Как отображается на брелке отсутствие сигнала от машины (при дальних расстояниях)?
Не смог найти ответ на эту тему в инструкции. Оставляю машину довольно далеко от места работы, а индикация не меняется, горит знак ""звук"" и "закрытый замок"... То ли это последнее достоверное состояние, то ли машина осталась под контролем?..

Vseslavs, здравствуйте! У этой модели НЕТ ПОСТОЯННОГО контроля канала связи. Поэтому об отсутствии связи (возможности связаться) БРЕЛОК "узнает" только когда Вы попытаетесь послать команду - нажмете что-нибудь из кнопок на брелоке. При отсутствии связи прозвучит звуковой сигнал "связи нет". Символа, отвечающего за индикацию "связь есть", насколько знаю на экране не предусмотрено.

Добрый вечер!
Авто Renault Stepway, коробка передач механика. Столкнулся с такой проблемой, при закрытии машины, двигатель отключается, двери закрываются но на брелок не приходит сигнал что машина закрыта. При последующем опросе состояния авто все отображается нормально. В чем может быть проблема.

где радиомодуль расположен? регистратор имеется?
когда авто при просто включенном зажигании или заведённое, влияет ли это на обратную связь (по с сравнению с заглушенной) ???

Shurtov, здравствуйте! К предположениям alexandr777 (экранировка модуля связи напылением и шелкографией, если он наклеен на них и РАДИОПОМЕХИ от регистратора, радар-детектора, включенных до момента глушения мотора/постановки охраны) могу назвать еще одну частую причину - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ дополнительных сервисных реле без ШУНТИРУЮЩИХ диодов. Дело в том, что А91, как и другие диалоговые с узкополосным радиотрактом очень восприимчива к помехам от ЭДС самоиндукции реле, если их обмотки не зашунтированы диодами. Кроме этого ШЛЕЙФ до модуля связи ДОЛЖЕН быть ПРОЛОЖЕН ОТДЕЛЬНО от других проводов сигнализации, особенно "опасен" шлейф датчика удара... В общем МОНТАЖ системы должен быть осуществлен ГРАМОТНО и с учетом рекомендаций производителя.

Регистратора пока нет. Антенна на стекле в верху посередине на шелкографии. Нет не влияет. Когда авто закрыто все вроде нормально отрабатывает. До этого(около года все нормально работало). Проверю разъемы на радиомодуле может где то что то отошло.
Радар детектор есть, но он выключается до того как глушится двигатель. По поводу диодов не в курсе, так как не сам ставил.

Shurtov, здравствуйте!
1. Попробуйте несколько раз передернуть разъем радиомодуля.
2. Радиомодуль желательно перенести на чистый участок стекла (без шелкографии).
3. Срок гарантии на сигнализацию еще не истек, но вот с гарантией на работы по установке - вопрос... Где устанавливалась сигнализация? Есть ли возможность обратиться туда с вопросами:
а) какие колодки под реле были использованы - С ДИОДАМИ или БЕЗ?
б) как проложен шлейф до модуля связи? Отдельно от остальных проводов или увязан в общие жгуты?

Доброго времени форумчане, подскажите плиз в данной сигналке как настроить правильно дистанционный запуск? У меня все работает норм вроде, но по утру есть такая проблема, двиг запускается и сразу глохнет, сигналка делает 4 попытки потом отказывается заводить, можно-ли настроить количество попыток запуска самому? или чтобы после неудачных 4 попыток можно было-бы снова попробовать запустить двиг?
заранее большое спасибо!

Здравствуйте, Grigos!
Это вряд-ли, если у Вас наблюдается
то значит НЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО...


Вообще-то запускаться должно С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ, если все нормально. Если НЕ ОЧЕНЬ нормально - то со второй...
А если не хватает и ЧЕТЫРЕХ попыток - то ЗАЧЕМ МУЧИТЬ СТАРТЕР и АККУМУЛЯТОР, раходуя ресурс первого и засаживая второй? Не лучше-ли УСТРАНИТЬ проблему и добиться БЕСПРОБЛЕМНОГО запуска с перывой попытки?

На основании
могу сделать вывод, что у Вас МКПП, так как на АКПП можно повторять попытки, засаживая аккумулятор до нуля...
Итак, вернемся к проблеме:

Неплохо-бы указать все-таки модель и марку, а также год выпуска автомобиля.
Подозреваю, что у Вас автомобиль со штатным ИММОбилайзером и пои монтаже сигнализации был установлен ОБХОДЧИК иммобилайзера, в который был помещен один из ключей с ЧИПом или ЧИП (извлеченный из ключа или дописанный дополнительно в память контроллера двигателя).
Скорее всего проблемы с неустойчивым считыванием этого ЧИПа в обходчике.
Утром выйдите к автомобилю и понаблюдайте за табло приборной доски - особое внимание индикатору ИММО (это или просто красный глазок или в форме ключика зажигания). За чем наблюдать?
1. Зажигается-ли табло вообще?
2. Все-ли лампочки на нем зажигаются? (по сравнению с запуском ключом)?
3. Как ведет себя индикатор ИММО? Загорается, горит и гаснет ДО НАЧАЛА вращения стартера или НЕ ГАСНЕТ, а начинает часто мигать?
4. Слышен-ли звук бензонасоса (жужжание под брюхом автомобиля в районе бензобака)?

Есть и еще одна группа вопросов, особенно если ИММО на автомобиле нет.
а) куда подключен СЕРО-ЧЕРНЫЙ провод сигнализации (провод контроля заведен/не заведен мотор)?
б) Что запрограммировано в настройках второй таблицы по контролю работы двигателя (стр 70 инструкции по эксплуатации). Войдите в программирование - сделайте 6 нажатий кнопки VALET http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3403 затем включите зажигание - должно раздаться шесть кряков сирены. Теперь нажимайте кн. VALET по одному разу и считайте кряки. Когда дойдете до двух длинных и одного короткого (функция 11 - контроль работы) - посмотрите на экран брелока - что на нем будет на месте индикации часов? 11_1? 11_2? или 11_3?
НА БРЕЛОКЕ НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЙТЕ, чтобы ничего не сбить в настройках и не сделать еще хуже, чем есть...
Ответы сообщите сюда пожалуйста. Только после этого можно будет дать совет - как устранить проблему. Сигнализация не виновата. Либо что-то неверно запрограммировано/подключено, либо что-то отвалилось в подключениях.

Доброго времени, а\м ВАЗ 2111 2001 г.в. думаю я выяснил причину, дело не в настройках сигнализации видимо, а именно с недавних пор у меня при запуске утром на холостых не пропадает значок акб, недозаряд... НО коротким нажатием педали газа проблема исчезает, отсюда появляются вопросы,
1) почему после нажатия на педаль значок пропадает и не появляется снова когда обороты вновь снижаются до холостого хода (1000-800)?
2)почему этой проблемы нету когда а\м прогрета, т.е. только с утра такая проблема?
Заезжал к электрику:
1) он мне поменял минусовую клемму на акб, т.к. изоляция была нарушена,
2)реле поворотников поменял, т.к. она почему-то срабатывала (щелкала) самопроизвольно в хаотичном тефмпе.
3)поменял регулятор напряжения и диодный мост
в итоге на следующий день я приехал, сообщил что проблема не исчерпана, он говорит значит нужно менять якорь, т.к. там выработка большая, бороздки от щеток глубокие, т.к. это дорогостоящее дело проще весь генератор менять. (
Я несколько раз проверял уже, то что когда с утра завожу а\м с брелока, она заводится и видя что акб не заряжается сама глушит а\м, и пробует снова, после я сажусь и завожу самостоятельно, коротким нажатием педали газа устраняю недозаряд акб (значок пропадает) снова завожу дистанционно и она норм работает и не глохнет, пробовал даже завести с брелока сидя в а\м, первый раз она заглохла а при второй попытке я поддал газу, и она продолжила работать.
Так что сомнений нет в том что проблема в этом, теперь осталось выяснить как решить эту проблему.
Буду очень признателен за любую помощь, может кто посоветует опытных электриков…
С Уважением.

Добавлено через 5 часов 39 минут

Еще иногда выходя из дома с целью сесть за руль, обращаю внимание что на брелке показаны цифры (99r) чтобы это могло значить...?
Сегодня странная ситуация произошла, которую я совсем не понял, выходя из а\м поставил на ручник, потом ставя на охрану двс не заглох, и что странно на охрану без звукового сигнала ставилась в этот момент, несколько раз глушил-заводил а\м пытаясь поставить на дистанционный запуск, в итоге получилось, так и не понял что происходило, может сбой в программе?

Здравствуйте, Grigos!
Да Вы правы - дело в том, что КОНТРОЛЬ РАБОТЫ мотора со стороны сигнализации на Вашем автомобиле был сделан ПО ГЕНЕРАТОРУ. А раз генератор не работает, как положено, то и сигнализация считает, что двигатель НЕ ЗАВОДИТСЯ со всеми вытекающими последствиями...
Как решить проблемы?
По порядку - по генератору - сделано уже немало, многие шаги предприняты разумно, но результата они не дали, а значит - не там искали причину...
Дефект коварный, а суть его такова, что у Вас нет нормального НАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА ВОЗБУЖДЕНИЯ. Об этом говорит

На "десятках" это большая редкость, отвечу на вопросы, хоть и не по сигнализации:

1. Потому что после того, как схема реле-регулятора запустилась - она уже не выключится, пока зажигание не отключить.
2. Причин может быть много, начиная от банальных плохих контактов и заканчивая проблемами с КЗ в витках ЯКОРЯ и замагничиванием его железа.

Я надеюсь - банальную натяжку ремня генератора Вы проверяли? И ремень не зализаный до блеска и не лежащий в ручье так, что уже полирует самое дно канавки на шкивах? А то бывали прецеденты, знаете-ли - генераот полвинят раз за разом, мульдируют (отправляют в мульду с мусором) деталь за деталью из него начиная со щеток и заканчивая статором и ротором со "всеми промежуточными остановками", а растянутый и скользкий СГОРЕВШИЙ ремень лежит в сторонке и посмеивается...

1. это никак не могло повлиять на отсутствие заряда при условии что СТАРТЕР КРУТИТ - при плохих клеммах он первым Вам сообщит о проблемах с контактами.
2. О связи одного с другим не берусь судить, хотя скорее реле поворотов независимо само по себе попросилось на покой - туда ему и дорога (если новое работает без сбоев).
3. Хорошая попытка. Только основанием для их замены может стать для первого - отклонение в напряжении стабилизации от нормы или полный отказ (отсутствие заряда напрочь или перезаряд), для второго - "БИТЫЕ"(сгоревшие в обрыв или замыкание) диоды в нем. В противном случае - деньги - на ветер...
А вот к ЯКОРЮ я бы пригляделся попристальней (не забываем про ремень!!!). Очень часто дело именно в нем. (Если опять-же на статоре обмотка чистая, без следов коррозии и потенциальных замыканий обмоток секций между собой и на корпус. )




Теперь о сигнализации - как восстановить её работу?
Вариантов два:
1. - Либо починить генератор, чтобы после запуска мотора лампочка гасла и это вполне устроит сигнализацию и она успокоится и начнет работать , как и раньше.
2. - Либо разобрать обрамление щитка приборов, достать его и посмотреть - туда, за щиток доджны быть прицеплены явно не автомобильные провода (это провода сигнализации). Среди них найти серо-черный провод. Он у Вас сейчас прицеплен на коричнево-белый провод. Надо его перецепить на коричнево-красный (это тахометр). Затем при помощи кнопки VALET (внешний вид тут ) http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1614 ,которая где-то спрятана в Вашем автомобиле (её Вам должны были показать установщики сигнализации)
войти в режим программирования ПАРАМЕТРОВ ЗАПУСКА стр 34-36 инструкции по установке сигнализации. Ваша задача - изменить значение функции 11 со второго значения (контроль по генератору+)на значение 4 (контроль по тахометру), чтобы сделанное подключение серо-черного провода соответствовало настройке.





Вы не указали населенный пункт. В г. Железногорске Красноярского края - Welkam ;-).

Все это говорит о том, что Сигнализация НЕ УВИДЕЛА ФАКТА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ двери - концевик водительской двери перестал срабатывать. Его надо почистить, выкрутив саморезик крепления и вытащив кнопку из проема на свет божий. Там поймете - что чистить... А лучше заменть - хотя-бы одним из задних. Но и они не намного лучше. Так что - в магазин и покупка четырех новых концевиков. Известная проблема ВАЗов...
При этом ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ и НЕОТКРЫТОЙ ДВЕРИ (сигнализация уверена, что дверь не открывалась, а значит Вы не выходили из авто и до сих пор сидите в нем – она просто запирает/отпирает двери, не включая охрану, поэтому она и мотор не глушит). ЗАМЕНИТЕ КОНЦЕВИК в проеме водительской двери. А лучше все.
Удачи - о результатах сообщите!

Если на ХХ горит лампа зарядки, а при перегазовке гаснет, значит на ХХ гена не возбуждается, а при нажатии на педаль газа происходит самовозбуждение генератора. Это нормальный эффект, кроме того момента что возбуждение должно происходить на ХХ.
Если дефекта нет на прогретом авто, то вопрос что прогревается и почему дефект исчезает.
Наибольшему нагреву подвержен генератор.
Износ коллектора при этом практически невероятно как может повлиять на всё это.
Другое дело что при нагреве металл расширяется, значит где то при этом образуется контакт который должен быть надежным при холодном двигателе.
Это само реле регулятор ( и только не надо говорить что оно новое, однажды мне пришлось поменять три реле и только четвертое заработало).
Это плохой контакт на силовой шпильке генератора.
Это плохая масса на корпусе генератора по отношению к минусовой клемме.
Это плохой контакт на плюсовой клемме.
Про ремень и его натяжение говорить не стал, эту тему коллега выше очень хорошо осветил.
Ну а дальше проверяйте зарядку и напряжение на силовой шпильке. Напряжение возбуждения, его тоже можно имитировать на ХХ.

интересный глюк заметил на А 91: когда ставлю автономное питание, повороты сажаю на кнопку ( как правило минус) через реле с инверсией полярности.
так вот, поставил так на очень много машин, но иногда вылазиет глюк на кнопочных (как правило) авто - конкретно было на жуке, ноате, витце и тиане. При входе в тревогу сига перестает принимать команды брелока, снимается только валетом и потом начинает работать нормально
самое интересное - после дз сига самопроизвольно входит в режим антихайджека и моргает на постоянку поворотами, хотя в меню они отключены при дз.
только недавно методом эксперитмента обнаружил, чтол причина всему - самовозбуждение катухи доп реле - берёщ вставляещ через массу контрольку в провод управления (зел/черн или зел желт) релюхой и глюк пропадает, а я голову ломал какого х-я антихайджек самопроизвольно на нескольких таких машин включался в режиме дз; короче если делать повороты через отдельное реле, надо ставить диод на его катуху, но как оно так происходит - анихайджек сам по себе включается при дз после самовозбуждения при импульсах на повороты - вот это для меня остается загадкой!!! но это реально так
ранее никогда о шунтировании не задумывался - все прокатывало без диода
но на остальных и таких же кропочных авто с такой же схемой для автономки (два диода 10А10 в разрыв силы на сигу и доп аккум после них для питания только сиги и чтоб пововороты его не высасывали - их управление на кнопку через доп мал реле без шунта) всё ок. походу параметры катухи доп реле влияют на возможность такого эфекта - как правило, при обнаружении данного глюка, были применены маленькие релюхи (15А на цз) выпаенные с томагавкоф и старых старлайнов.
изначально думал блоки глючные, но дай бог это оказалось вот так, может кому поможет кому данная инфа

После снятия напряжения с катушки, от неё идёт отдача напряжения "напряжение самоиндукции", импульс, амплитудой выше приложенного напряжения, который должен погасить установленный диод, без диода может выйти из строя ключевой транзистор, и соответственно могут быть и глюки, пандоры например, более "устойчивые".

без диода может выйти из строя ключевой транзистор, и соответственно могут быть и глюки, пандоры например, более "устойчивые"
так то не гони, я смотрю ты два по пять в авто электро/электронике
ничего там не выбьет
прошу прощения за грубость
Старик может здесь грамотно рассказать

"Реальные пацаны" насмотрелись?


Мы с вами на ТЫ не переходили вроде-бы, правила этикета еще не отменяли.
мои два по пять хватает, что бы знать что такое самоиндукция и как она возникает в катушках. И чтобы погасить самоиндукцию на катушке реле ставится диод иначе выброс индукции может негативно повлиять на входы/выходы сигнализации т.к амплитуда такого выброса (зависит от индуктивности обмотки) может многократно превышать напряжение питания реле и управляющих ключевых транзисторов.

Читать умеете по русски? я писал МОжет,Старик подтвердит, а вообще если вы не знали что нужно шунтировать диодом, то ваши познания в электронике о многом говорит и на вашем месте я бы помалкивал.


Не прощу!


Старик не однократно писал о том, что я написал выше.

peit, О чем "собачимся"? Одно дело делаем:-\ И Миша-"Старик" и Вы. Это сайт помощи, а не "выяснения отношений".

Вот именно, помощи, я пытался помочь, разъяснить, а тут наезды пошли с измерением моих знаний, что как минимум не этично.
и вот такая уличная гопотень типа: "так то не гони" тут совсем не уместна, следующий раз за такое забаню.
Нужно уважать друг друга.

ещё раз искренне извиняюсь перед вами, настроение было хреновое, щас перечитал, понял что можно почувствовать после такого поста, не держите зла,
лично ничего плохого у меня к вам нету

Это всё элементарно. В яндексе набираем самоиндукция, читаем википедию и всё становится на свои места.
Далее разбирая старые сигналки и другие электронные блоки можно увидеть что в них по обмотка реле стоят гасящие самоиндукцию диоды.
Дело в том, что не только эта модель страдает такой болезнью.
Началось это с В9 при установке реле по проводу поворотов для инверсии сигнала.
Ну а включение разных режимов при запущенно двигателе из за помех было не редко в старых системах и на старых автомобилях. Тому виной косвенно напряжение самоиндукции в системах простого зажигания. И дело не в пробое ключей и управляющих элементов. А в том что при этом возникают колебательные процессы и наводки в большом спектре частот.

саписибо вам большое VOVIK8 за инфу правильную
интуитивно думал об этом, но из за редкости и латентности (неявность могла личиться небольшим смещением антенного кабеля при замене блока, т. е. с той же схемой вдруг начинало все работать нормально) случая в практике осознал это только недавно
как хорошо, когда мало знаёшь, ставишь и все быстро и легко получается и ни кто не жалуется
а начинаешь задумываться и видеть возможные нюансы - чето грузить оно начинает
ну я с этим справлюсь

Старлайн в94 .При подготовке к автозапуску с первого раза после поворота ключа зажигания для вынимания его, машина глохнет.Второй раз заводиш и всю процедуру по новой всё нормально .Вчём причина может кто знает.

Конечно же данный глюк не связан с пробоем каких либо деталей, глюк от наводки, но от выбросов напряжения, возникающих при отключении реле, есть проценты того, что могут выйти из строя слаботочные выходы, в общем диоды нужны в любом случае, хотя, Пандора более устойчивая, ни разу не замечал такого, а вот например на А94 тоже были глюки с багажником после АЗ, по собственной лени не поставил диод и из за неё же пришлось всё разбирать :-!

в принципе выброс напряжения может сжечь слаботочный выход сигнализации, хотя именно по этой причине мне не попадались дефекты драйверов и микросхем-ключей. Наверно по тому, что производитель современных микросхем внутри закладывает защитные диоды или др элементы.
Дело в том, что в катушке индуктивности, а именно таковой является катушка реле, ток не может просто так возрасти моментально, собственно так же как и прекратиться. Это электрика. Без диода проявляется колебательный процесс. И вот тут, в зависимости от тока, емкости монтажа, прохождения проводников рядом с реле и прочее, возникают наводки на другие элементы платы и влияние на всю электронику сигнализации.
Пандора априори более дорогая система и значит предусматривается защита от подобных влияний, это могут быть внешние блокировочные емкости, либо в используемых элементах встроенные защитные диоды и стабилитроны. Я не исследую схемотехнику, я всего лишь предполагаю возможные пути решения, а их может быть и больше.
Пробегая по разным конфам и из своего маленького опыта делаю вывод, что наиболее надежными системами всё таки являются А91 и 61. Дальше идет борьба за прибыль.
И вот тут производитель начинает делать ставку на инновации.
В этой погоне становится ясно, что простой пользователь уже не может понять некоторый инженерный подход к трактовке работы системы. Этим грешит как старлайн, так и пандора. Большой плюс последней в том что она оперативно реагирует на возникающие проблемы. А вот первый (стар) уже налепил вагоны систем и их надо реализовать.

Олег Тихонов как то говорил, что интеллектуальные ключи имеют защиту как и от бросков напряжения так и от КЗ, перенагрузки, подачи неверной полярности и имеют встроенные термо-предохранители.

mamuz, Добрый вечер! Проблема может быть в неправильном выборе контроля работы двигателя или с замком зажигания. Какое авто?

+1) Всецело разделяю, как изучавший электронику еще во времена СССР. А тогда учить умели и знания давали ТВЕРДЫЕ И ГЛУБОКИЕ.
alexandr777, дело в том, что ДИАЛОГОВЫЕ системы оказались более восприимчивы к ЭМП (электромагнитным помехам). А "звон" ЭДС-самоиндукции в широком спектре частот - это аЦЦкое зло, которое много крови попило и еще немало выпьет, особенно тем, кто не в курсе - что это такое и чем чревато! Удачи в работе! Заглядывайте в карты монтажа от Ультрастара - там диоды шунтирующие катушку стоят всегда. Еще добавлю - ДА, в микросхеме ULN2003, через которую и идет управление всеми доп.каналами (к которым и подключаются доп.реле) ЕСТЬ обратные диоды. НО! Они предназначены в первую очередь ДЛЯ ЗАЩИТЫ выхода микросхемы от этих самых выбросов ЭДС-самоиндукции. Но если нарисовать натурную схему с фактическим расположением основного блока (и микросхемы в нем) с точкой заземления на кузов и расположение реле в этом же самом кузове, то ОБНАРУЖИТСЯ, ЧТО появляется ПЕТЛЯ КОНТУРА, которая будет ничем иным - КАК ИЗЛУЧАЮЩЕЙ АНТЕННОЙ (в поле которой вся электроника авто и сигнализации, тоже, разумеется). Чудеса от Николы Теслы Вам гарантированы.
А установка диода непосредственно на обмотке реле уменьшает эту антенну до размеров нескольких миллиметров, убивая ЭДС-самоиндукции и излучение НА КОРНЮ, что называется.
PS - давно не ставлю доп.реле БЕЗ шунтирующих диодов. Лучше потратить копеечную деталь, чем потом беседовать с разгневанным клиентом или ломать голову над чудесами уже в процессе установки...

К вопросу Саши Alec67 добавлю-уточню: кроме марки и модели автомобиля укажите еще и тип коробки передач АвтоматическаяКПП или РучнаяКПП (МеханическаяКПП)? И как давно установлена сигнализация? Проблемы начались сразу или спустя какое-то время? Делали-ли сброс на заводские настройки (если делали-зря - это тоже частая причина проблем)? Устанавливали сигнализацию
самостоятельно или в специализированном центре? А может у дилера при покупке авто? (Ни фига себе - сколько вопросов получилось...;-) )

Volkswagen Поло седан.МеханическаяКПП.Установлена в мае 2013 у диллера при покупке в Тюмени. Сброс не делал.Проблемы начались когда похолодало и начал пользоватся , недели две назад.До этого не пользовался.

Проблемы могут быть из-за ошибок монтажа и "скоростного" исполнения этого самого монтажа. Автосалонные установщики часто этим грешат. Самое простое и короткое - не нащупывать под нашим руководством причину, а обратиться по месту установки ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, Обязаны сделать так, чтобы все работало без проблем.
Если-же Вы готовы самостоятельно разбирать автомобиль в поисках основного блока и точек подключения проводов, то начать надо со следующего:
1. Проверить - подключен-ли куда-нибудь серо-черный (здесь и далее провода сигнализации) провод контроля работы двигателя. Часто "автосалонщики" НИКУДА его не подключают, надеясь на контроль "по напряжению бортсети" - самый ПОГАНЫЙ КОНТРОЛЬ. Лучше всего контроль по ТАХОимпульсам (как вариант форсунка, модуль зажигания). На втором месте - контроль по лампе зарядки (генератор+). В современном автомобиле проблематично с этими сигналами. Вот они и халявят.
2. найти и посмотреть - как подключен оранжево-фиолетовый провод контроля ТОРМОЗА (в Вашем автомобиле - это СТОЯНОЧНЫЙ тормоз). Должно быть так http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386 Штатный провод "ручника" должен быть разрезан, в разрез вставлен диод КАТОДОМ к кнопке ручника, а провод сигнализации должен быть со стороны катода. Если диода нет - ПЛОХО!
3. Неплохо бы ПРОВЕРИТЬ - верно-ли ПРОДУБЛИРОВАНЫ силовые провода замка зажигания. Так как при ошибках тоже возможно глушение мотора при вытаскивании ключа. В конце концов может оказаться индивидуальная особенность контактной группы замка зажигания - нарушение последовательности снятия напряжений на цепях и тогда может помочь схема http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382 (хотя на POLO такой проблемы пока замечено не было, как и на других VW).
4. Неплохо-бы перепроверить заодно - как они установили ОБХОДЧИК иммобилайзера. Если как попало, то с наступлением холодов серьезных машина может и заводиться перестать с пульта нормально по вине КРИВОЙ установки ОБХОДЧИКА.
Это наиболее частые причины, а бывают и "эксклюзивы".
Попробуйте вот что - когда авто заглохнет при вытаскивании ключа - гляньте на экранчик брелока - нет-ли там надписи ТОРМОЗ? А если кн.3 коротко ЖАМкнуть - не появляется эта надпись? если есть - то копать надо в сторону п.2, приведенного выше.

Тормоз загорается и сразу гаснет.Вообще эта ситуация критична если дальше продолжать пользоваться?Мне до ОД ехать 1200км .

mamuz, так, как у Вас МКПП, то сигнал ТОРМОЗ учавствует в процедуре подготовки автомобиля к запуску и в процессе этого самого запуска мотора. Сбои по этой цепи не только могут вызвать ТРЕВОГУ, но В ПЕРВУЮ очередь ПРИВЕСТИ К ОТМЕНЕ АВТОЗАПУСКОВ в процессе их исполнения. А значит авто ЗАМЕРЗНЕТ. Если для Вас это не критично, то можете продолжать эксплуатацию в таком состоянии. НО, думаю, Вам придется съездить на переделку. Пускай установщики проверяют в первую очередь цепь стояночного тормоза - точнее переделывают подключение (см. выше пункт2 ссылку), а еще и основной тормоз проверят (в плане подключения к нему) если фонари СТОП на корме СВЕТОДИОДНЫЕ, то необходимо установить параллельно фонарям резистор номиналом 200-500 Ом и мощностью 1-2 ватта (можно и 1кОм с мощностью 0,5 ватт, но на морозе сильном этого может оказаться недостаточно для стабильной работы, а мы ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ!;d ). Если нетрудно - напишите о результатах (когда они будут и о причине тоже - нам интересно).

Сегодня позвонил ОД , меня соединили с установщиком сигнализаций.Я ему рассказал свою проблему на что он мне ответил чтобы я попробовал по медленнее поворачивать и вынимать ключ . Я ему сказал что пробовал по всякому и быстро и медленно результат одинаковый.Он мне ответил что надо приехать и показать всё наглядно.Да у меня ещё одна проблема вылезла.Сегодня утром было -1 и машина с автозапуска завелась только со второго раза на что он мне ответил что так и должно быть хотя в инструкции написано что имеется защита от перекрутки стартера.Или он мне по ушам чешит .

Иногда помогает, но не всегда. Извините - я в своих ранних подсказках по привычке указал цвет провода оранжево-фиолетовый, который был у старых систем, в том числе А91 (для которй была создана тема) ЕДИНСТВЕННЫМ проводом контроля тормоза. У Вашей системы В94 проводов ДВА- сине-красный и оранжево-фиолетовый. Первый надо подключать на ручник, второй на рабочий тормоз (лампы СТОП). Эти сигналы есть и в цифровой CAN-шине автомобиля, НО ДЛЯ НАДЕЖНОГО АВТОЗАПУСКА, особенно при МКПП ЖЕЛАТЕЛЬНО (читай - ОБЯЗАТЕЛЬНО) контроль и одного и второго тормоза сделать проводным подключением, ОТМЕНИВ контроль этих сигналов через шину CAN.
Далее - у Вашей системы есть несколько вариантов ПОДХВАТА зажигания (активации дублирующих проводов через РЕЛЕ силового блка сигнализации). У Вас сейчас наверняка осталось заводское значение - ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ. Можно перепрограммировать на вариант ПО ВКЛЮЧЕНИЮ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (стр.68 инструкции по установке, функция 12 вариант №3)- тогда сигнализация будет подключать свои силовые провода для подхвата ДО того, как Вы начнете вытаскивать ключ и авто просто не будет иметь шансов заглохнуть.
В любом случае переделка и перепрограммирование НЕИЗБЕЖНЫ. Пока можете сами попытаться ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ вариант подхвата зажигания. НО если Вы чего-то напутаете - все может стать еще хуже (в нашем деле - главное - запугать клиента - шутка!;-) ). В принципе ничего сложного нет. Читаем инструкцию по установке. Программирование параметров запуска, начиная со страницы 66. И вперед, как только поймете, что ГОТОВЫ. Однако ВАм потребуется кнопка VALET, спрятанная где-то в недрах автомобиля (кнопка на модуле связи - это не та кнопка), и если её Вам не показали в автосалоне, то сначала надо найти её... Выглядит она вот так, как здесь http://starline.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=3403 , "спрятана" может также быть


Это особенность замка зажигания (нечеткая работа контактной группы в момент размыкания контактов) - для обычной эксплуатации непринципиально, а при работе с сигнализацией - может стать камнем преткновения. На машинах ВАЗ - частое явление...
На немцах русской сборки видно тоже случается...

Вот он удивится! И начнет голову чесать - что бы еще предложить...;d

У нас и ВАЗы заводятся с первой попытки. Со второй только автомобили, которые и КЛЮЧОМ можно завести только со второй попытки. НО это уже проблемы с двигателем, точнее с подготовкой топливо-воздушной смеси. Если мотор ключом при такой температуре заводится "с полпинка", то и сигнализация его должна заводить так же!
Проблемы могут быть:
а) с тем, что бензонасос не успевает накачать давление в рампу (надо делать задержку включения стартера - использовать режим "дизель 5 сек" - все та же таблица на стр 68 функция 10 вариант 2)
б) с нечетким чтением метки иммобилайзера в ОБХОДЧИКЕ - некачественный монтаж обходчика - ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ КАЧЕСТВЕННО.
в) неполное или неверное ДУБЛИРОВАНИЕ силовых проводов замка зажигания - ПРОВЕРЯТЬ и ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
г) неверный или неустойчивый (что практически монопенисуально) контроль "двигатель заведен/двигатель НЕ заведен" - возможно он взят из CAN, а это еще тот "подарок" - лучше переделать на проводного подключение серо-черным проводом с отключением контроля из CAN.
Вроде основные в порядке их частоты встречаемости перечислил...



Защита ЕСТЬ и она срабатывает, ОТКЛЮЧАЯ стартер, когда авто заведется (ну или сигнализация УВИДИТ, что завелся), а пока авто не заведено (или сигнализация "не видит" - неверный контроль - смотри выше) - стартер будет крутить МАКСИМАЛЬНО выставленное в настройках время. Я обычно ставлю для таких сигнализаций 6 сек.


Конечно ЧеШЕТ. Но он это не со зла. А от безысходности. Понимает, что ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ придется. А это разбирать авто повторно и, что характерно, БЕСПЛАТНО. Учтите, что ЗА УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАБОТОК с Вас денег брать не имеют права. Уже все оплачено... А шанежки СЫРЫЕ оказались. Придется автосалону "допекать" их за свой счет. И это правильно.

Добавлено через 6 минут

В том и отличие между нами и ими. К нам клиенты приезжают на еще одном авто, потому что понравилось - как сделали и как работает (работало, если авто продано) на предыдущем авто.

День добрый! Подскажите пожалуйста, до недавних пор все было нормально, но сейчас во время запуска двигателя с брелка не открываются двери, приходится ключом в двери. на ключе с кнопки тоже не открываются. После того как отработает установленное время или просто заглушить с брелка, тогда открываются двери и с брелка и с кнопки на ключе. Что может быть? starline a91, corolla axio 141 кузов

Скорее всего надо управление ц.з. переподключить(подключено по личинке,если так то попробовать продублировать по кнопке ц.з.)

Пожалуйста в подробностях если возможно. я просто думал, что может быть предохранитель какой-нибудь перегорел... все ведь работало...

так происходит, когда ремни безопасности вставлены в свои замки (или заглушки всместо ремней) или вытащена фишка на ремень под сидлушкой (бывает и просто неконтачит концевик в замке ремня - нет массы при вытащенном ремне)... - типа чтоб лампа ремня на табло не моргала - в этих случаях цз при влюченном зажигание не работает по личинке замка.
лампа на табло моргает при невставленном ремне водителя?

Ах вон оно что :) спасибо Вам alexandr777, да я действительно отключил фишки под сидениями, чтоб не пищала, если ремень не пристегнут.... завтра с утра сразу же попробую )))

ну конечно, в этом и было дело ))) спасибо огромное!