Форум по автобезопасности -
автосигнализации

помогите пожалуйста.. на машине стоит сигнализация starline twage a9, основной брелок отказал, пользуюсь запасным(работает только кнопка бесшумной охраны)
mitsubishi l200 2007г.в. мкпп, горит чек по коленвалу p0335(метки в норме, датчик работает, проводка целая до эбу)
может ли сигналка блокировать сигнал датчика коленвала?
в сервис режим перевел, светодиод моргает 5раз.. стартер крутит, но не схватывает
с распредвала(без коленвала) видны обороты по сканеру(350,400)
коленвал и распредвал(220,230)
только коленвал по нулям на обеих
как ее можно отключить?
всем спасибо!

Добрый день.Спасибо Старик за помощь.
Решение:Один провод к активатору был обломан в гофре от двери к кузову,а второй окислен на скрутке(руки оторвать тому "дяде Васе" )
Ещё раз огромное СПАСИБО за советы,благодаря которым обошлось малой кровью.

Пожалуйста.


Здравствуйте, mitsuban.

Замечательная сигнализация, только морально устаревшая, но многие продолжают эксплуатировать, переступив 7-8, а то и 9-летний рубеж. И проработать может еще ни один год.

Если он не утоплен в луже или не постиран в стиральной машине, то его можно вылечить, даже если раздавлен экран. не говоря уже о том, если перестала работать одна(или не одна) кнопка. Можно и корпус заменить и будет снова полноценный брелок. И это лучше, чем покупать китайчовскую подделку (А9 не производится легально уже 8 лет).

В нем тоже можно неисправные кнопки заменить.
Практика показывает, что в 99 случаях из 100 те, кто устанавливали сигнализацию - НЕ ДЕЛАЛИ ВТОРОЙ БЛОКИРОВКИ!!! А первая и как правило ЕДИНСТВЕННАЯ у этой сигнализации - это РАЗРЫВ цепи СТАРТЕРА в пучке замка зажигания.
Учитывая возраст автомобиля - вероятнее всего вышел из строя сам датчик положения коленвала. Если он ИНДУКЦИОННЫЙ (два вывода), то надо проверить сопротивление его обмотки и сравнить с тем, что указано в руководстве по ремонту. Если датчик полупроводниковый на эффекте Холла (три вывода), то надо либо по схеме, либо по здравому смыслу:
1) разобраться - какие выводы в фишке датчика для чего. Один - это МАССА, еще один - это ПИТАНИЕ, скорее всего +5 вольт (но может быть и +12 вольт) и еще один - СИГНАЛЬНЫЙ, с которого и выходят импульсы при вращении коленчатого вала, если датчик исправен и запитан.
Так вот для начала надо выяснить при помощи омметра и вольтметра - а поступает-ли в фишку МАССА ( проверять при выключенном зажигании) и ПИТАНИЕ (проверять при включенном зажигании). И если НЕ ПОСТУПАЮТ, то искать - где потерялись.
Если масса и питание поступают, то затем светодиодной контролькой https://www.youtube.cowatch?v=-LQqJBccGgM проверить наличие импульсов при вращении коленчатого вала. Если их нет - менять датчик.

Блокировка стартера деактивирована. Есть-ли вторая - неизвестно. Читаем начало...

Если датчики идентичные - поменяйте местами и поймете - кто виноват. Если не идентичны - - читаем выше про проверки датчика.
Если Вы ПРО ГИПОТЕТИЧЕСКУЮ ВТОРУЮ БЛОКИРОВКУ со стороны сигнализации, то ДОБЕРИТЕСЬ ДО БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ (его можно найти по щелчкам реле в нем при нажатиях кнопки на брелоке). В самом многопроводном разъеме (18 контактов) найдите черный проводок с желтой полоской и посмотрите - он пошел куда-то или нет? Если он обрезан недалеко от блока (никуда не пошел), то второй блокировки нет и сигнализация ТОЧНО НИ ПРИ ЧЕМ!
Если куда-то пошел, то идите по нему и дойдете до реле, которое и блокирует что-то еще в проводке автомобиля. Определите - какой именно провод в проводке был раскушен и к концам раскуса были прицеплены провода от контактов реле. Восстановите раскус и пробуйте заводить. Если заведется - дело в блокировке, если так и не заведется - зря искали блокировку - дело не в ней... Читаем начало и идем проверять датчик и его цепи...

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

датчик проверял по диагностике митсу(мут3), питание приходит 5в на оба контакта и земля есть(3контактный) датчики местами менял(одинаковые) на метал реагируют через мультиметр в режиме миливольты.
услышал что генератор при включеном зажигании тихо(почти не слышно) гудит, дергаешь фишку перестает, выдернул фишку с него, пробовал заводить ошибки нет, завтра вскрою фишку генератора... но не понянто, причем тут фишка и ошибка
спасибо! проверил, провод обрезан, вот фоты

Жаль, что не написали об этом сразу.
Тогда мне бы меньше писать пришлось...
Мне тоже непонятно.
Но гудение генератора - это плохо. Рекомендую проверить его досконально, включая диодный мост и состояние обмоток. Про реле-регулятор молчу - это само собой. Если есть схема - смотрите по ней, может есть завязки по питаниям датчиков и реле-регулятора. А может всё банальнее- где-то в пучке проводки есть межпроводное КЗ - после ДТП такое не редкость. А в межсезонье из-за намокания пучков проводки начинает перемыкать по воде с солью и грязью...
Да, действительно, как и ожидалось - провод обрезан - значит блокировки №2 нет и сигнализация ни при чем точно.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

сегодня буду вскрывать проводку и смотреть, что там с проводами..

Добавлено через 13 часов 50 минут

причина была в плохом контакте между фишкой и датчиком, разжал ножки на фишке и завелась с полпинка!
большое спасибо!!!

Здравствуйте. Случилась следующая ситуация-на чёрно-белом проводе перестал появляться отрицательный потенциал. Ну и блокировка двигателя не отключается. 10 лет отработала без вопросов. Есть ли схема принципиальная или фрагмент схемы, который касается этого провода. Да снять блок не смог. Холодно, разъёмы побоялся шевелить. Есть по схеме какие ключи или прям с процессора идёт на выход?

андр6611, здравствуйте.
Плохо. Просто так такое не происходит. Вероятнее всего сопротивление катушки дополнительного реле блокировки менее 100 Ом. Если оно менее 80 Ом - то совсем плохо, тем более, если тип блокировки - НР (катушка запитана длительное время для снятия блокировки - фактически - пока включено зажигание при снятой охране). Катушку реле надо промерить, и если так оно и есть - искать в продаже аналогичное реле, но с катушкой более 100 Ом, а лучше 120 Ом - бывают и такие.
Это понятно и ожидаемо.
Ну так сигналка-то неплохая и работала и бы и дальше... И будет работать после починки.
А Вы понимаете в радиоэлектронике? С паяльником и мультиметром дружите? Умеете "читать" схему? А по деталям и дорожкам?
Вопросы не праздные, потому что всё далее написанное - ориентировано на того, кто с радиоэлектроникой на Ты.
И далее - всё на Ваш страх и риск. Ну или сдавать блок в ближайший сервис-центр Ультрастар http://www.starline.ru/service-centers/
1. Схем в свободном доступе нет. Но есть опыт ремонтов.
2. Снимать придется... Либо ждите тепла, либо СВОИМ ХОДОМ в теплый бокс, подав на цепь черно-белого нужный сигнал - если надо, чтобы не было массы - провод перекусить (если НЗ тип блокировки), если надо наоборот массу для сработки и реле и восстановления порваной цепи (НР тип блокировки - зачистить изоляцию на черно-белом и подать туда массу). Можно и просто вместо контактов реле (если известно где оно - а если нет - его всё равно искать - прочтите начало) - воткнуть в колодку перемычку, восстановив порваную цепь.
Ключи есть - они внутри микросхемы ULN2003 и если вышел из строя именно ключ - придется менять целиком микросхему. Но не торопитесь - пройдите по печатной дорожке на плате, которая выходит на черно-белый провод - между микросхемой-транзисторной сборкой ULN2003 и ножкой разъема есть РЕЗИСТОР 10 Ом - деталька с маркировкой 100 (их там много - на каждый канал свой). Промерьте его мультиметром - скорее всего он или в обрыве, или его сопротивление сильно больше 10 Ом. Он сгорел (а горит из-за перегрузки по току при низкоомной катушке реле - читаем начало). Заменить можно, выпаяв аналогичный - с другого, но НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО КАНАЛА.
Удачи. О результатах желательно сообщить.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Здравствуйте, спасибо за ответ. Всё понял. С паяльником и мультиметром отношения почти родня. А двигаюсь на авто путём замены реле на НЗ . То есть отрицательного потенциала нет, а контакты замкнуты. Товарищи посоветовали ВД-40 побрызгать разъёмы перед снятием. На неделе попробую. И отпишусь, постараюсь с фото.

Лучше не надо. Уже были прецеденты - WD-шка содержит ароматические растворители и ПАВ (поверхностно-активные вещества). Последствия такой обработки не предсказуемы. Может начать коротить входы/выходы по ней... Начнется вообще ШОУ...
К тому же - когда доберетесь до блока сигналки и разъемов - если там нет зеленых ёжиков, то и незачем чем-то поливать. А если есть - так WD уже не особо и поможет...


А это - пожалуйста.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.