проблема с автозапуском на А91
 

При вынимании ключа очень часто машина глохнет (старлайн А91 диалог), приходится снова заводить и пробовать снова.. Т.е. очень нестабильная работа сигналки при выполнении данного действия (поставки машины на автозапуск).. Пдскажите пожалуйста в чем дело?

Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, марку и модель Вашей машины, а также год выпуска.

aleks308, действительно маловато информации. Судя по всему автомобиль с механической коробкой передач. Установщики сигнализации ОБЯЗАНЫ были задействовать контроль поднятия ручного (нажатия ножного) стояночного тормоза для обеспечения безопасности. А поэтому вопрос №1: не забываете-ли поднимать "ручник" перед вытаскиванием ключа и если нет, то вопрос №2 - загорается-ли при этом на приборной панели контрольная лампочка стояночного тормоза? И еще - когда машина глохнет при вытаскивании ключа - посмотрите на экран брелка после этого - нет ли надписи "ТОМОЗ" или не мигает ли символ капота на картинке. В первом случае проблемы с контролем поднятия "ручника, во втором - некачественно установлена кнопка капота или неудачно установлен датчик температуры на двигатель (ему "жарко"). Правда, на некоторых экземплярах отечественных автомобилей проблемы могут быть в последовательности размыкания контактов в замке зажигания - попробуйте поворачивать ключ перед вытаскиванием мееедлеенно-нежно.
И самое плохое @= - если установщики установили сигнализацию на автомобиль с механической коробкой передач, а провод контроля тормоза подключили НЕ К РУЧНИКУ, а на рабочий тормоз (на педаль, зажигающую лампы СТОП), в этом случае машина у Вас будет глохнуть, если в момент вытаскивания ключа Вы будете случайно или не случайно давить на педаль тормоза...

Здравствуйте! У меня Шеврале Авео 2007г. с РКП.. С ручником проблем нет, поднимаю, лампочка загорается. Заметил такую вещь - перед вытаскиванием ключа, нажимаю на 3 кнопку и проверяю индикацию "дымка", так вот , бывает, что дымка нет и в этом случаи при вытаскивании ключа машина глохнет(( Когда дымок есть - проблем нет...Почему ???

+
 

Установщики не нашли на щитке приборов провод тахометра ,контроль запуска неверен .

aleks308, у Вас некорректно работает контроль работы двигателя. Чтобы решить эту проблему,пожалуйста,воспользуйтесь рекомендациями из нашей карты монтажа сигнализации на данный автомобиль http://www.ultrastar.ru/6304/6421

Спасибо за информацию! Еще один вопрос. Карта монтажа для Авео 2009 совпадает с Авео 2007 (мой автомобиль)?

Карты монтажа для Авео 2009 и Авео 2007 могут отличаться при следующих условиях:
1. Разные комплектации (есть цз, нет цз)
2. Разные кузовы

Касательно контроля работы двигателя отличий нет.

Спасибо, все получилось!

Добрый день, такая же проблема. Иногда авто (рено логан 2006 г.в. мкпп, цз есть) не ставится на автозапуск - он по просту глохнет! НО панель приборов горит, вентилятор дует, вообщем как будто зажигание включено. А иногда ставится без проблем, не важно как я поворачиваю ключ - и медленно и быстро - ведет себя как хочет. Ручник поднят - индикатор на панели приборов горит, коробка на нейтрали. Подскажите на что грешить. Сигнализация А91 диалог.

Gumanoid, могу только предположить: подхват зажигания происходить с секундным опозданием, в момент которого мотор успевает заглохнуть. Как организован А91 не знаю. Т.е. думаю - вопрос установки и отладки.
либо

Еще предположения будут какие нибудь, просто интересно - возможно ли решить проблему самостоятельно.

Предполагать - как гадать. надо самостоятельно проверить точки подключения.

Точка подключения сигнала работы двигателя
 

Подскажите пожалуйста точку подключения сигнала работы двигателя, потому что при вынимании ключа мотор часто глохнет (включен турботаймер), если газнуть перед выниманием ключа, то он продолжает работать. Автомобиль Geely Emgrand 1,8 МКПП.

1. Проведите проверки, изложенные на стр.43-45 инструкции по установке (а лучше вдумчиво прочтите все, что на стр.40-45). Если ПРОВЕРКИ ПРОХОДЯТСЯ КОРРЕКТНО, значит контроль двигателя правильный и проблема в особенностях контроллера управления двигателем. Тогда поможет схема, описанная тут http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382 . Удачи.

В дополнение, если и с кондером не успевает подхватывать зажигание ( и такое иногда бывает) Запрограммируйте в параметрах запуска, поддержку зажигания не автоматически, а с брелка, тогда зажигание будет оставленно включенным до того как Вы вытащите ключ

Всем Привет и добрый вечер!) Такая же проблема у меня на ВАЗ 2114 (2013 г.в) При вынимании ключа очень часто машина глохнет (старлайн А91 диалог), приходится снова заводить и пробовать снова... нестабильная работа сигналки при выполнении данного действия (поставки машины на автозапуск)... Пдскажите пожалуйста в чем дело?... не как немогу разобратся... буду очень благодарен!

123qwerty, здравствуйте! Я уже давал ответ для Сергей-86. Прочтите и выполните те рекомендации, что уже сделаны. На Вашем авто дополнительно надо обратить особое внимание на работу рычага и контрольной лампочки стояночного тормоза. Если при подъеме "ручника" лампочка не загорается - подхвата не будет. Неплохо проверить - установлен-ли диод в разрыв провода, идущего на приборную панель с кнопки ручника. И если его нет, ТО УСТАНОВИТЬ анодом к приборке, катодом к кнопке ручника (тип диода 1N4007 или любой другой с допустимым током 0,5А и выше). Оранжево-фиолетовый провод сигнализации подключить со стороны катода диода.
Зы Если проверки,указанные для Сергей-86 будут пройдены с отклонениями/не пройдены, то лучше обратиться для устранения проблем к хорошим установщикам. Ну или пишите сюда - что именно из проверок будет с отклонениями.

Здравствуйте! Поставил себе А91, и заметил интересную вещь. При дистанционном запуске на первой попытке стартер крутит буквально пол-секунды, естественно машина не заводится, при второй попытке в основном заводит, т.е. стартер крутит пока машина не заведется, хотя бывает тоже, что и при первой попытке, в итоге за третью попытку заводит. В чем может быть проблема?

Машина Ford Mondeo 93г.в., дизель. Контроль двигателя подключил по ТАХО с фишки на панели приборов. Сигнал ТАХО идет с генератора (клемма "W"). Замечал, что при заводке ключем, когда еще крутишь стартером, тахометр уже слегка "подпрыгивает". Как вылечить проблему. Сигналку ставил сам (немного связан с электрикой автомобиля и не только).

Здравствуйте, Alexandr-13! А91 на настоящий момент одна из самых надежных в техническом плане сигнализаций.
В большинстве случаев ТАХО-контроль работы двигателя является самым АДЕКВАТНЫМ (самое точное определение момента перехода двигателя со стартерной прокрутки на самостоятельную работу ПО РЕЗКОМУ ПОДСКОКУ оборотов).
Однако иногда (на некоторых марках автомобилей), в том числе и на дизелях и-за особенностей УДАРНОГО сгорания топлива могут происходить толчки , которые обманывают сигнализацию, воспринимающую этот толчок (сокращение паузы между импульсами), как полноценный подскок оборотов и , как следствие, бросающую вращение стартера... После этого она обнаруживает отсутствие вращения (импульсов), "понимает", что двигатель "заглох" и повторяет попытку.
Усиливают это подозрение Ваши слова о том, что
На вопрос
могу предложить два варианта:
1. Подключиться на одну из форсунок.
2. Проверьте - что на контрольном проводе генератора, который отвечает за отключение контрольной лампы генератора. Если удастся найти провод, на котором при включенном зажигании 0,5...1,5 вольта, а при заведенном моторе не менее 9 вольт. то переключить контрольный провод (серо-черный) на него и перепрограммировать контроль на "ГЕНЕРАТОР+".
Если начальное напряжение выше 1,5в (при незаведенном моторе) то последовательно с серо-черным проводом можно поставить ДИОДЫ анодом к генератору, катодом ко входу сигнализации, каждый диод ПОНИЗИТ напряжение на 0,5...0,7вольта (чтобы сигнализация четко различала - НЕ ЗАВЕДЕН/ЗАВЕДЕН)...
Рекомендовать переключать этот провод на провод лампочки масла НЕ МОГУ, так как в морозы лампочка скорее всего будет гаснуть досрочно (до запуска двигателя) и ситуация будет хуже, чем сейчас...
Удачи! О результатах сообщите.

Старик, Спасибо! Попробую, скорее завтра, (на работе сегодня). На форсунку не получится, у меня механический дизель. Скажите, а при контроле "генератор +", перекрутки стартера не будет? т.е. стартер выключит сразу после заводки или надо экспериментировать над временем прокрутки стартера. А то "библия" вроде как пишет что стартер после заводки выключается сам токо при контроле по ТАХО.

А для начала пришла в голову мысль в разрыв серо-черного провода кинуть диод. Ведь с клеммы "W" генератора идут как положительные так и отрицательные импульсы (переменный ток), а в графике ТАХО импульсов в "библии" показаны токо положительные импульсы (подключение к форсункам). Поправте, если в чем ошибаюсь...

:-[ Проморгал про 1993 год.Глаз уже замылился...


Отсечка произойдет СРАЗУ по подскоку напряжения на контрольном проводе. Рекомендую выставить в настройках максимальное время 3,6 сек. Поможет, если зимой будет крутить , не заводясь больше 2 сек.


Хм... Входы конечно защищены от отрицательного напряжения, но чем черт не шутит - попробуйте воткнуть диодик в разрыв серо-черного провода - может это и поможет (не было у меня таких дизелей, все больше Япония - там индукционныйц датчик на ТНВД стоит и приходится транзисторный усилитель паять - амплитуда мала импульсов).
Моторчик нестандартный, не исключено, что и с генераторным контролем будет засада. Тогда будем городить доп.схемку. Кстати - а какая АМПЛИТУДА импульсов на W-проводе генератора? Для надежного распознавания для SL надо не менее 5 вольт АМПЛИТУДЫ на серо-черном проводе при ТАХО-контроле.

Старик, Честно, какая амплитуда, не знаю, не мерял, осциллографа нет, а тесер если покажет, то очень приблизительно. Еще кстати закралась мысль, что контроль по ТАХО запрограммирован для подключения в форсунке. А при распределенном впрыске будет один импульс за пол-оборота двигателя, а если еще и впрыск фазированный (современные авто) то еще реже (один импульс за один или даже два оборота двигателя). Другое дело W-клемма гены, 3х фазный генератор, который вращается как минимум вдвое быстрей двигателя. Вот и частота импульсов при стартерной прокрутке уже довольно большая. Не воспринимает ли сигналка такую частоту как уже заведенный мотор? Тогда еще придется и делитель импульсов лепить.)))):)

Да, именно так. Поэтому я и предлагал использовать электро-форсунку (не заметив, что у Вас двигатель с ТНВД). Такой сигнал (с частотой в два раза ниже, чем частота вращения коленчатого вала (стандартный сигнал тахометра) КАК РАЗ ПРЕДУСМОТРЕН в алгоритме сигнализации, а вот сигнал с клеммы W генератора слишком быстрым может быть - он еще и с учетом диаметра шкивов выше - шкив генератора меньше шкива на коленвалу - вращается быстрее при одной линейной скорости ремня... да еще и три фазы...
Не-е-е, городить еще и делитель - совсем не айс. Пробуйте сигнал лампы заряда использовать...
Ну либо придется какой-нибудь счетчик из серии К561 в качестве делителя городить (с резистором и стабилитроном на линии входного сигнала). Но это уже в самом крайнем случае...;-)

Старик, Добрый день! ) Сегодня снова решил немного поэкспериментировать. Впаял диод в разрыв серо-черного провода, стало еще "лучше", сигналка совсем не видит заведенный мотор. :( Ну ладно, перекинусь на "генератор+". Замерил напряжение при вкл. зажигании, показало 2,4в, диод решил оставить. Но проблема и не решилась, :confused: двигатель сделал один или два оборота и стартер отсекло. Заметил, что при прокрутке стартером лампа зарядки притухает (вроде как помигивает с толчками мотора). Получается надо еще и гасить напругу на проводе контроля? Например делителем из 2-х резисторов. При какой напруге сигналка распознает заведенный мотор??
Находясь в машине при дистанционном запуске заметил еще одну вещь:
Нажимаю на брелке запуск, включается зажигание, задержка 10сек (прогрев свечей), стартер, машина не завелась (причина описана выше), выключается зажигание, вторая попытка: включается зажигание, и о чудо...., задержки нет, буквально через секунду стартер, и машина завелась. Вопрос: это и есть такой алгоритм, или глюк моей сигналки? Задержка на прогрев свечей токо при первой попытке запуска? При зимнем запуске повторный прогрев свечей был бы очень кстати...))))

Осциллографом бы глянуть - что там делается... Ладно, если паяльник в руках держать умеете, то паяем такую схемку. Берем N-P-N транзистор. Я например использую отечественные КТ315 с любой буквой. Его эмиттер на массу садим, между базой и проводом автомобиля, приходящим на щиток с клеммы W генератора ставим резистор 20...30кОм (мощность 0,125...0,25Вт), между коллектором и цепью IGN ставим резистор 3,6...6,8кОм (мощность такая же). Серо-черный провод сигнализации подключаем в точку соединения коллектора и резистора. Может так мы сделаем сигнал, приятный для сигналки...(если что, то потом именно с коллектора надо будет брать импульсы на микросхему-делитель).

Классический НЕДОКРУТ по преждевременному сигналу зарядки...
А какое напряжение на контрольном проводе лампы ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ? Если 12...14 вольт, то для начала поставите последовательно с серо-черным проводом (анодами к проводке автомобиля, катодами к сигнализации) ДВА, а лучше ТРИ диодика из комплекта сигнализации (1N4007). Чтобы при включенном зажигании на серо-черном проводе со стороны сигнализации было не более 1вольта. Полоска на корпусе диода - КАТОД.


тогда уж лучше RC-цепь - последовательно в серо-черный провод резистор 3...20кОм, а со стороны сигнализации межу серо-черным и массой конденсатор 470...1000мкФ (морозостойкий). Детали придется подбирать экспериментально и лучше обойтись без них. Давайте не будем торопиться.

Лучше, если при НЕЗАВЕДЕННОМ моторе будет НЕ БОЛЕЕ 1вольта (1, 5 еще допустимо, больше - проблемы будут - они у Вас и есть). А вот кода ЗАВЕДЕТСЯ, чтоб скачком поднималось до уровня не менее 9 вольт. А ПОКА КРУТИТ СТАРТЕР - чтоб НИ-НИ. Но бывают такие машинки, у которых уже на стартерной прокрутке - зарядка появляется (как у Вас)...




Так не должно быть ПРИ НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКЕ запуска (если бы стартер не был "брошен" на первой прокрутке досрочно). Но стартер "брошен", потому что сигнализация решила, что двигатель заведен и это уже перезапуск ЗАГЛОХШЕГО двигателя...
Кстати - зачем Вы делаете 10 сек прогрева свечей? А какую температуру пуска запрограммировали? -18? или -10? При -10 на поверхности мотора (без разницы сколько при этом на улице - хоть -40) на большинстве дизелей достаточно 6 сек на прогрев свечей. А замораживать дизеля до -18 - это надо быть оЧЧЧень увереным в своем дизельке...


Нам надо добиться для начала ПОЛНОЦЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХ пограничных состояний мотора - НЕЗАВЕДЕН/ЗАВЕДЕН. Дальше все само наладится.

Вот с осциллографом засада, был токо у одного товарища и тот накрылся.((((

В школьные и студенческие годы (80-90-е) упорно занимался электроникой, сейчас за прогрессом не успеваю, но многое ремонтирую сам. В плане схемки, тоже пришла мысль, вспомнив вашу фразу за индукционный датчик на японцах. И заодно все таки наверное придется сварганить простенький делитель...

На заведенном моторе 13 с копейками, точно не помню, на заглушенном 2,4. Кучу диодов спаять не проблема, хоть 10-к.)))))) Но не проще ли делитель? И чем меня спасет RC с конденсатором?
Температура пуска пока осталась по умолчанию (-5). 10сек задержка, потому, что у меня как ра за это время уже отключается реле свечей (лампа гаснет примерно через 5-6сек.) Но это все будет актуально зимой, тем более мой дизелек не очень охотно в морозы заводится, и тогда буду настраивать температуру, время прогрева и т.д. А пока лето, хочу настроить четкое распознавание заведен/не заведен, что-б сигналка его нормально заводила.

К стати, какие пределы измерения температуры двигателя? При рабочей температуре брелок показывает "Hi".

Давайте эти схемки (тем более осциллографа нет, а там везде лучше проконтролировать - какие импульсы и где имеются). А то будем паять "процессор на лампах" (НАЗАД В БУДУЩЕЕ), а он не заработает и проверить нечем.

Делитель не проще (точнее неправильнее) - он будет ВСЁ делить в пропорции. Если его сделать1/3 (2кОм и 1кОм последовательно), то при незаведенном Вы снимете с 1кОм 0,8 Вольта, а при заведенном всего 4,3 Вольта (!!!):-x
Последовательная цепочка диодов ПРОСТО СДВИГАЕТ точку НУЛЯ (из-за нелинейности характеристики диода). Каждый диод (кремниевый) "откусывает" 0,5...0,7 вольта. То есть поставив последовательно с сигналом ТРИ диода мы откусим 1,5...2,1 вольта (теоретически). У реальных диодов реальное падение напряжения - лучше смотреть вольтметром. Итак, вместо 2,4 - 13 вольт получим 0,9...0,3 - 11,5...10,9 вольта. КАК РАЗ такие напряжения, как надо для контроля "генератор+".
RC-цепь МЕДЛЕННО заряжает конденсатор через резистор и поэтому, если при стартерной прокрутке УЖЕ начинает появляться величина напряжения, которая может быть воспринята, как ЗАРЯД ПОШЕЛ, то наличие конденсатора "затягивает" этот процесс.
Да, есть еще один вариант - поставить маломощное реле параллельно контрольной лампочке (с сопротивлением обмотки 300...400 ом). Большинство 12-вольтовых релюшек срабатывает при вольтах 8...9...10. А его контактами подавать на серо-черный провод +12 вольт при сработке реле. Возможно при такой схеме придется между серо-черным и массой поставить резистор 1...2кОм, чтобы "подтянуть" потенциал на серо-черном к массе, пока зарядка отсутствует. При такой схеме напряжение на серо-черном появится только когда релюшка "щелкнет", а у неё нет привычки щелкать при напряжениях ниже порога срабатывания и коротких импульсах...

Да, самое надежное - дождаться заморозков и поэкспериментировать - как заводится дизель при -5 и насколько тяжелее при -10. Сколько секунд в том и том случае штатная автоматика греет свечи и исходя из этого настраивать температуры атозапусков и задержки прогрева свечей.

Датчик - термистор - при нагреве сопротивление падает, при охлаждении растет. При +20 градусов примерно 12...15кОм.
Ниже -40 пишет Lo (то же самое пишет при обрыве датчика (сопротивление бесконечность) и открытом капоте, в последнем случае дополнительно мигает открытый капот). При превышении +70 пишет HI и может мигает капот, а также возможны ложные сработки по зоне "КАПОТ" (Сопротивление датчика стремится к нулю, что равносильно замыканию кнопки капота). Рекомендую перенести датчик в место попрохладней. На температурную точку автозапуска это не повлияет (в процессе остывания темпер на поверхности постепенно выравнивается и при температурах ниже нуля вся поверхность мотора примерно одной температуры +/-2..3 градуса). А вот датчик проживет дольше, да ложных сработок не будет по капоту.

В моем случае получилось где-то 0,4.)) Но машина меня видимо испугалась, ну или пожалела.:) Сегодня после работы включил дистанционный запуск. Машина завелась сразу! Заглушил (с брелка), снова запуск - завелась. Так раза 4.))) Поехал в гараж померял напругу на контрольном проводе при вкл. зажигании - 2,0 вольт, добавил для надежности еще один диод (в итоге их 2). Напруга - 1,6 вольт, при заведенном 11 с копейками (почти 12). Проверил еще раз, все заводится!!! Ура! Поэтому решил пока оставить так и не придумывать "велосипед".)))))) Пока лето, понаблюдаю за ее поведением, будут какие-то сбои и непонятки, будем что-то думать.
В любом случае огромное спасибо за полезные советы. Если будут какие-то ньюансы, сообщу, даже для общего развития.))))))
Походу диапазон измерений -40...+70. Жаль конечно, хотел сравнить температуру мотора с показаниями на приборах. Мне кажется что стрелка меня либо дурит, либо мотор не прогревается до рабочей температуры (вентилятор радиатора включается может 1 или 2 раза в году, термостат менял). Да и дизель не так греется как бензин. На "прогретом" моторе брелок показывает "HI", на капот пока не ругался.)))))

Доброй ночи!
Датчик температуры двигателя не покажет Вам реальной температуры в плюсовых значениях, разброс с реальными показаниями градусов на 10. Он предназначен только для работы автозапуска при минусовых температурах (тут погрешность минимальная). Проще дедовским способом.....градусник на термостат :-)

Доброй ночи!!
А датчик салонной температуры такой же? (тот, что внутри блока). Сейчас лето, тепло и когда я с утра смотрю показания, то они (мотор и салон) могут отличаться на 1-2 градуса, и в принципе показывают правильно (сравнивая с термометром у окна дома):) Конечно, хочу сверить показания с другим "термометром", потом буду точнее знать погрешность.))

Alexandr-13, и там и там - основной элемент - SMD-термистор (одного и того же типа одного номинала), поэтому В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ будут показывать одинаково. Отклонения от реальной температуры В ТОЧКЕ ИЗМЕРЕНИЯ могут быть. Никто не ставил перед собой цель создать суперточный термометр до 0,1 градуса погрешности.
Я Вас уже предупреждал - ПЕРЕНЕСИТЕ моторный датчик в место ПОПРОХЛАДНЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ МОТОРА. И не пытайтесь сравнивать показания этого датчика с показанияим штатного указателя. Первый стоит НА ПОВАЕРХНОСТИ и показывает ТЕМПЕРАТУРУ той поверхности, на которой установлен.(Как думаете - что с нм будет, если его прикрутить к ВЫХЛОПНОМУ КОЛЛЕКТОРУ - тоже ПОВЕРХНОСТЬ на моторе, между прочим!;d ) . А Второй ВКРУЧЕН в головку или блок мотора, ОМЫВАЕТСЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, только что ушедшей от цилиндров и показывает РЕАЛЬНО ЕЁ ТЕМПЕРАТУРУ (заметьте - на шкале прибора термометр и символ жидкости - волнистая линия). Да и в аннотациях этот прибор так и называется "ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ".
Чтобы сравнивать два показания двух приборов, их датчики НАДО ПОМЕЩАТЬ В ОДНУ ТОЧКУ. А запихать датчик сигнализации вовнутрь мотора - это вряд-ли. Да и зачем? У него другое назначение - ОТСЛЕДИТЬ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОТОРА НИЖЕ некоторого заранее заданного порога.
Удачи. Я думаю с диодиками все будет работать! Рады за Вас!

Добавлено через 5 минут

По поводу проверки ПРАВИЛЬНОСТИ показаний штатного указателя температуры ОЖ - воспользуйтесь советом Саши Alec. Учтите, что и в этом случае Вы будет измерять температуру СНАРУЖИ стенки термостата, а жидкость течет внутри и там она грячее. Но погрешность 5-7 градусов при 90-100 градусов рабочей температуры - это не более 10%. (Это всяко не полшкалы вранья), так что если на штатном приборе стрелка на риске 90 градусов, а контрольный термометр показывает 85 (да и даже 80) - успокойтесь - прибору на табло можно верить.

Здравствуйте! дайте пожалуйста карту монтажа сигнализации starline a91 на автомобиль рено мастер (2007 г.в.). дизель, механическая коробка.
сигнализацию установил, а вот с автозапуском не могу разобраться и ещё не могу найти процедуру выхода из авто для автозапуска

алексей333, здравствуйте! У меня в работе такого автомобиля не было. Поэтому не то что карты - даже точек подключения нет в личных записях. Однако когда я набрал в поисковой строке "точки подключения сигнализации renault master" выпало море ссылок. Вот та, в которой есть подключение к проводам замка зажигания. Правда на автомобиль посвежее.http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rjt
Ну так покопайтесь - Вам виднее - что совпадает с Вашим авто из найденного...
Однако,если уж Вы взялись за самостоятельную установку сигнализации, у Вас должен быть или мультиметр-вольтметр или хотя-бы СВЕТОДИОДНАЯ контролька.
Почитайте ТУТ для начала http://ultrastar.ru/24884
А при помощи приборов можно найти на замке зажигания все провода - какой какую цепь запитывает - при вытащенном ключе ищем приходящие +12, затем вставляем ключ и начинаем поворачивать его сначала в положение АСС - ищем - на каком (каких) проводе (-проводах) появился +12 - нашли АСС, поворачиваем до IGN, снова ищем - нашли ЗАЖИГАНИЕ, затем по остаточному принципу предполагаем - где - СТАРТЕР? встаем на этот провод и поворачиваем ключ до START - +12 появилось на проводе? А после отпускания ключа пропало - мы нашли провод СТАРТЕР. Перепроверяем все провода еще пару раз, особенно АСС (оно должно отключаться на время, пока работает СТАРТЕР).
Однако ПРАВИЛЬНО подключить провода силового разъема сигнализации на замок зажигания - это еще не все. У Вас автомобиль навернякас ИММОБИЛАЙЗЕРОМ, а значит один из ключей (или дополнительно прописанный ЧИП) надо прятать в блочок под названием ОБХОДЧИК иммобилайзера, который подключить , как здесь http://ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg

Теперь про подготовку программной нейтрали. Это обязательная процедура для автомобилей с МКПП. Иначе арно или поздно (обычно долго ждать не приходится) автомобиль самостоятельно уезжает ТАРАНИТЬ все на своем пути... Что нужно сделать при монтаже для недопущения этого? Во-первых перерезать тоненький черный проводок- петлю выбора типа коробки в 18-контактном разъеме - когда перерезана - выбрана МКПП. Далее обязательно подключить оранжево-фиолетовый провод на провод с кнопки ручника по схеме
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386 Врезка диода в штатный провод ОБЯЗАТЕЛЬНА. Если не знаете - куда провод выходит под приборную панель/на монтажный блок, то делайте подключение НЕПОСРЕДСТВЕННО возле ручника. Учтите, что серо-черный провод контроля работы двигателя тоже должен быть подключен либо на тахометр (если не знаете как найти, то на провод форсунки, если впрыск электронный или, что хуже - на контрольный провод генератора) и надо запрограммировать контроль в таблице2 под это подключение. (Почитайте стр.40-45 инструкции по установке)
Про процедуру выхода из авто с МКПП (для обеспечения дистанционных и автозапусков) читайте на стр.57-61 инструкции по эксплуатации.

Добавлено через 5 минут

Да, и еще - если хотите нормальный запуск без сбоев - контроль дверей не рекомендую делать с плавно гаснущего фонаря салона. Надо делать с кнопок дверей с диодной развязкой. Как здесь http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376
Подключение обходчика ИММО подробнее здесь http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3285

спасибо за ответ, буду искать что и как

Добавлено через 10 минут

контроль работы двигателя подключил (показывает когда машина заведена, когда нет)
ручник тоже есть
иммо отключен, можно завести любой балванкой
а вот запутался куда подключать силовые провода к замку, сначало работала поддержка зажигания, когда ключ вынимаешь из замка, а авто запус неполучался( хотя процедуру выхода из машины делал, она там очень простая)-- поднять ручник и нажать кнопку открытия дверей потом глушить
то получалось заводишь машину с ключа, а сигналка продолжает крутить стартер, затем и поддержка зажигания пропала, а потом уже на улице стемнело.
раньше подключал шериф 1090 на газель, без проблем
а здесь ещё по сжеме требуется порезать провод от ключа к стартеру и в разрыв подключить провода от сигналки, так машина вообще не заводится. (правда провод резать не стал, а с эметировал разрез)

Добавлено через 27 минут

МОЖНО ТКНУТЬ МОРДОЙ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПО ЦВЕТАМ
в замке зажигания красный провод (+12 в постоянный)
зелёный провод (+12 в появляется при первом положении ключа и вкл. магнитофон, стеклоподъёмники и т.д.)
жёлтый провод (+12 в появляется при втором положении ключа и вкл. зажигание)
розовый провод (+12 в появляется при третьем положение ключа и происходит пуск стартера)
всё остальное подключение в сигналке правельно на 100% и настройки по таблице всё тоже правильно, осталось только с силовыми разобраться, петлю под мкпп порезал. а то что то я затупил с этими обазночениями на схеме от сигналки у замка зажигания ( там эти 15/1 15/2 50 30 2)

алексей333, Судя по тому, что Вы написали:
Красный...понятно +12В-красный от А91
Зеленый это АСС- зеленый от А91
Желтый это "Зажигание1"-желтый от А91
Розовый это "Стартер"- для начала просто подключите толстый черно - желтый от А91 к нему (при корректной работе потом можете его разорвать и подключить встроенную блокировку черно-желтый тонкий в сторону замка, толстый к стартеру).
По умолчанию на А91 установлена автоматическая поддержка зажигания. Для МКПП это....приехали, подняли ручник, вытащили ключ (авто работает) открыли дверь, вышли, закрыли дверь, нажали кн. 1 пульта, машина встала на охрану и двигатель заглох! Вот только тогда и будет возможен авто и дистанционный запуск.

сегодня подключил как написано выше , поднял ручник, вынул ключ ---машина работает, вышел и поставил на охрану---машина заглохла. начал запускать с брелка , а в ответ тишина

Добавлено через 5 часов 34 минуты

всем спасибо за советы, похоже брак в сигналке

алексей333, здравствуйте!
По А91 такого брака не встречал ни разу...
Раз Вы пишете , то как минимум провод контроля работы двигателя и ручника подключены. Только вопрос - а провод ручника подключили правильно? С разрезом штатного провода и установкой ДИОДА, как в схеме , ссылку на которую я давал выше? Если диода нету, ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СДЕЛАТЬ С ДИОДОМ!!! А вот с силовыми проводами сигнализации ЖЕЛТЫМ и ЧЕРНО-ЖЕЛТЫМ надо разобраться. И в связи с

Есть вопросы:
1. После нажатия и удержания кн.1 до ПИЛИК, её отпускания и короткого нажатия кн.3 (ТЫНЦ) брелок пропиликал мелодию и зажег на экране на месте часов латинские буквы St (Start)?
1а. Или появляется надпись SP (Start Penalty)?
2. Машина поморгала фонариками, сирена покрякала?
3. Лампочки на приборной доске ЗАЖГЛИСЬ? И все ли лампочки зажглись из тех, что зажигаются при запуске ключом?
4. Стартер крутить начал? Если крутил, то сколько по времени?
5. Были-ли повторные попытки со стороны сигнализации (хотя-бы зажигания лампочек панели) еще ТРИ раза с перерывами по 10 сек примерно?

И оЧЧЕнь сильно подозреваю, что ИММОБИЛАЙЗЕР не "убит".
Советую сделать так:
после того, как поднимете ручник и вытащите ключ из замка зажигания, воткните его ОБРАТНО, но НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ (оставьте в положении OFF, но воткнутым в замок), далее при работающем двигателе выйдите из авто и поставьте его на охрану.
После этого сделайте попытку запуска с брелока. И так не получается? А надпись St появляется?
Тогда надо проверять - правильно ли подключен ЖЕЛТЫЙ и ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ провода.
6. Еще вопрос - куда у Вас зацеплен сине-черный провод сигнализации (контроль дверей)?

Пока рано это утверждать. Но кстати сталкивался со случаями, когда при ошибках монтажа СЖИГАЮТ дорожки на плате основного блока, замкнув силовые выходные провода на массу. Предохранитель 30А не успевает сгореть при этом...
Ждем от Вас ответов на вопросы 1-6.

Добавлено через 2 минуты

Это все провода перечислены, что есть на замке зажигания? Или есть еще одно ЗАЖИГАНИЕ?

после небольшого перерыва после мучений машины м сигналки, пошёл и отключил питание сигналки и опять включил и попробовал ещё раз автозапуск.
машина завелась и тут же заглохла и на экране монитора небыло дымка от машины, похоже что серо-чёрный провод сигнала тахометра подключил всё же не правильно :-| (залез под панель увидел у блока разъём с проводом такого цвета, по вашей ссылке и подключил), теперь разглядел а разъём не тот.
разглядел свой разъём там провода такого цвета нет (вот она моя спешка и невнимательность).




пробовал менять в таблице чтоб серо-чёрный провод брал сигнал не от тахометра ,а от +генератора, но жгуты так плотно уложены и не знаю где взять и этот +генератора, чтоб корректно работал запуск.


пока попробовал так----завожу ключом
поднимаю ручник
серо-чёрный провод сажаю на +12в
выключаю ключём зажигание
закрываю дверь (нахожусь внутри)
отцепляю серо-чёрный провод от +12в
ставлю на охрану
потом вкл автозапуск
машина заводится и приходится чтоб стартер не перекручивал, цеплять серо-чёрный провод опять на +12в
и всё отлично работает

повторюсь вот она невнимательность, осталось правильно подцепить СЕРО-ЧЁРНЫЙ провод
помогите найти сигнал тахометра

На разъеме панели приборов зеленый провод, это провод генератора. Пробуйте, только не забудьте запрограммировать серо-черный на контроль генератора, а то опять поспешите:-\