

Добавлено через 9 минут

%)

Отмотал переписку обратно - точно - Renault Master. ЁПРСТ - угораздило же Вас купить доводчик, заточенный под LADA-ВАЗ... И я сразу не обратил внимание. Ну извините, что СРАЗУ Вас не отправил за другим изделием...

Автомобиль Hyundai Starex 2003 г.в. дизель. ТНВД механический, сигнал с тахометра дествительно тот что Вы указали. Попробую собрать схему увеличения сигнала с ТАХО.
О результатах сообщу) Спасибо за идею!

ни чего страшного, бывает, возьмём другой доводчик, правда у нас город маленький, с ассортиментом слабовато

Собрал схему увеличения сигнала с тахометра. Всё работает и сигналка понимает. устанавливал резистры на 3 кОм и на 15 кОм. Но есть одно "НО", при запуске двигателя есть небольшой перекрут, примерно 0,5 секунд, но слышимый хорошо. В автомобиле нет штатной защиты от перекрута.
Также попробовал "урезать" сигнал с ГЕНЫ, впаял 1 диод и сигналка перестала определять запущенный двигатель в положении ключа на зажигании.Заводится без перекрута, но иногда после запуска поработает секунды 2 и глохнет, повторный запуск также без перекрута и уже не глохнет. Остановился пока что на втором варианте.

Лосось, здравствуйте! Дело в том, что определение по ТАХОметру и работает с еле заметным перекрутом (это нормально), так как программа сигнализации отключает стартер после выхода на СТАБИЛЬНЫЕ (неизменяющиеся) обороты. А для дизелей характерен "подрыв"-"подхват" (особенно для исправных) и РАЗГОН оборотов в процессе раскрутки запускающегося мотора. Все это время сигнализация, наблюдая РОСТ оборотов "НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ" не отпускает стартер. Как только обороты стабилизируются, стартер "отваливается". ПЕРЕКРУТОМ считается удержание стартера ВСЕ ВРЕМЯ, запрограммированное для вращения - 3,6 сек. НО, в общем - то Вам решать, что выбрать. Попробуйте подобрать количество диодов при контроле по генератору - добавьте еще один-два последовательно с установленным.

Как по Вашему лучше контролировать двигатель при дистанционном запуске, тахометр и генератор, хорошие способы. А вот как быть, если случится проблема в системе смазки и двигатель будет работать без подачи масла и т.п. Есть ли какие-то способы предусмотреть всё это?

Изначально этот вход у всех систем был и остается входом контроля "ЗАВЕЛОСЬ\НЕ ЗАВЕЛОСЬ". И не более того...
И корректнее чаще всего тахометр, генератор на втором месте, хотя зависит от автомобиля. Контроль по маслу - опасен, особенно в Сибири зимой - масло густое погасит лампу раньше запуска мотора - классический недокрут и незапуск...
Тогда надо устанавливать систему ПРЕМИУМ-класса, например ПАНДОРА-3000 и выше, у которой есть ДВА НЕЗАВИСИМЫХ входа - один ТАХО/ГЕНЕРАТОР (при программировании можно выбрать или то или то) и второй ГЕНЕРАТОР/МАСЛО. Тахометр, при его использовании является приоритетным для определения успешности ЗАПУСКА. А вот ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ глушение произойдет по пропаданию ЛЮБОГО из сигналов. А если учесть, что у ПАНДы есть еще и ДОСРОЧНЫЙ останов по достижению заданной температуры (
например +75 градусов (можно изменять с шагом 1 градус в широких пределах), то можно уберечь "движок" даже отпетого Ра......дяя, который не следит ни за маслом, ни за охлаждайкой, ни за патрубками/радиаторами - вААще капот не открывает ниКАДА. Согласен - бывает и у отменных владельцев ФОРСМАЖОРЫ. Тогда ПАНДОРА сможет уменьшить финансовые потери однозначно.
Второй я всегда использую по маслу, а первый - и так и так...

А чуть што в сервис и платит $$$. Думаю таким и не интересно когда что заклинит в его авто и как там работает его сигнализация... и работает ли она вообще))

Благодарю за наводку на сигналку, посмотрю на "премиумы" поизучаю литературу)

Не работает авто запуск в холодную погоду

Евгений22, Какая машина, какая коробка, что индицирует брелок, включается ли зажигание, крутит ли стартер........?

+1) По шагам и ПОДРОБНЕНЬКО, особенно про процесс НЕЗАПУСКА. Начиная с момента набора на брелоке команды до получения на него надписи SP. Прчем стоя возле машины и наблюдая и слушая - что зажигается на табло и какие звуки раздаются в машине. В частности ЖУЖЖАНИЕ под брюхом (это бензонасос) тоже интересно. Вот здесь http://www.alarmforum.ru/forum55/thread9986.html прочитайте ПО ШАГАМ - что надо смотреть - пост№3. Джем ответов.

После нажатия кнопки авто запуска загораеться табло приборов стартер не крутит появляеться надпись "иммобилайзер включен" потом все гаснет и так происходит раза три. Уточню что это происходит только в холодную погоду. Летом с авто запуском все нормально,машина без проблем заводиться. Пробывал вставлять ключ в замок и делать авто запуск, заводиться без проблем. Машина ФФ 3 с АКПП

Ну вы сами и ответили на свой вопрос -

Проблемы в считывании чипа - либо расположение его относительно антенны обходчика, либо сам обходчик.....

Но почему тогда только в холодное время года?

Евгений22, много чего происходит в холодное время года, в частности и с электроникой..........

авто ниссан примера Р11 1997г.: Starline A91 dialog: не получается активировать автозапуск по температуре, всё делаю, как в инструкции написано, сервисной кнопкой задал режим -10, включаю внизу ярлычок градусник, а вот светодиод в салоне не моргает как положено, т.е. тремя вспышками, а если решаю отключить ярлык градусника на брелке кнопкой 2 (открытый замочек) то машина заводится, звонил в техподдержку там сказали что не правильно поставили датчик тем-ры, позвонил мастеру который устанавливал, он мне объяснил, что как он поставил датчик тем-ры, по другому он не ставится, может кто подскажет в чём может быть причина?

lisenok293, здравствуйте! Начните с того, что проверьте - а РАБОТОСПОСОБЕН-ли этот датчик (если он неисправен - автозапуск не включатеся)? Как проверить?
ПРИ ЗАКРЫТОМ КАПОТЕ (нажатой кнопке контроля капота) нажмите на брелоке дважды быстро кн.3 (ТЫНЦ-ТЫНЦ) в течение 0,5 сек.
Машина должна поморгать фонариками/покрякать сиреной, а БРЕЛОК нарисовать на экране термометр позади маФынки, а на месте индикации часов ТЕМПЕРАТУРУ, измеренную датчиком на двигателе. Если вместо температуры у Вас надпись LoC и закрытый капот - то датчик ОБОРВАН, если LoC и открытый капот, то датчик (линия провода кнопки/датчика) замкнут(а) и автозапуск по температуре НЕВОЗМОЖЕН (сигнализации нечем мерить эту самую температуру).
Если показания есть, то Вы НЕВЕРНО действуете, пытаясь включить этот режим. Внимательно прочтите стр.20, 21 инструкции по эксплуатации, ознакомьтесь также со стр.14, 15 этой же инструкции и тоЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО переходите к стр.65, так как про то, КАК УСТАНОВИТЬ курсор на значок термометра ОПИСАНО на стр 20,21. Помните о том, что для входа в курсорный способ управления НАДО НАЖАТЬ кн.3 И ДЕРЖАТЬ не отпуская до тех пор, ПОКА брелок не ПИЛИКНЕТ, а затем еще не ПИКНЕТ коротко ОДИН рАЗ - только после этого кн.3 можно отпускать - Вы в КУРСОРАХ и мигает первый из них.
Удачи.

Добавлено через 1 минуту

Отходят контакты, разваливаются плохие пайки, падает активность ЧИПа и его расположение в обходчике "как попало" - уже не пролазит, как это происходит в теплую погоду.

вчера мастер поменял датчик, проблема осталась, делаю всё буква в букву, как описано в инструкции, ярлычок температуры снизу выделяется чёрным цветом, на верху вместо часов высвечивается заданная тем-ра -10, но светодиод моргает в режиме охраны, а не тремя вспышками как пишут в инструкции, и ещё, должно так или нет... если ( как бы ) программа запуск по тем-ре задана, но когда хочу проверить тем-ру двигателя то ярлычок градусника который активирован (чёрный ) вот этот чёрный цвет исчезает, так должно быть? и тем-ра отличается на 10-12 градусов по БК 72, проверяю брелоком 60 ???

Добавлено через 10 часов 22 минуты

утром опять решил активировать прогу по тем-ре, устанавливаю ярлык с градусником, нажимаю кнопку 1 на брелке, чтобы активировать прогу, а машина заводится, может ли это сам блок глючить?