[quote=Старик;121297]
SAD0V0D, Ваша проблема в переставшем работать концевике-кнопке водительской двери. QUOTE]

Спасибо за ответ.
Дошел до машины, снял с охраны, завел на прогрев (холодно уж больно за окном :)), и, пальцем "изнасиловал" кнопку-концевик. Убедился, что при нажатой кнопке свет в салоне стабильно гаснет. Провел "программируемую нейтраль", вышел из машины, дождался затухания света в салоне и нажал кнопку Один брелка. Машина заглохла, все двери закрылись.
Это наверное не совпадение.
Большое спасибо за помощь!!!

Пожалуйста!

При автозапуске нет обратной связи.
История такая, что при запуске автозапуска нажимаем кн1 потом кн3, на брелке загорается SE и машина заводится, но на брелок не поступает сигнал о запуске машины,брелок просто показывает время, при повторном нажатии кн3 на брелке все запускается и показывает, что машина работает. Проблема в том, что в последствии машину нельзя заглушить, она сама не глохнет через 20 минут, приходиться выходить на улицу и вручную глушить машину. Подъезжал к установщикам кто ставил, сказали что помехи мешают, а такая история повторяется и возле машины, и на работе, и при запуске дома. Это случается почти постоянно, но иногда работает нормально, заводится и глохнет нормально сама .

Машина Хэндай солярис 1,6 на АКПП с кнопкой запуска двигателя

Здравствуйте, CRAB !
Я устанавливал сигнализации А91 на такие машины. При правильном монтаже все работате ОТМЕННО.
Давайте разбираться по-порядку.

Думаю, что на брелоке загорается St - START. Это хорошо - значит Вы верно нажимаете кнопки. А вот, то что ответ не приходит. Это плохо. такое конечно возможно из-за помех, НО... Дальше укажу - что мне не нравится. А пока - источниками помех могут быть:
1. БЛОКИ ПИТАНИЯ Навигаторов-регистраторов, воткнутые в прикуриватель или прикрученные к проводке авто под торпедо. Советую изыскать возможность ВРЕМЕННО пожить без них. Причем надо не сами девайсы отстегнуть от шнурков, А ИМЕННО БЛОКИ ПИТАНИЯ обесточить.
2. Ксенон (НЕШТАТНЫЙ - особенно). Проверьте - гаснут-ли у Вас ВКЛЮЧЕННЫЕ подрулевым переключателем фары при подъеме ручника, если автомобиль застопорен положением PARKING на АКПП. если гаснут, то пользуйтесь этой ФИЧЕЙ, чтобы а) фары не светили на автозапусках в окна первых этажей, б) уменьшить вероятность ПОМЕХ радиосвязи. (я своим клиентам делаю при помощи КАНАЛОВ сигнализации, так, что машина ДУМАЕТ, что на автозапуске у неё ручник ПОДНЯТ, даже если хозяин этого не сделал ;-) .)
3. Поблизости есть телецентр, вышка сотового оператора, стоянка ТАКСИ, промышленное предприятие, выпускающее радиопередающие изделия в диапазоне 433МГц (и следовательно настраивающее их и испытывающее).

Но мне НЕ НРАВИТСЯ, что

Это говорит о том. что ПОМЕХИ-помехами (даже если они есть), но отработав положенное время - авто должно ЗАГЛОХНУТЬ!!! Вне зависимости - смогла сигналдизация Вам прислать подтверждение запуска или нет. В связи с этим есть вопрос - а точно НИЧЕГО не прилетает на брелок? Или все-таки после "St" через некоторое время (если не торопиться жать кн.3, чтоб увидеть ДЫМОК) прилетит "SP" - StartPenalty (запуск прерван/отменен/невозможен)? Если SP прилетате, то СИГНАЛИЗАЦИЯ смонтирована С ОШИБКОЙ... Она УВЕРЕНА, что мотор завести не удалось! Поэтому и НЕ ГЛУШИТ ЕГО (чего глушить то, что НЕ РАБОТАЕТ!!!), а происходить это может скорее всего из-за НЕВЕРНО подключенного серо-черного провода контроля работы двигателя. Либо сигнал в точке подключения появляется с запозданием (можно попытаться запрограммировать во второй таблице строку 9 на значение 4 (3,6 сек вращения стартера)
У Вашей машины стартер будет "отброшен" сразу при запуске мотора штатной автоматикой, а вот сигнализация будет еще ЖДАТЬ 3,6 сек появления контрольно сигнала и только после этого напишет SP, если так и не дождется,А вот если установщики оставили 0,8 сек - заводское значение - сигнализация может и НЕ УСПЕТЬ увидеть контрольного сигнала.
Либо СИГНАЛ не соответствует тому, который ожидает сигнализация в соответствии с её настройкой во второй таблице, строка 11 или НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ её (частота импульсов не та (если контроль ТАХО -вариант 4) или напряжение на контрольном проводе генератора не в тех пределах меняется при контроле ГЕНЕРАТОР+ - вариант 2)



Да - по другому в такой ситуации - никак. Иначе авто заглохнет, только выработав весь бензин...:-(



Тогда из помех можно оставить только п.п. 1 и 2..
НО... я уже указал - ЧТО НЕ НРАВИТСЯ мне лично..

Что еще больше убеждает меня в НЕКАЧЕСТВЕННОМ контроле ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН мотор. А эти два состояния сигнализация должна отслеживать ЧЕТКО.
Желательно конечно все подключения, влияющие так или иначе НА ФОРМИРОВАНИЕ команды ПУСК цепями сигнализации в автомобиле, но контроль запуска мотора я бы лично при таких симптомах проверял в первую очередь.
Что надо сделать:
1. Увеличить время в строке "прокрутка стартера", так как это же время является контрольным отрезком, в течение которого сигнализация ОЖИДАЕТ появления ПРАВИЛЬНОГО контрольно сигнала.
2. Перепроверить сам контрольный сигнал и настройку под него. А лучше - в качестве эксперимента - использовать ДРУГОЙ сигнал. То есть - если было сделано по ТАХО - переключить контрольный провод на ГЕНЕРАТОР+ (провод контрольной лампы заряда) и перепрограммировать в строке.11 на ГЕНЕРАТОР+. Или наоборот, если сейчас - ГЕНЕРАТОР+...
Если Ваши установщики ВМЕНЯЕМЫЕ - можете это распечатать и отвезти им. Все мы не сразу все научились делать. Все методом проб и ошибок познается. Главное - их не ПОВТОРЯТЬ в последствии. Тогда ОБУЧЕНИЕ - качественное.
Удачи. О результатах сообщите!

ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ большое СПАСИБО за такое разжёвывание моей проблемы. Да вы правы возле моего дома есть телевышка, но она не большая. Прочитав здесь форум я сначала так и сделал, что отключил все девайсы в машинах, а также попросил соседкие машины чтобы тоже отключили,потом поменял батарейку в брелке на дюрасел турбо. Так я пробовал три дня, потом уже решил написать сюда. Дело в том, что у меня в семье три машины и на двух стоят А91 одинаковые, только машины разные и утсановщики были разные. Сигнализации устанавливались у оф. диллеров при покупке машин.
На мой взгляд ВЫ наверное правы про время прокрутки стартером, попробую сам это сделать, если не получится, то поеду уже к проверенным установщикам с Вашим ДОКЛАДОМ.
Еще раз большое спасибо за поэму, как сделаю, отрегулирую отпишусь.

CRAB, всегда пожалуйста. А если это поможет решить проблему, хотя-бы НАТОЛКНУВ Ваших установщиков на дельные мысли - так просто ЗДОРОВО!!! Ну а если я в точку попал, то :-)

Добрый вечер. Проблема с авто запуском старлайн А91.Хонда партнер,1999 г.в. АКПП, бензин. Сигналку устанавливал осенью,у какого-то ,,кулибина,,. Настала зима,поставил на авто запуск. Произошло следующее: машина не завелась, а на брелоке показывает,что машина работает.
Начал штудировать инструкцию по установке. Узнал,что за состояние двигатель работает/не работает отвечает серо-черный провод и режимы программирования. Добрался до сигналки,чтоб проверить куда подключен провод.Оказалось он был изолирован, т.е. установлен контроль по напряжению. Но так как этот метод не предпочтителен,решил установить контроль по генератору,так как тахометр в этой модели отсутствует.
Подцепил серо-черный провод к лампе заряда аккумулятора на приборной панели. Запрограммировал контроль работы двигателя по генератору(+). Для проверки подключения использовал брелок по 2-м состояниям. В обоих состояниях - двигатель работает. И опять же, двигатель не завелся,а брелок показывает,что работает.
Перепрограммировал на генератор(-). Произвел авто запуск: двигатель завелся,затем проработал пару секунд и заглох, и снова завелся и заглох.
После всего этого, вернулся на контроль по напряжению(перепрограммировал,на заводские установки не сбрасывал).Причем,по брелоку показывал проверку по 2-ум состояниям,что серо-черный провод подключен верно,но на следующий день уже не верно.
Индикаторы,горящие на приборной панели, при пуске ключом и авто запуске совпадают. Пробовал сигналку обнулять
Подскажите в чем дело. Может установили сигналку неправильно или с генератором проблемы :confused:

1. Подключите серо-черный провод на тахометр
2. Функцию №11 2й таблицы запрограммируйте на четвертый пункт.

Kelpie, здравствуйте!
Присоединяюсь:

+1);-)
Поищите синенький провод под капотом в районе правого стакана опоры подвески с резиновым набалдашником на конце. Это ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ провод ТАХОМЕТР. Именно к нему надо подключить серо-черный провод сигнализации. Если на приборной доске автомобиля есть прибор-ТАХОМЕТР, то и на доску этот сигнал заходит. Вот только его расположение я Вам навскидку не подскажу. Цвет скорее всего тоже синий. Но вот там может быть НЕ ОДИН синий и надо проверять. А для этого нужен ОСЦИЛЛОГРАФ...
Скачайте вот это http://yadi.sk/d/9GsWog5iEgiTH . Это по HONDA CR-V. Но на фотографиях есть фишка под капотом. внешний вид у неё однотипный . Может быть только спрятана/примотана по-другому. А если у Вас и разъемы приборной доски такие-же, и расположение проводов в них - можете рискнуть с подключением на доске приборов. Не забудьте перепрограммировать контроль в строке 11 таблицы 2 на ТАХОМЕТР после подключения к этому сигналу...
Удачи! О результатах сообщите

У меня на приборной панели нет тахометра как такового. Но, как я понял, должен быть диагностический разъем в подкапотном пространстве,куда можно подключить серо-черный провод. Я все правильно понял?

Kelpie, это не совсем диагностический разъем. ЭТО ОДИНОЧНАЯ ФИШКА для подключения ТАХОМЕТРА на стенде в автосервисе. Вы скачали КАРТУ монтажа на CR-V? Там фото имеются. Посмотрите - как эта фишка выглядит. Она обязательно есть и у Вас! Только может быть "замаскирована" - примотана к одному из пучков проводов так, что её не сразу и заметишь. Особенно если под капотом ГРЯЗНО и все покрыто равномерным серо-черным цветом.

Удачных поисков. И решения проблемы. На хондах контроль по ТАХО - самый адекватный из всех вариантов контроля.

Доброе время суток!Подскажите пожалуйста!У меня проблема в следующем.Я купил КиА Спортейдж на ней уже стояла сигналка старлайн А91.Машина у меня с кнопки заводится.Авто С АКПП.Как только похолодало до -25 и ниже,машина не заводится с брелка.Я грею машину сначала гидроником затем пытаюсь завести.Стою рядом вот что происходит.Нажимаю 1-3.На приборке все загорается как и должно.затем 4 щелчка под капотом,тоисть втягивающего с промежутком 4-5 секунд и все высвечивается SP или что-то на подобии.сажусь в машину нажимаю кнопку и туго заводится авто с второго раза гдето.А если сразу заводить с кнопки в авто то машина сразу заводится.Вчера даже при -15 с автозапуска не завелась а сел завелась сразу с кнопки зажигания.

Добавлено через 1 минуту

Машина Бензиновая.Дополню немного что машина бывает с автозапуска заводится только с 4 попытки.

Спасибо за помощь,старик! Как попробую, отпишусь.

ребята, подскажите, на старлайн а91 диалог стоит функция время прокрутки стартера 3,6 сек, что нужно поставить в настройках что бы при заводке двига раньше чем за 3,6 сек. стартер отключался? по напряжению, по генератору или по тахометру?

Добавлено через 27 минут

всё, разобрался, в инструкции нашёл, по генератору или тахометру

Здравствуйте всем!
Алексейй, Вам надо ВОЛЬТМЕТР хороший (не врущий -китайский) и ПОМОЩНИКА.
После того, как автомобиль ВЫМЕРЗНЕТ - выйти к нему с этим двумя "аксессуарами". И далее проделать следующее:
1. Снять с охраны.
2. Открыть капот.
3. Подключить вольтметр к аккумулятору.
4. Сказать помощнику - СМОТРИ на вольтметр, а сами - в салон НА КНОПКУ ДАВИТЬ (можете и наоборот роли распределить).
ЗАДАЧА смотрящего на вольтметр - УВИДЕТЬ до какого МИНИМАЛЬНОГО значения ОПУСТЯТСЯ показания вольтметра в МОМЕНТЫ ВЯЛОГО вращения стартера. Если напряжение будет падать НИЖЕ 10 вольт, то сигнализация у вас НИКОГДА не сможет завести мотор, сбрасывая запуски ПО ПРОСАДКЕ питающего напряжения. А если просадка НИЖЕ 9 и тем более 8 вольт,то И ПОДАВНО. Вас ждет ЗАМЕНА аккумулятора. НО это при условии, что ГЕНЕРАТОР исправен, ремень генератора не скользить и у аккумулятора есть шансы ЗАРЯЖАТЬСЯ. При таких симптомах, как у Вас - СЛАБАЯ ЕМКОСТЬ аккумулятора (он или не заряжен или уже помирает, МОРОЗ это только усугубляет)...
Учтите, что при исправном аккумуляторе после ночи простоя вольтметр должен показывать после присоединения 12 вольт плюс/минус полвольта. Если вольтметр показывает 14-15-16 вольт БЕЗ НАГРУЗКИ НА НЕЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ, то либо вольтметр врет. либо аккумулятор совсем того...
При заведенном моторе и исправной зарядке должно быть РОВНО 14 вольт. Допускается плюс/минус 0,2 вольта.
Удачных проверок. Как вариант можете установить ВРЕМЕННО аккумулятор с другой машины. ВНИМАНИЕ - СЛЕДИТЕ ЗА ПОЛЯРНОСТЬЮ КЛЕММ. Аккумуляторы бывают "с обратной полярностью" - там, где у большинства ПЛЮСОВАЯ клемма - у них МИНУСОВАЯ и наоборот.

Добавлено через 4 минуты

lisenok293, кроме того, что "НАДО ВЫСТАВИТЬ В НАСТРОЙКАХ" генератор или тахометр, НАДО ЕЩЕ и контрольный провод - серо-черный подключить в проводку автомобиля туда, ГДЕ есть сигнал на контрольную лампу заряда (зажигание включено, зарядки нет 0,3...1,2 вольта, мотор заведен, зарядка пошла 12...14 вольт) ИЛИ ИМПУЛЬСЫ с частотой , пропорциональной оборотам двигателя, соответственно! Иначе ничего ПРАВИЛЬНО работать не будет!

Уважаемый Старик, здравствуйте!
Проживаю рядом с Железногорском. Возможно ли поставить сигнализацию StarLine A91 у Вас?

сегодня поставил функцию по тахометру и получилась такая хреновина, выключаю зажигание, машина глохнет, а ведь должна работать, что бы потом сработал автозапуск, поставил по генератор +, всё нормально, ( стартер стоит 3,6 сек.,) при запуске двига стартер отключается, чего там этот электрик-сантехник намудрил, датчик тем-ры тоже не понятно откуда вывел

Ну а к тахометру то подключили?)))

да фиг его знает чего он там на подключал, а работает электриком в сервисе Шкода

Енисей, если Вы можете проехать в город, то это реально. Только у меня ЗАПИСЬ на неделю-две вперед.

lisenok293, для работы контроля двигателя по тахометру, необходимо сделать соответствующие подключения. Просто сменив пункт программирования ничего не изменится.

lisenok293, Вы понимаете - о чем Вам написали? Просто ПРОГРАММИРОВАТЬ - бессмысленно! Вариант программирования ДОЛЖЕН ЧЕТКО соответствовать тому сигналу, который сигнализация ВИДИТ на серо-черном проводе. Если там скачок с 0,2...1,2 вольт до 12...14 вольт при удачном запуске мотора, то правильным будет ТОЛЬКО ГЕНЕРАТОР+. Вы смотрели ОСЦИЛЛОГРАФОМ - что у Вас на серо-черном проводе сигнализации? А вольтметром хотя-бы измеряли? НЕТ? Тогда ваши эксперименты из области http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1614 ...
И еще - если серо-черный НИКУДА не подключен, то сигнализация на нем НИЧЕГО и НЕ УВИДИТ. И будет крутить 3,6 сек, НЕ ОТПУСКАЯ стартер, даже если мотор будет заводиться раньше, а потом ГЛУШИТЬ мотор, так как для неё МОТОР ТАК И НЕ ЗАВЕЛСЯ (на серо-черном так ничего и не появилось). И работать , хоть и КРИВО будет только вариант "ПО НАПРЯЖЕНИЮ"...

мой порядок запуска с брелока: нажимаю длительно до сигнала, кнопку 1, затем кратковременно кнопку 3, на брелоке моргают фары затем пошёл дымок высвечевается время работы, у меня 10 мин, по истечению 9 минут подаётся сигнал, что остаётся 1 минута, затем через минуту сигнал и дымок исчезает, машина заглохла. эксперемент рядом с машиной, проделываю выше описанную операию на прогретом двиге при этом прислонив ухо к капоту, машина заводится гораздо раньше чем за 3,6 сек. и слышно что стартер отключен, не продолжает дальше работать, тут получается, как бы всё правильно, а когда выставил по тахометру, то при выключении зажигания машина глохнет, получается это серо-чёрный провод большую роль играет, а почему тогда по генератору + всё правильно работает, значит электрик что то намудрил при установки?

lisenok293, Вы серо-черный провод ОТКЛЮЧИЛИ оттуда, куда его прикрутил "электрик"? Переключили на провод, на котором Вы нашли ИМПУЛЬСЫ, частота которых ПРОПОРЦИОНАЛЬНА оборотам двигателя? НЕТ? Так почему вы считаете, что сигнализация , контрольный провод которой подключен на сигнал изменяющийся с 0 на 0.2...1,2 вольта при включении зажигания, а затем подскакивающий до +12...14 вольт, когда мотор заведется ДОЛЖНА БЕЗРОПОТНО делать ОТСЕЧКУ и понимать, что мотор заведен если:
а) КТО-ТО ЗАСТАВИЛ её ОЖИДАТЬ И М П У Л Ь C О В на серо-черном проводе, ЗАПРОГАММИРОВАВ "ТАХОМЕТР", но при этом провод НЕ ПОДКЛЮЧЕН туда, ГДЕ ЕСТЬ импульсы? %) Сигнализация, как "порядочная Маша" ЖДЕТ импульсов, а их все нет и нет. :-[ Обманул КАВАЛЕР.:-( Что делает "Маша": Правильно - КРУТИТ стартер по-максимуму, даже когда мотор уже РЕАЛЬНО ЗАВЕЛСЯ, а затем ГЛУШИТ МОТОР (так и не увидев, что он ЗАВЕДЕН), утирает слезы и ... делает еще три попытки. Но так и НЕ УВИДЕВ ИМПУЛЬСОВ - ГОРЕСТНО сообщает "StartPenalty".:-d
Хотите контроль ПО ТАХОМЕТРУ -тогда СДЕЛАЙТЕ П Е Р Е К Л Ю Ч Е Н И Е серо-черного провода в точку электросхемы автомобиля, где есть импульсы, частота которых связана с оборотами двигателя , а амплитуда этих импульсов не менее 5 вольт (лучше, если вольт 10..12). m/ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО программируйте контроль ТАХОМЕТР!!! @}->-- Вы не знаете - куда у вас подключен серо-черный СЕЙЧАС? %) Я вам скажу - или на лампу "ГЕНЕРАТОР+" или на лампу "МАСЛО". Ну раз при варианте "ГЕНЕРАТОР+" у Вас происходит адекватная ОТСЕЧКА стартера и затем молочение мотора в течение запрограммированного времени прогрева.
Сама сигнализация КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОВОД преключить не может:-p и не надо её вводить в заблуждение бессмысленным программированием ВАРИАНТОВ контроля, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ текущему подключению контрольного провода.>:o

Добавлено через 3 минуты

Ваш "электрик" СДЕЛАЛ контроль ГЕНЕРАТОР+, выполнив подключение серо-черного в НУЖНУЮ для этого контроля точку схемы проводки автомобиля. Плохо - если это лампа МАСЛО. Если лампа ГЕНА+ лучше. Если хотите контроль по тАХО - БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ подключения серо-черного НЕ ОБОЙТИСЬ! А для этого надо искать провода в проводке и разбираться в этом хоть немного...

Добрый день всем!Большое спасибо вам за совет!Но я уже купил новый Аккумулятор Варта 70 Ач,поставил иридивые свечи,сменил масло на 0w-30 и все без изменений.Я вот читал что сигналка глючит,обходчик якобы замерзает.Но вопрос тогда в следующем,почему она тогда с кнопки внутри плохо заводится после того как попробую с автозапуска завести.Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался!

Алексейй, снова здравствуйте! Вы проверяли просадки напряжения в бортсети? С участием грамотного автоэлектрика, способного оценить РЕЗУЛЬТАТЫ этих измерений и ПОДОЙТИ ТВОРЧЕСКИ к процессу. Вы поймите - МЫ - по интернету - не видим всей картины, а как говорил герой фильма "Место встречи изменить нельзя" - "Пойми, Шарапов , в этом деле одно-два слова МОГУТ сыграть решающую роль...". Понятно, что в автомобиле есть ПРОБЛЕМА, понятно, что она может и не с сигнализацией быть связана, раз мотор КРУТИТСЯ ТУГО. Тут дело может быть не только в аккумуляторе, но и в подгоревшем ЯКОРЕ или щетках стартера, и в пятаках втягивающего реле. И в конце концов - в банальных плохих контактах в проводке автомобиля, а может и сигнализации. Мы ведь не знаем - КАК, КУДА были сделаны подключения цепей сигнализации в проводку автомобиля. И поэтому можем давать только РЕКОМЕНДАЦИИ общего характера, ориентируясь на МАССОВЫЕ, наиболее часто встречающиеся проблемы. и БЕЗ ПОМОЩИ грамотного АВТОЭЛЕКТРИКА, способного осмотреть автомобиль ВЖИВУЮ не обойтись. И что-то мне подсказывает, что Ваш случай из категории НЕСТАНДАРТНЫХ. И проверять теперь надо все подряд - и стартер, и втягивающее, и проводку в этих цепях, и подключения сигнализации. И проверять ВДУМЧИВО и СО ЗНАНИЕМ дела - ЧТО МЫ ИЩЕМ.

Добавлено через 3 минуты

А искать надо - где теряется электричество, не давая мотору крутиться резво и бодро ДАЖЕ С КНОПКИ штатно (ну раз аккумулятор - новый ЗВЕРЬ и масло - ЖИЖА на морозе, а не жвачка). Нам отсюда не видать - насколько это соответствует действительности... Но уверяю Вас - раз и со штатным пуском есть проблемы - у сигнализации тем более они будут еще серьезнее...

Добрый день!Подскажите что может быть с автозапуском?Я вот сделал как вы сказали,машина простояла 3 дня на морозе -30 .Померел аккумулятор показало 12,56 вольт.прогрел гидроником показывало 11,56.выключился гидроник, пакозал 12,2.завожу с кнопки с салона меряю было при заводки 11,36.Машина сразу завелась. Тоисть если ее не мучить с автозапуска то она сразу бодро заводит.Я так понимаю что что-то замерзает в автозапуске,да?Или стоит на стартер 0.8 секунд а не 3,6.

Алексейй, теперь все совсем запуталось... ТО у Вас автомобиль и с кнопки не заводился, теперь заводится... Но если сигналкой не мучить.
Однако ПРИ ПРАВИЛЬНОМ монтаже сигнализация БУДЕТ ДЕЛАТЬ все тоже самое - что вы - "ВЫЖИМАТЬ" педаль тормоза и "нажимать" кнопку СТАРТ, "показывая" штатной электронике на борту ЧИП иммобилайзера.
Если вольтметр у Вас был ПРАВИЛЬНЫЙ и ЗАМЕРИЛИ ВЕРНО, то и у сигнализации ПРИ ЕЁ ПРАВИЛЬНОМ монтаже тоже проблем быть не должно. Однако при использовании А91 на машине с кнопкой ТРЕБУЕТСЯ дополнительные схемы собирать. И тут от квалификации того, кто за это взялся и АККУРАТНОСТИ очень многое зависит.Нам отсюда не видать - ЧТО, КАК и КУДА подключено в вашем автомобиле. КАК настроено в настройках и ДАТЬ один единственный ОТВЕТ - В ЧЕМ ДЕЛО - это НЕВОЗМОЖНО. Придется ПРОВЕРЯТЬ ВСЁ. Именно ВСЁ!!!Весь монтаж сигнализации, обходчика, настройки. Потому что любой недочет может привести к ФАТАЛ ЭРРОР... Самое верное - по месту установки обратиться для ДОДЕЛКИ/ПЕРЕДЕЛКИ...
Здесь мы можем ни одну страницу исписать , советуя то одно , то другое, а дело может быть в причине вообще за пределами наших изысканий... Мы же не видим автомобиля и его поведения ВООЧИЮ.
Может проблемы с обходчиком, может с неполной имитацией нажатия педали СТОП, может нет имитации нажатия кнопки СТАРТ (что-то развалилось в подключениях), может еще что...
В общем совет один - ИЛИ ПО МЕСТУ УСТАНОВКИ или ИСКАТЬ ГРАМОТНОГО установщика, - разбираться ВЖИВУЮ с автомобилем - ЧТО ИМЕННО не так...

Старик, большое спасибо за науку, пока всё работает правильно, оставлю всё, как есть на старых местах

lisenok293, ну и хорошо!

Подскажите пожалуйста! Автомобиль Opel Vectra C, 2006г.в., МКПП.
Установлена сигнализация Starline A91. Не получается запустить двигатель с брелка. Программная нейтраль выполняется - ручник поднимаю, лампочка ручника горит, достаю ключ, двигатель работает, выхожу, закрываю - двигатель глохнет. Пытаюсь запустить двигатель с брелка - жму кнопку 1 до звукового сигнала и сразу нажимаю кнопку 3. На брелке отображается SP, панель (габариты) мигают 4 раза и больше ничего не происходит.
Если оставить ключ в замке, то а/м делает попытки запуска, но не схватывает. Если же в момент между попытками, когда зажигание выключено достать ключ, то а/м запускается. В чем может быть проблема? Если это необходимо, могу загрузить на youtube видео всего процесса, с индикацией брелка и светодиода...
И еще один момент. После стоянки, минут через 15, а/м открывается только со второго раза. Нажимаю на брелке кнопку 2, а/м как бы открылся, но кнопки на дверях не поднялись. Нажимаешь повторно и все открывается.
Заранее спасибо!

dekb, здравствуйте! При установке сигнализации те, кто это делали допустили РЯД ОШИБОК. И любая сигнализация после их установки ТАК, как ОНИ УСТАНОВИЛИ работала бы точно так же.
Почему так? Потому что


, да еще с МКПП, это Вам не ВАЗ-2107 с впрыском...


Значит есть проблемы с одним из контрольных сигналов, либо о считыванием ЧИПа в обходчике...
Надо ПРОВЕРЯТЬ - что именно не нравится сигнализации в сделанных подключениях: Обходчик, контроль зажигания, контроль ручника, контроль запуска мотора.

А вот это
наталкивает на мысль О ПРОБЛЕМАХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБХОДЧИКА ИММОБИЛАЙЗЕРА. Штатная электроника то ни одного ЧИПа не видит (при попытке стандартного запуска, то ВИДИТ СНАЧАЛА ДВА (из обходчика и из клдча, а потом - после выдергивания ключа - только один - из обходчика)). Я бы начал с перепроверки ОБХОДЧИКА и его монтажа и подключения...


Подключение ОТПИРАНИЕМ ДВЕРЕЙ сделано к цепям (предполагаю, что к салонной кнопке), работающим через ЦИФРОВУЮ ШИНУ на борту автомобиля. После того, когда она (цифровая шина) ЗАСЫПАЕТ (на разных марках машин по разному, но обычно от 10 до 30 минут с момента запирания авто) - сработка происходит только после её пробуждения, потому что блок электроники, в который подключены провода кнопки (а значит и сигнализации) - ОБЕСТОЧЕН в целях экономии электричества после засыпания... Надо переделывать подключение цепей сигнализации, отвечающих за управление штатным ЦЗ автомобиля...И если это возможно (есть провода и микропереключатель - то на цепи в замке двери водителя).

Авто Renault Duster. Ручная КП. Не могу поставить на автозапуск. В общем когда останавливаюсь, удерживаю тормоз-ставлю на ручник, лампочка на панели загорается. Достаю ключ из замка зажигания, выхожу, захлапываю дверь. Нажимаю на закрыть, машина закрывается но не глохнет. Раньше глохла и проблем с последующем автозапуском не возникало. На брелке отображается дым, ркпп и закрытый замок. Динамик (ну или включенная сирена) не показывется. "Тормоз" на брелке иногда раньше загорался, но машина все равно заводилась. Иногда бывает и глохент как положено. Но я не могу определить по какому принципу, она то работает, то нет. Есть вероятность то что я несколько раз уходя из заведенной машины уходил оставляя ключ в замке, а машину закрывал с брелка. Ну чтобы лишний раз не глушить и заводить, а вот таким способом. Посоветуйте, в чем может быть проблема?

Алексанрд, здравствуйте! Проблема Ваша скорее всего В КОНЦЕВИКЕ ДВЕРИ. Кнопочка такая в проеме, которая замыкается на массу при открывании двери. У Вас они достаточно низко и вода/грязь там замерзают, НЕ ДАВАЯ ВНУТРЕННОСТЯМ кнопки ЗАМКНУТЬСЯ НА МАССУ.
В тот момент, когда Вы поднимаете ручник при заведенном моторе - контрольный светодиод сигнализации ДОЛЖЕН загораться и светить непрерывным светом, А когда вы открываете дверь - НАЧИНАТЬ МИГАТЬ все время, пока дверь открыта. Затем, после захлопывания двери - прекращать мигать. У Вас, когда авто НЕ ХОЧЕТ глохнут при постановке на охрану (кстати и постановки то не происходит - это просто ЗАМЫКАНИЕ ЗАМКО, как если бы вы сидели внутри в заведенной машине) - наверняка светодиод НЕ МИГАЕТ при открытой двери - ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ДВЕРЬ ЗАКРЫТА И НЕ ОТКРЫВАЛАСЬ. Чистите концевик или меняйте его.

Старик Проблема решена. Спасибо вам за совет. На самом деле концевик залип внизу как раз двери, на корпусе машины. ПоПочему то он расположен так что его при посадке в машину, можно легко зацепить ногой. Вот видимо я его и слегка зацепил и повернул в сторону. Когда его поправил, понажимал на него (проверил работоспособность, не слетела ли пружина) И все нормально стало. Кстати не помню на счет мигания светодиода. Я что то так и не понял как он должен мигать или не мигать )))

Пожалуйста.
мигание светодиода в разных режимах разное. О миганиях есть в инструкции.
То, что касается ПОДГОТОВКИ к запуску, то:
1. Пока Вы ехали - светодиод был погашен (если он мигает или промаргивает на ходу - значит есть проблема с одним из концевиков (чаще всего КАПОТНЫМ - он не достает до капота), и это другая песня...).
2. Приехали - свтетодиод не горит.
3. ПОДНЯЛИ РУЧНИК - светодиод ЗАГОРЕЛСЯ непрерывным свечением. Если не загорелся - проблемы с ручником
4. Вытащили ключ из замка. МОТОР РАБОТАЕТ. Если ЗАГЛОХ - проблемы с контролем зажигания и/или работой мотора (заведен/незаведен).
5. ОТКРЫЛИ дверь - светодиод должен НАЧАТЬ МИГАТЬ. если не начал - проблемы с дверью.
6. Закрыли дверь - светодиод перестал мигать. ВСЕ ОТЛИЧНО.
7. Поставили на охрану. МОТОР ЗАГЛОХ, светодиод замигал ИЛИ РЕДКИМИ ОДИНОЧНЫМИ вспышками (ОХРАНА) или сериями из трех быстрых вспышек - ВКЛЮЧЕН АВТОЗАПУСК (какой-то из трех возможных).
Инструкцию можно скачать отсюда http://ultrastar.ru/339/10331 (если её у Вас нет). Рекомендую почитать. ТАМ МНОГО ПОЛЕЗНОГО и оЧЧень интересного.

Господа, спасайте советом! Ой, забыл сказать пожалуйста. Сигнализация А91 с автозапуском. В один не очень прекрасный момент машина перестала заводиться с автозапуска. НЕ КРУТИТ СТАРТЕР. При нажатии на брелке, все как положено, все пилики-пилики, надпись на экране, НИЧЕГО ЛИШНЕГО не появилось, но через некоторое время (я так понимаю после трех попыток) пишет о неудачной попытке. Т.Е. насколько я понимаю, сигнализация посылает сигнал стартеру,но сам стартер его не слышит (или не видит или не чувствует, мне вообщем-то все равно). Никаких нареканий по другим пунктам работы нет. Все фунциклирует как и должно. Может поможет- приключилось после замены батарейки в брелке, хотя моя уверенность и не на 100 %. Брелок не разряжался до нуля. Может там просто какой предохранитель на стартер стоит и он тупо приказал долго жить? ФФ-1 2.0 л. АКПП

Сухопутный мичман, здравствуйте! Если команды с брелока улетают, исполняются и приходит обратная связь на брелок (а у Вас именно так, судя по тексту), то замена батарейки В БРЕЛОКЕ точно ни при чем.
Если машина без проблем ЗАВОДИТСЯ КЛЮЧОМ ЗАЖИГАНИЯ, то нет проблем и с самим стартером и с электрикой автомобиля. Так в чем же дело?
Советую Вам осуществить ПОПЫТКУ запуска мотора с пульта СТОЯ РЯДОМ С МАШИНОЙ и НАБЛЮДАЯ снаружи (или сидя прямо внутри - это даже лучше) за процессом НЕУДАЮЩЕГОСЯ запуска. У Вас в автомобиле имеется ШТАТНЫЙ ИММОБИЛАЙЗЕР и есть лампочка-индикатор его состояния. Она обычно начинает коротко равномерно вспыхивать после того, как машина постоит некоторое время НЕЗАВЕДЕННАЯ. Понаблюдайте за поведением этой лампы в процессе "запуска" мотора с пульта сигнализации. Если при зажигании лампочек на табло этот индикатор начинает БЫСТРО МИГАТЬ, то проблема скорее всего В ОБХОДЧИКЕ иммобилайзера, установленном СОВМЕСТНО с сигнализацией, внутри которго лежит либо ключ, либо ЧИП, который должен быть показан системе управления двигателем для того, чтобы успокоить ИММОБИЛАЙЗЕР - "все нормально - это не угонщики провода на замке зажигания замыкают - мы СВОИ, у нас ЧИП есть". Если при первой попытке запуска С БРЕЛОКА произойдет неудача, а индикатор будет мигать ЧАСТО, пока горят лампочки на табло, то КАК ТОЛЬКО табло ПОГАСНЕТ - ВОТКНИТЕ родной ключ (которым Вы заводите авто в обычном режиме) В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ (поэтому лучше находиться внутри при эксперименте) НЕ ПОВОРАЧИВАЯ КЛЮЧ в сердечнике (просто ВОТКНИТЕ) - что произойдет? Если автомобиль ЗАВЕДЕТСЯ ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ попытке запуска со стороны СИГНАЛИЗАЦИИ (она их делает четыре) и брелок Вам радостно об этом сообщит, то ПРОБЛЕМА ТОЧНО В ОБХОДЧИКЕ. Нужно будет проводить ревизию состояния контактов в его разъемах, пайках его платы, проверять укладку ключа(ЧИПа) в нем, расположение рамки-транслятора вокруг замка зажигания и всех проводов, соединяющих обходчик с сигнализацией и рамкой на замке зажигания), а вот если и так авто не заведется (вращения стартера не будет), то тогда надо будет ехать к установщикам сигнализации ДЛЯ ПРОВЕРКИ подключения силового провода управления стартером и реле в блоке сигнализации. Но если сигнализация установлена С РАЗРЫВОМ штатного провода управления стартером, а ключом машина заводится, то эти элементы ТОЧНО ИСПРАВНЫ. Проверить просто - с разрывом или без. Сидим в машине. Ставим на охрану, пытаемся заводить КЛЮЧОМ. НАЧНЕТСЯ ТРЕВОГА!!! Терпим её. При повороте ключа НА СТАРТ вращение стартера есть? Значит сигнализация установлена БЕЗ РАЗРЫВА стартерного провода. Вращения стартера НЕТ - значит с разрывом. Вытаскиваем ключ. Нажимаем кн.2 брелока один раз - прекращается тревога, нажимаем еще раз кн.2 брелока - раздается КВА-КВА - система снята с охраны, теперь можно открывать дверь и выходить из авто или заводить его и ехать.
Если ни одно из моих предположениий не окажется верным, тогда я уже и не знаю - что предполагать. Останется только ВЖИВУЮ смотреть. А значит - ехать К ГРАМОТНЫМ установщикам для ОСМОТРА "ПАЦИЕНТА". Вообще А91 - надежна, как автомат Калашникова. Проблемы именно С НЕЙ случаются редко ПРИ ГРАМОТНОМ МОНТАЖЕ...
О результатах проверок сообщите, пожалуйста.

Старик, спасибо за оперативность, приятно общаться с грамотным человеком. Как то даже не интересно, даже с бубном плясать не пришлось, все получилось. Уселся в авто, нажал на автозапуск при вставленном ключе и машина завелась. Повезу установщику, пусть с обходчиком колдует, ибо 2 месяца с момента установки прошло и окислиться там ничего не должно, скорее всего сам обходчик неизвестно откуда и неизвестно кем собран и привезен. По результату его работы отпишусь обязательно. Еще раз спасибо за помощь. А к самой сигналке есть только один вопросик-отзыв. Приемо-передатчик стоит на лобовом стекле за салонным зеркалом, но даже при такой открытости для прохождения радиосигнала дальность не порадовала, метров 100 прямой видимости максимум. Хотя, если честно брал ее из-за автозапуска вкупе с большим радиусом действия (по тех описанию) именно связи брелок-авто. Авто не в бункере стоит, да и я не в лаборатории института токов высокой частоты нахожусь. Извеняюсь за офф-топ.

Добавлено через 13 часов 12 минут

Старик, Ну вот и конец моей, изначально грустной, истории. После того как при вставленном ключе зажигания дистанционно машина завелась, выяснилось, что виноват обходчик иммобилайзера. Однако в этой истории появился "хеппи энд". Перед тем как ехать к мастерам, которые мне сигналку ставили я решил попробовать завести с пульта, а вдруг? И "вдруг" меня не подвел, машина завелась. Я так понимаю, просто ключ в обходчике, после снятия аккумулятора, ждал оригинального ключа (тот, который с кнопочками, а не запасной). Иного объяснения я просто не вижу. Если мой опыт кому поможет, то так сказать, пожалуйста.

Сухопутный мичман, Вы ошибаетесь.
Ключи никак не влияют друг на друга. Просто НА КАКОЕ-то время в цепях обходчика ВОССТАНОВИЛСЯ контакт или ключ в корпусе обходчика ПЕРЕМЕСТИЛСЯ так, что поле катушки "зацепило" ЧИП, или на улице потеплело (ЧИП при замерзании снижает активность). В общем - Ваше счастье НЕНАДОЛГО, скорее всего. И горе наступит ОПЯТЬ НЕОЖИДАННО и в самый неподходящий момент.
По поводу МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ. Таковой она может по следующим причинам:
1. Шлейф приемо-передатчика умотан совместно со шлейфом датчика удара. ЭТО ОШИБКА установщика.
2. Модуль приемопередатчика НАКЛЕЕН в ЗОНЕ ШЕЛКОГРАФИИ/МЕТАЛЛИЗАЦИИ или на стекле имеются НИТИ ОБОГРЕВА (но вроде на ФФ1 такого еще не было, на более поздних моделях пошло). ЭТО СНОВА ОШИБКА установщика. Клеить надо НА ЧИСТЫЙ (радиопрозрачный) участок стекла.
Кстати МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ зеркало тоже может выступать РАДИОЭКРАНОМ. Я предпочитаю клеить модуль приемопередатчика или в углу стекла или на участке верхней кромки стекла между зеркалом и углом так, чтобы от рожек до ЛЮБОГО металла или шелкографии было не менее 6 см.
3. На борту автомобиля или рядом с ним (в зоне 300-500м) имеется сильный источник радиопомех. Это может быть неисправная сигнализация, рация ТАКСИСТА, не согласованная с антенной, теле/радиоцентр, вышка сотового оператора опять же с плохим согласованием антенн (при современном отношении к служебным обязанностям - это не редкость). Но гораздо чаще это ЗАПИТАННЫЙ на постоянку БЛОК ПИТАНИЯ регистратора/навигатора китайского происхождения. В угоду удешевлению эти ребятки выпускают БП, фонящие в широком спектре частот. Почитайте вот это http://www.starline.ru/forum/download/file.php?id=574 , для современных моделей сигнализаций с узкополосным многоканальным радиотрактом это стало еще актуальнее. И вот это http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12699 почитайте.
Сразу скажу - у мох клиентов в городе с приличным уровнем помех (есть источники радиосигналов , передающие именно на частоте 433 большие мощности) дальность в ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ застройке от 200м гарантировано. Дальше все индивидуально, но до 400-500 м доходит. Это неплохой результат. В "чистом поле" дальность ОТ 500-600м. Верхняя граница зависит от свежести батарейки в пульте, расположения автомобиля в пространстве относительно пульта, наличия складок местности, деревьев и других ЕСТЕСТВЕННЫХ преград. Но ожидать МАКСИМАЛЬНЫХ паспортных значений НЕ СТОИТ - это для идеальных "стерильных условий". У нас на грешной земле даже за городом могут быть радиопомехи. В принципе многое оборудование на борту тоже может выступать источником помех, даже штатное (особенно при неисправности в эл.оборудовании)...