Как писал выше ( сообщение 349 от 11.11.2015, 19:32), на "холодную" очень часто происходит недокрут.


Не успел сделать такое видео, так как недокрут происходит обычно когда авто ночует на улице, при температуре близкой к нулю, то-есть когда выхожу с работы после ночной смены. Утром ещё темно.

Другого я наверное не найду на дизеле. С коленвала -- даже не видно где идут те провода. С форсунки -- частота наверное будет ещё меньше?

Может быть чуть больше в интервале от 0,5 до 0,8 сек.

Здесь пока ни чего ответить не могу, так как только вчера подключил.

Спосибо! Благодаря Вашим пояснениям я уже почти электрик.:) Ещё немного общения с Вами и можно будет устанавливать сигнализации А 91. Если надумаете открыть филиал в Белоруси, один ученик у Вас уже будет.@}->--


На данном проводе скорее всего переменное.

При тестировании данного провода обратил внимание, что светодиод звонит его как катодом, так и анодом. Поясню.
Подключил как Вы советовали минус светодиода к минусовой клемме аакумулятора, а плюсом начал искать сигнал. На этом проводе на светодиоде появился только накал с еле заметным морганием. Замерил напряжение постоянное плюс 4,5 вольт. Поменял полярность светодиода. Т.Е плюс светодиода посадил на плюс аккумулятора, а минус на провод. Светодиод начал ярко вспыхивать ( на видео такое подключение). Замерил напряжение. Прибор показал минус 9,5 вольт.
Какая тогда получается здесь амплитуда? Может данный провод не то что нужно сигналке?0_0

Добавлено через 8 часов 47 минут

Старик, Вот здесь вроде слышно когда стартер отключается https://youtu.be/eoSQqaE0asg

Это вряд-ли... Переменное - это когда то выше нуля вольт, то ниже нуля вольт. То есть ПРИСУТСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛУВОЛНА... Это возможно - если датчик ИНДУКЦИОННЫЙ и имеет только два вывода.
Если датчик на основе элемента Холла с микросхемой-формирователем и к нему подходят ТРИ провода, то один - МАССА, второй - ПИТАНИЕ, а на третьем - ИМПУЛЬСЫ, которые могут иметь значение только от МАССА до ПИТАНИЕ или от ПИТАНИЕ до МАССА... Имеем скорее всего ОДНОПОЛЯРНЫЕ импульсы. вот только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ или ОБРАТНОЙ полярности - это осциллографом можно посмотреть... Ну или ПОЛНОЦЕННОЙ КОНТРОЛЬКОЙ из двух светодиодов - в АЗБУКЕ она есть...








Одиночный светодиод не даст представления о форме, амплитуде и полярности сигнала. только наличие импульсов...


Вольтметр тоже не даст результата. ТОЧНЕЕ - ПРЯМОЙ ЗАМЕР вольтметром постоянного напряжения (как впрочем и переменного), так как первый рассчитан на ПОСТОЯННОЕ напряжение, а не импульсное, а второй - вообще на замер ПЕРЕМЕННОГО (имеющего как положительную полуволну, так и отрицательную) СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения... Полученные значения необходимо ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ по формулам.

Точную и однозначную картину о ФОРМЕ, ЧАСТОТЕ, ПОЛЯРНОСТИ И АМПЛИТУДЕ может дать только осциллограф. А его у Вас нет.
Так как перекрут имеется, то параметры сигнала действительно далеки от идеала...

Да, что-то около секунды...
Варианты просты - или смириться, или искать другой сигнал. Попробуйте вариант с малогабаритным реле на проводе лампы зарядки...

Попробуйте, взять с генератора вот через такую схему:

https://cloud.mail.ru/public/2He8/3VgyimtNg

Делал несколько раз так, на дезелях - работает! Проверено. По крайней мере клиенты не возвратились.

Диоды нужны, что бы на реле не шли 1,2 - 1,5В которые появляются при вкл зажигание но НЕ заведен двиг. Нужно прибором поверить что у вас на проводе генератора при вкл зажигания. Если около 1 - 1,5В, то 3 шт диода оставьте, нормально будет.

Реле нужно использовать малогабаритное с током катушки 60 мА не более.
Я их выпаиваю от старых сигнализаций.

Сделал такой пробник. При подключении к моему проводу красный светодиод горит в пол накала с еле заметным морганием. Меняю местами щупы пробника, только щуп- иглу подключаю к плюсу аккумулятора. Белый светодиод горит ярко как на видео выше.

Добавлено через 1 минуту

Как должны вести себя светодиоды при обнаружении нормального тахо-сгнала?

Добавлено через 4 минуты

Спасибо. Так как сигнал контроля с тахометра самый надёжный, попробую найти, а уже если не получится буду пробовать с генератора.

Добавлено через 4 минуты

У меня нет старых сигнализаций.
Есть в наличии автомобильные четырёх-контактные с сопротивлением катушки 25 и 75 Ом, и пяти контактное с сопротивлением 275 ОМ.
Какое можно использовать?

Никакое... Даже 275 не желательно - ток утечки через его катушку составить ПРИ РАБОТАЮЩЕМ моторе 14,4 вольта/275 Ом= 0,05236 А или около 52мА. Многовато для цепи контрольной лампы заряда. мало того, что лампа МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОДСВЕЧИВАТЬСЯ в темноте, так еще и выход "шоколадки" - реле-регулятора напряжения будет перегружен и может выйти из строя. А его ценник на иномарки от 1500р плюс работа автоэлектрика по его замене СО СНЯТИЕМ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ (да еще и не торгуют ими на каждом углу)....
Про 25 и 75 Ом я вообще молчу - это мгновенное сжигание контрольного выхода на генераторе, а вероятнее сего и всей "шоколадки"

Добавлено через 30 минут

Предлагаю ради эксперимента такой вариант ПОПРОБОВАТЬ.
1. Покупаете 4 диода, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 200 Вольт и прямой ток не меньше 100мА (можно использовать диоды из пакетика, что был в коробке с сигнализацией) и резистор мощностью 0,125 или 0,25 ватт с номиналом 10килоОм (можно от 7,5 до 15).
2. Снимаете со всех 4 форсунок фишки.
3. Включаете зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР и измеряете вольтметром напряжения на всех контактах всех фишек относительно МИНУС-клеммы аккумулятора - минус щуп вольтметра на минус-клемму, плюс-щупом вольтметра - в каждый из контактов каждой из фишек.
4. На каждой фишке один из контактов покажет +12 вольт или около того (напряжение аккумулятора), на втором контакте НИЧЕГО не будет или будет очень маленькое напряжение. - Помечаем эти провода флажками изоленты или записываем/зарисовываем на листок бумаги.
5. Выключаем зажигание. Делаем ЗАЧИСТКИ изоляции на этих проводах форсунок, на которых НЕТ+12в...
6. К местам зачисток прикручиваем КАТОДЫ диодов, АНОДЫ диодов собираем "в кучу". Между этой точкой "куча анодов" и цепью ЗАЖИГАНИЕ (можно использовать один из проводов одной из форсунок, где намерили +12 при включенном зажигании - эта точка близко).
7. Цепляем серо-черный в точку "куча анодов". Программируем контроль ТАХОМЕТР (функция 11 вариант 4 во второй таблице)
8. Проверяем работу запуска мотора через сигнализацию на предмет перекрута.
9. Сообщаем сюда результат. Если он будет положительным - то по идее ОКУЛЬТУРИВАЕМ сделанные цепи - поэтому СРАЗУ - еще в пункте 5 подумайте - как делать зачистки и в каких местах проводов, чтобы потом все доп.детали были покомпактнее размещены и без наращивания их выводов, а Вам было максимально просто надежно их припаять и заизолировать места, где токопроводные жилы будут оголены в результате вмешательства. НИКАКОЙ КИСЛОТЫ при пайке!!!

Михаил, зачем ты это все пишешь, не проще схему нарисовать?
https://cloud.mail.ru/public/J4Gv/ns7PpuKea

Есть такая программа SPlan 7.0 В ней очень удобно рисовать схемки. Она простая как три копейки, и выгружать можно графические файлы.
Качай:
https://cloud.mail.ru/public/4iuN/aVwt2uVrn

:-d
А поговорить?;-)

Понятно, Спасибо.
Как тогда относится к такой информации http://support.starline.ru/topic/525...gatel-glohnet/ Или есть автомобильные реле с большим сопротивлением?

Так как не сторонник резать всё подряд, давайте эксперименты оставим на потом, если не получится "добить" тот сигнал что у меня имеется.
На данном проводе красный светодиод горит в пол накала. Может попробовать сделать усилитель на транзисторе по предложенной выше Вами схеме, плюс к схеме добавить конденсатор?

Спасибо за схему. Так как все радио детали у меня со старых теле-радио плат, то можно-ли вместо диодов 1N4007 установить FR 156 ( имеются в наличии)

Характеристики диода FR156
Максимальное постоянное обратное напряжение 800 В
Максимальный постоянный прямой ток 1,5 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 40 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-15
Масса - 0,38 г



И я тоже не против, так как прежде чем что-то сделать, стараюсь ( по мере возможности) понять как это работает.
Остался не отвеченным один вопрос

Нужно искать сигнал при котором светодиоды будут моргать оба по очереди, или не обязательно?

Добавлено через 12 часов 38 минут

RA9UBD Тахометр нужно подключать всегда через разделилельный конденсатор 2,2мкф х 63В,
Можно-ли установить 2,2 мкф х 160в?

Ну вообще-то если Вы хоть немного понимаете электронике-электротехнике и умеете ЧИТАТЬ электрические схемы, то должны были понять, что это схема ПОДХВАТА зажигания при ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА и применяется на машинах с МКПП для выполнения программной нейтрали, если мотор начинает глохнуть - ПЕРЕХВАТ происходит с так называемым ПРОВАЛОМ - падением оборотов либо до заглЫхания мотора или все же он с заиканием и плаванием оборотов, но остается работать... Чтобы этого не было - ставится такая схема. Если перехват на машине с МКПП происходит ровно - схема не требуется. На АКПП в ней нет нужды, так как ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ отсутствует в алгоритме подготовки к запускам...

Не встречал за всю свою практику примерно с 1984 года...
Самые "высокоомные" АВТОМОБИЛЬНЫЕ - это 170...200 Ом, стандартные массовые - 50...70 Ом...

Высокоомные - это ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ. Они есть либо в электронных автомобильных блоках (но нередко и там стоят 170..200 Ом) либо в других электронных девайсах с релейными выходами. Найти такие реле можно на платах радиоэлектроники и в радиокиоске/радиомагазине. Советую в поход взять с собой мультиметр-омметр...



Без осциллографа - это тупик, так как вообще не понятно - что у Вас там за сигнал... ТОЛЬКО ОСЦИЛЛОГРАФ может дать полную картину. А зная картину - можно и схемки городить. А так это ловля черной кошки в комнате без освещения... К тому же кошки там может и не быть - это может быть вообще НЕ ТАХО-сигнал... - в машине предостаточно импульсных сигналов. некоторые из них в процессе работы мотора имеют не постоянную частоту и ошибочно могут быть приняты за тАХО...


Более чем подходящий с не мене, чем трехкратным запасом...

Похвально.

К несчастью для Вас я не пользуюсь светодиодной контролькой, так как это было бы глупо, имея осциллограф (который у меня есть)... И как она ведет себя в тех или иных ситуациях - я лично ничего сказать не могу. Теоретически - при положительных импульсах должен мигать только зеленый светодиод. При импульсах обратной полярности - красный. При ПЕРЕМЕННОМ напряжении - перемигиваться оба. Наличие подсветки говорит либо о наличии постоянной составляющей в сигнале, либо ВЧ-шума, наложенного на более низкочастотные импульсы. Поэтому у меня и есть подозрение, что Вы нашли не тАХО, на например CAN-шину или RX-TX-сигналы...

Можно, ведь 160 больше 63 и значит конденсатор не будет пробит ЭДС самоиндукции тем более. Я бы даже сказал - с конденсатором на 160 вольт - надежнее...

Мне кажется, при контроле по напряжению, у меня были провалы при подхвате ( первое видео)


Сигнал взят с датчика положения распредвала. К нему идут три провода. Фото почему-то не загружается.



Спасибо. Понятно. Попробую найти сигнал коленвала.
Не найду буду пробовать делать задержку сигнала генератора. В работу форсунок как-то стрёмно вмешиваться.

Эту схему имеет смысл делать ТОЛЬКО ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ контроле "заведено/незаведено". А у Вас с этим - засада. И чем Вам резанье проводов на замке зажигания приятнее, чем зачистка проводов на форсунках?



На многих машинах там частота ВЫСОКОВАТА - много импульсов за секунду, поэтому и прекрут - непросто сигнализации с её микроконтроллером успеть просчитать этот частокол импульсов. А так же замечено, что при амплитуде меньше 5 вольт сигнализация неустойчиво их распознает.
Помогает схемка 2.3 вот отсюда https://yadi.sk/i/Z274Q7iAkGAfu



Это вариант, но если амплитуда и там на грани фола или частота будет за рамками надежно распознаваемой - тоже будут проблемы...

При таком раскладе предлагаю модифицировать схемку на транзисторном усилителе (см выше сх.2.3 по ссылке). между коллектором транзистора и цепью зажигание вместо R2 ставим катушку реле 275 Ом (такое у Вас есть), параллельно обмотке реле обязательно ставим ДИОД катодом(полоской на корпусе) к цепи зажигание, анодом - к коллектору транзистора, перекидной контакт используем, как уже рекомендовалось (собственно подвижный контакт - к серо-черному проводу, НЗ контакт - на массу, НРконтакт - к цепи зажигание), резистор R1 подключаем на контрольный провод генератора, А МЕЖДУ БАЗОЙ И ЭМИТТЕРОМ добавляем конденсатор 1...10мкФ на напряжение не менее 25 вольт морозостойкий. Номинал придется подбирать экспериментально добиваясь минимального перекрута. не исключено, что он и не понадобится - так как схемка сама по себе будет вносить задержку 0,2...0,5 сек и не исключено, что этого уже хватит для запуска мотора...
В настройках второй таблицы функцию 11 программируем по варианту 2 (генератор+)

Дело не в зачистке, в в подключении. Если врезаться в замок зажигания и в последствии что-то где-то " вылетит", закоротит, то просто перегорит предохранитель. На проводах форсунок предохранителей вроде-бы нет? И если что-то пойдёт не так, то можно попасть на " мозги".
НО если ВЫ говорите что подключиться к мозгам то-же самое что врезаться в замок тогда завтра буду делать схему.
https://cloud.mail.ru/public/J4Gv/ns7PpuKea

Несколько уточнений.
1 На схеме сопротивление R1 2,2 килоОма. ВЫ пишете от 7,5 до 15 . Какой ставить?
2 На схеме конденсатор полярный. Я так понимаю нужно ставить электролит?

Сегодня пол дня искал этот сигнал. Прозвонил все провода на двигателе. Безрезультатно. Прозвонка его не видит. Пробовал установить конденсатор в разрыв провода контроля. Светодиоды реагируют переменным подмигиванием, а сигналка не видит заведённый двигатель.

Добавлено через 3 минуты

Обзвонил три магазина. У них самое большое на 12 вольт есть 280 Ом.

"Покурите" мануал от машины со схемами.
На проводах замка зажигания (IGN1 IGN2) чаще всего стоят предохранители 30-40А, а вот на форсунках, точнее, на цепях управления двигателем (EFI), откуда и запитываются форсунки - как правило 10А или в крайнем случае 15А...

Это само собой. Так что лучше, чтобы всё пошло "тАК"... А для этого надо четко понимать - чтоВы собираетесь делать и чем это может кончиться... Если понимания нет, то нередко всё заканчивается "НЕ ТАК"...

Как говоря в Одессе: "Ну что Вы, Мойша, это две большие разницы, я Вас уверяю"...

Можно любой, поверьте на слово.

Если будете брать ПОЛЯРНЫЙ , то есть ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, то во-первых покупайте с широким диапазоном рабочих температур - от МИНУС40 до ПЛЮС85, а во-вторых - соблюдайте полярность.
Хотя можно взять и неполярный ПЛЁНОЧНЫЙ (без жидкости-электролита внутри и по определению не боящийся ни мороза ни жары), например К73-17. Только размер у него будет побольше...

Не имея осциллографа - это утопия. Да и с осциллографом, но не умея им пользоваться - тоже утопия...


Сочувствую. Можно рискнуть использовать такое реле или Ваше с обмоткой 285 Ом - все-таки это недалеко от 300 Ом.
А лучше посчитать по правилам и законам электротехники - какие токи потекут на наихудший случай в цепях и не будут-ли цепи перегружены...

Попробовал. Вольтметр показывает на одном проводе 1,5в на втором 3,5в. То-же самое и при замере относительно корпуса двигателя. При прозвонке пробником светодиод чуть вспыхивает во время контакта. Вот видео. В центре видны вспышки. На одном ярче на втором слабее. https://youtu.be/1cn-Nnyo1c4

Так как не нашёл 12 вольт решил светодиодом посмотреть, что делается на проводах во время работы. На обоих проводах и на всех форсунках вот такая картина https://youtu.be/nIEPnWIUtcg

На каком проводе делать зачистку?

Попробовал через иголку подключить сигналку к одной форсунке. Сигналка видит "дым". При запуске -- перекрут такой-же как и от датчика распредвала.

Какой результат - даже и не знаю.:confused:

Добавлено через 8 минут

Проблема в том что ни где нет схем на дизель. Пробовал даже заказать книгу. НО увы.

Благодаря Вашим подсказкам и наставлениям, пока (тьфу,тьфу,тьфу) всё нормально. Если заметили стараюсь лишний раз спросить. Надеюсь не сильно нагружаю.;-)


На схеме стоит знак +, по этому и спросил.

Попробую ещё поискать.

Светодиодной контролькой нужно помахать из стороны в сторону. Тогда видно импульсный сигнал, он разворачивается в пространстве и рисует пунктирную линию. Для вызвонки таких низкочастотных сигналов, такого способа достаточно, не обязательно осциллограф.
Сделайте контрольку на проводах, и ей можно будет махать из стороны в сторону.
Четко видно, если импульсы, то рисуется пунктир, если газануть, то частота выше и это видно.
Если просто 12В, то будет рисоваться сплошная линия. Все то же самое что и осциллограф.

Так вот я вам все таки предлагаю, сделать проще. Сделайте контроль по генератору, с реле. Этот способ работает 100 пудов на дизелях.
Еще раз схему:
https://cloud.mail.ru/public/2He8/3VgyimtNg

Когда вы искали реле, и звонили по магазинам, вы по каким магазинам звонили? По авто-магазинам что ли? Там такого нет и никогда не было.

Нужно искать по радио магазинам.

Реле можно вот такое: https://cloud.mail.ru/public/J5P4/VnR3DR84o
Или еще меньше по габаритам и току. Без разницы какое, лишь бы переключающий контакт был, и напряжение 12В.
Я то их не покупаю, я их из старых плат от старых сигналок выпаиваю. У меня их куча...

Так и делал. На всех проводах, где есть напряжение при заведённом двигателе, рисуется сплошная линия. Есть один с пунктирной линией. Но на нём пунктир рисуется как при заведённом двигателе, так и при заглушенном, с просто включенным зажиганием.


Именно по радио магазинам и звонил. Может это были и не магазины. В поисковике забивал ПРОДАЖА РАДИОДЕТАЛЕЙ и по объявлениям звонил. Спрашивал МАЛОГАБОРИТНОЕ, 12-вольтовое реле с сопротивлением катушки не менее 300 Ом. От 24 вольт и выше есть, а на 12 вольт В НАЛИЧИИ ИМЕЕТСЯ только с сопротивлением 280 Ом. Говорят с монитора компьютера. Все кому звонил торгуют в основном блоками, платами.

СПАСИБО. Буду искать реле. Объявлений ещё много.

Надеюсь - Вы понимаете - что это НЕ ТАХОМЕТР и если Вы цеплялись на него,то это и было ОШИБКОЙ... Ведь нас интересую импульсы, которые ПОЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЧАЛЕ ВРАЩЕНИЯ МОТОРА и частота которых тем выше, чем выше обороты двигателя... Подозреваю, что сигнал ТАХО все таки есть, только его размах слишком мал, чтобы его увидеть контролькой... Осциллограф бы увидел...

Вам дали кучу советов - осталось попробовать их и остановиться на том Варианте,который устроит Вас больше всего.
Используйте реле с обмоткой 280...285 Ом. Если лампочка на табло начнет подсвечиваться при работающем моторе в темноте - придется с этим смириться (при условии, что автозапуск будет работать без нареканий и напряжение в бортсети при работающем моторе не будет отличаться от того, что было до подключения доп.схемы, ну или хотя-бы будет в пределах допустимого...)

Это нормально 280 ом. Берите её.
Ток обмотки 50 мА.

Это не тахометр, это ежу ясно.

Конечно понимаю. К нему НЕ подключался.

Наверное ВЫ правы.

Нашёл на рынке TIANBO HJR-21 FF-S-Z-12VDS и NAIS JS1-12V AJS1311
Вопрос по подключению: выходы 2 и 5 понятно - катушка, а вот 1- COM, 3- NO и 4- NS какой куда подключить, то-есть какой из них общий 1 или 4?


ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. Я в электронике полный профан. Благодаря ВАШИМ советам почти разобрался с автозапуском.

Я это понимаю. Просто выше привёл пример того, что уже знаю как должна выглядеть развёртка тахосигнала на светодиоде.
Завтра соберу схему предложенную вами выше. О результатах отчитаюсь. СПАСИБО.

проблема с автозапуском
 

РУСЛАН 888, здравствуйте.
Для того, чтобы ОТВЕТИТЬ Вам, нам нужно ЗНАТЬ хоть что-то об автомобиле. (Ведь у Вас по факту проблема не в сигнализации а в её взаимодействии с Вами и автомобилем...)
А лучше - если информация будет максимально полной, как по автомобилю, так и по проблеме. Вот тут http://www.alarmforum.ru/forum7/announcements.html подсказка - КАК НАДО БЫЛО ЗАДАВАТЬ ВОПРОС... И это лежит на главной странице под текстом "Прочитать прежде чем написать"...

Ну а пока, не имея подробной информации - ОБЩИЕ СЛОВА
StarLine A91 - отличная сигнализация, снискавшая славу "автомата Калашникова" среди систем охраны - просто-надежно-безотказно-недорого.
Но всё это справедливо при двух условиях:
1. Это легальное фабричное изделие, а не подделка из китая
(китайцы вовсю клепают копии низчайшего качества из радиохлама занедорого, а жучки -торгованы и те, кто любят пАдИшевлИ - тащат их из катая через Aliexpress, считая - ЗАЧЕМ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ Ультрастару, за то, что он "упаковал в коробки тоже самое" ;d )
2. Установлено в автомобиль ПРЯМЫМИ руками ГРАМОТНОГО установщика
(развелось немало мастУров-ПРОВОДОКРУТОВ-картежников, как и САМОустановщиков, насобачившихся крутить провода по "картам монтажа" или по точкам подключения, нарытым в интернете). Но к сожалению для них - современная сигнализация НЕ ПРОЩАЕТ "проводокрутной" установки (без учета ПРАВИЛ размещения и монтажа элементов), да еще нередко и с ошибками в подключениях...

Характерно для ПРОВОДОКРУТНОЙ установки. До этого скорее всего сигнализация худо-бедно работала НА ГРАНИ ФОЛА. Но ПОХОЛОДАЛО, потенциалы в проводке автомобиля "поплыли" - где-то стали повыше, где-то пониже И ПРОИЗОШЕЛ тот самый ЗАСТУП за ГРАНЬ - полезла проблемка...

Есть дополнительный вопрос - ПРИ ТАКОЙ ТРЕВОГЕ в процессе попытки запуска ЧТО РИСУЕТ брелок сигнализации на своем экране из зон охраны: ДВЕРЬ, КАПОТ, БАГАЖНИК, МОЛОТОК, надпись ТОРМОЗ (в левом нижнем углу), КЛЮЧзажигания (за лобовым стеклом)

Про это хотелось бы поподробнее:
1. Вы завели дистанционно с брелока - на брелок прилетел дымок и мелодия успешного запуска? ДА/НЕТ
2. Вы сняли с охраны машину - МОТОР ПРОДОЛЖИЛ РАБОТАТЬ? ДА/НЕТ
3. Вы открыли дверь - МОТОР всё еще работает? ДА/НЕТ
4. Вы АККУРАТНО, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЕЙ и РУЧНИКА сели в автомобиль - мотор РАБОТАЕТ? ДА/НЕТ
5. Вы вставили ключ в замок зажигания - у Вас мотор ЗАГЛОХ СЕЙЧАС? ДА\НЕТ
6. Вы повернули ключ до положения IGN(ON) - мотор в этот момент ЗАГЛОХ? ДА/НЕТ
7. По идее если вы все делали - как описано в 1-6 МОТОР ГЛОХНУТЬ НЕ ДОЛЖЕН.
А теперь если нажать педаль тормоза (для авто с АКПП) или ОПУСТИТЬ "РУЧНИК" (на авто с МКПП) - сигнализация должна поморгать фонарями автомобиля, а брелок пропиликать мелодию ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ на замок зажигания.

Подозреваю, что на шаге 4 вы , садясь в автомобиль - ЖМЕТЕ на педаль СТОП без вставленного и повернутого в замке зажигания ключе - а передача управления происходит - как описано в п.7 и если к этому моменту контакты в замке зажигания не замкнуты , как они должны быть замкнуты для работы мотора (нет контактов в цепях ЗАЖИГАНИЕ), то как только сигнализация "увидит" команду на передачу управления - она ОТКЛЮЧИТ свои РЕЛЕ, которыми она и удерживала питание на цепях ЗАЖИГАНИЕ - мотор просто заглохнет, оставшись без питания...

В любом случае - Вам надо сначала попробовать выполнить действия п-п 1-7 , убедиться, что у Вас машина глохнет и тогда сообщить - НА КАКОМ ЭТАПЕ (при выполнении какого пункта) происходит глушение...

Ну всегда то что случается - случается неожиданно. ОЖИДАЕМОЕ событие - ПРОИСХОДИТ. Однако хотелось бы поточнее- что значит - РАНЬШЕ? Как давно установлено оборудование и сколько оно уже проработало..


Подсказать СМОЖЕМ только после того как Вы ОПИШЕТЕ проблему развернуто, так как это требуется по той подсказке, что я дал, а также ответите на вопросы, прозвучавшие в тексте и проведете ПРОВЕРКУ (1-7), которую я описал и сообщите её результат...
Ждем.

Когда срабатывает, что на брелке рисует?


Ну ТАМ ПРОСТО ВСЕ!!!!!! Разбирайтесь сами! Одно и тоже уже устал писать.

Скачайте даташит на это реле и смотрите распиновку.
Напишите в гугле - "даташит TIANBO HJR-21 FF-S-Z-12VDS"
И по ссылкам все есть.
Для справки, даташит это такая инструкция на радиодетали в формате pdf. Она есть на каждую деталь.

Спасибо. Разобрался. Собрал схему. Прежде чем подключить схему перепрограммировал функцию 11 по генератору. подключил серо-чёрный провод к проводу генератора. Так как был такой вопрос
Снял видео https://youtu.be/AnekP6qXkSI
Подключил реле по Вашей схеме. С первой попытки автозапуска уже появился небольшой (около секунды) перекрут. Заглушил с брелка. Со второй попытки перекрут получился ОГРОМНЫЙ, т.е сигналка открутила стартер все 3,6 сек. https://youtu.be/FfkYlWxYXAA Между корпусом двигателя и соединением серо-чёрного провода со схемой подключил светодиодную прозвонку. Обнаружил что на серо-чёрный провод, во время автозапуска, приходит три сигнала. Первый короткий во время включения сигналкой зажигания https://youtu.be/WXYgjtQtE9U Второй короткий перед самым включением стартера https://youtu.be/0UsuMAXUyeE И третий уже при запуске двигателя. Глазами эти вспышки видны все, а вот камера телефона видит их с разных ракурсов, по этому и три видео.
Ешё, обратите внимание, что после того как двигатель заглушен, светодиот продолжает гореть 15 сек, и вот если в это время снова включить автозапуск, то сигналка откручивает стартер все 3,6 сек.
Что это за напряжение?
От куда оно берётся на проводе генератора при не работающем генераторе?
Может сигналка реагирует на эти импульсы, по этому контроль по генератору такой?
А так в общем, если заведётся с первой попытки, перекрут меньше чем по тахо-сигналу.
У меня при заглушенном 0,6 вольт. Может уменьшить количество диодов и перекрут уменьшится?

Nikolay 65, по идее реле должно срабатывать только один раз и на всё время работы мотора, отключаясь с его глушением (без передержек), Никаких "левых" вспышек быть не должно.
Перепроверяйте монтаж схемы.
NO - NormalOpen контакт. тоже самое, что НР НормальноРазомкнутый по русски, NC- NormalClose - НормальноЗамкнутый, COM- Commutation подвижный - ПЕРЕКИДНОЙ контакт.

Итого:
NC надо соединить с массой, NO - соединить с+12 IGN, COM соединить с серо-черным.

цепочка диодов нужна для исключения преждевременной сработки реле. Если у Вас при включении зажигания на контрольном проводе в проводке автомобиля 0,6 вольт - они вроде как и не нужны (реле при таком напряжении не сработает), но благодаря их наличию МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ПЕРЕКРУТА - настраивать схему.

Меня смущают какие-то "левые" вспышки - их быть не должно. Вы откуда подали питание на NO контакт? С постоянного +12? Или С ЗАЖИГАНИЯ? Лучше с ЗАЖИГАНИЯ подать.
Проверьте работу схемы - подключите её питание к аккумулятору и касайтесь ВХОДОМ схемы ПЛЮСа аккумулятора - реле щелкает? Когда срабатывает? В момент касания? Как быстро отпускает?Сразу, как убрали со входа +12? Для наглядности между ВЫХОДом схемы и массой повесть маленькую лампочку 1,2 ватта.

А вы уверены что это провод генератора? Я думаю что нет.
посмотрел видео, у вас там что попало по поводу включения светодиодов.
Ощущение что это не провод генератора.

Вы смотрели контролькой с выхода схемы, или на входе перед диодами?

Вот это смущает это на проводе генератора так? Или на выходе схемы, после реле?

Провод генератора, как он работает: Если включить зажигание, там появляется как у вас 0,6В, если завести, то при появлении зарядки, там появляется 13-14В. Если заглушил, то мнгновенно падает до НОЛЬ вольт. А у вас, получается заглушил, зажигание выключилось, а он ещё горит, какого хрена.
Или алгоритм такой, или это не генератор.

Вы сигнал брали прямо с генератора? Там сколько проводов выходит? Попробуйте контролькой проверить все тонкие провода которые идут с генератора. Найди те тот провод, который будет работать по алгоритму выше.

На самом деле ТАМ ВСЕ ПРОСТО!
У вас так сделано? https://cloud.mail.ru/public/BzbC/HufCiZAd8

И еще, смотрим сюда: https://cloud.mail.ru/public/J72M/t4gcHV37Q
Снимите видео, того что происходит в точках А и Б. Замер произведите цифровым вольтметром и одновременно светодиодной котнолькой. Результаты в студию.
Но для начала поищите сигнал генератора. Тот что у вас на видео не похоже на генератор.

Старик, Отчёт за день. Всё по порядку.
Утром пришёл в гараж. Сразу-же включил автозапуск. Вот что услышал, хотя вчера работал с небольшим перекрутом https://youtu.be/fAbVkO7ofzs .

Снял схему. Камера мобильного цвета как-то не очень различает.Чёрный это корпус. С диодов голубой - на бело-голубой провод генератора. Средний - перекидной контакт на серо-чёрный сигналки. Розовый - +12 вольт. https://youtu.be/adwknyNLot0.


Питание брал с провода на котором +12 вольт появляется при включении зажигания и пропадает при выключении.

https://youtu.be/w4u8roVEFQQ

Тоже закралась такая мысль.
На вчерашних видео контролька подключена к серо-чёрному проводу сигналки, т.е в скрутку между проводом схемы и серо-чёрным проводом.



Наверное алгоритм. Перепроверил все ТРИ провода с генератора. Четвёртый выходит отдельно. До него не добраться По всей видимости силовой. Идёт мимо аккумулятора к блоку предохранителей.
Опишу алгоритм работы всех трёх. 1 будет зажигание выключено; 2 - зажигание включено; 3 - двигатель заведён. 4 - после выключения зажигания.

БЕЛО-ГОЛУБОЙ 1-- 0,6; 2-- 0,5 ; 3-- 12,3; 4-- 11,5 держится 15 сек;
ЧЁРНО-ЖЁЛТЫЙ 1-- 0 ; 2-- 11,8; 3-- 14,1; 4-- 0;
БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЙ 1-- 0,9; 2-- 0,9; 3-- 7,0; 4-- 0,8;


При подключении схемы напряжение на бело-голубом проводе садится до 7 вольт https://youtu.be/OE3OrRbcp3M

Попробовал подключить серо-чёрный провод на прямую к бело-зелёному проводу генератора. Контрольку тоже подключил поралельно прибору Работает но с перекрутом https://youtu.be/KCCceSxCF7E
Уже даже и не знаю от чего ещё можно взять контроль. От давления - зимой тоже наверное будут перекруты? От форсунок - так там тоже НЕ ТАК как у других?0_0

Да, погано... Генератор у нас судя по всему с адаптивным управлением зарядкой. нет на нем подходящего сигнала... Управление форсунками похоже тоже или Common Rail или что-то похожее с неравномерными импульсами (ну раз и по форсункам не получилось)... Тогда остался последний шанс... Извините, что заставили Вас мучиться (если то, что предложу - "выстрелит", и попадет в десятку).
Итак. На бензиновых братьях Вашей машины есть преотличнейший ЧИСТЫЙ сигнал ТАХОМЕТР. Надеюсь - он есть и на Вашем автомобиле.
Слева по ходу движения автомобиля между монтажным блоком и фарой на пучке проводки есть запрятанная фишечка с резиновым колпачком.
Вот ссылки на фото
https://yadi.sk/i/R62waKIFknsqe
и
https://yadi.sk/i/2vVUsrgMknsvm

Ищите такую фишечку, предположительно цвет провода такой-же светло-сиреневый - цепляйте к нему серо-черный провод сигнализации и программируйте вариант ТАХОМЕТР.

Светло-сиреневого НЕТ, а вот нижний голубой есть. НО на нём нет тахо-сигнала.
Пока подключил к датчику распредвала. Буду пробовать найти датчик коленвала. Спереди, возле шкива, не видно ни каких проводов. Может он где-то возле маховика? Хотя-бы знать где он расположен. НО Нет ни где схем на дизель.




ДА НЕТ. Это ВЫ меня извините за напрасно потраченное время. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ОТЗЫВЧИВОСТЬ и ТЕРПИМОСТЬ.@}->--

На самом деле, все варианты уже опробованы. Я не знаю что советовать. У меня не было еще такой машины, где бы была такая проблема.

Давайте попробуем другие варианты, последние, но они более дорогие, по этому мы их не советовали сразу.
Можно купить КАН модуль-адаптер 2CAN35 вот такой:
http://www.ultrastar.ru/4765/33752

Подключить его к КАН шине вашего автомобиля, и зять с него только статус двигатель заведен. Ваша машина им должна поддерживаться, посомтреть можно вот тут: http://can.starline.ru/read/honda
Нужно пройти по ссылке и выбрать модуль 2CAN35. Ваш год машины там есть. Значит будет работать.

Второй вариант, по дешевле, но должен работать, правда я не пробовал:
http://www.meguna.ru/accessories/sen...data/index.htm
Вот такое устройство. Оно выделяет тахо-сигнал, из напряжение борт сети, т.е. определяет по шумам генератора, что двигатель заелся, и выдает на выходе чистый тахо. Не знаю как будет работать. На форумах, кто то обсуждал, можете поискать отзывы.

Ещё не все.
У меня на корпусе сцепления, возле вилки включения сцепления, установлен какой-то датчик. Может это датчик коленвала? Попробую прозвонить.
Ещё один момент

Михаил вчера выложил фото . Возле левой фары у меня есть только фишка с голубым проводом. Посмотрев на фишку с фиолетовым проводом вспомнил, что точно такая-же фишка у меня есть возле правой фары и примотана она к жгуту проводов. Какого цвета провод не помню Сегодня работал. Завтра попробую прозвонить этот провод.


Цена в принципе не заоблачная. Вопрос: смогу ли я САМ подключить данное устройство? а то что-то доверие к установщикам с которыми общался упало. Найти НЕ ПРОВОДОКРУТОВ не знаю получиться ли. Не ехать-же мне к Вам для установки? Да и далековато наверное будет.:)


А ВЫ УВЕРЕНЫ ? :) На бензинках по отзывам нормально работает и от генератора и от тахометра. ДА и Ваши слова
:)


А вот такого устройства мои поисковые системы в Белоруси не находят.

Я говорил О ЛЕВОЙ фаре ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ автомобиля, а не про левую фару, если мы стоим перед капотом машины и думаем о той фаре, которая по левую руку от нас...
У Вас ЛЕВО-рульный автомобиль? Вообще-то японцы редко что-то изобретают , хотя случается. Было у меня такое, что на рестайлинговом ACCORDe 2012г я фишку не нашел, как ни искал... А на ДОрестайлинговом 2008 она есть...
Фишечка под резиновым колпачком на машинах разных годов и моделей в разных местах расположена, но есть в 95% случаев... Надо её найти. Думаю, что она есть и в Вашем авто. Цвет провода может быть и другой. Кстати - синий - не редкость для ТАХО на HONDA (правда на годах постарше он обычно). Используйте поисковик

Вот я надергал эти же фишки в ДРУГИХ Хондах
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...k1c7egjhiszqYE

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...8HJ5nwofNXGQTw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...epZczBfxoneiMw

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...oIh82uuHWP7W3u

Ищите ТАКУЮ ЖЕ двухконтактную фишку ПОД КОЛПАЧКОМ, в которую заходит ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД. Цвет провода роли не играет... И на ней проверяйте наличие импульсов светодиодной контролькой. Если она окажется у ПРАВОЙ фары по ходу движения или вообще в другом месте - не беда - лишь бы это оказалась именно та самая фишка.

И я тоже о ней.

Может быть. НО у меня Британской сборки, может по этому не стандартное расположение.

Если-бы я раньше знал как она выглядит эта фишка, то наверное уже давно-бы нашёл этот тахо-сигнал.



Похоже что нашёл. Находится возле правой фары по ходу движения под заливной горловиной омывающей жидкости. Вот видео при выключенном зажигании https://youtu.be/Jp-Y9dd-rsc
Вот здесь с включённым зажиганием https://youtu.be/7148fnFV6QU
Следующее с заведённым двигателем, правда в начале не правильно повернул светодиоды, да и яркость свеченя у них разная. Однако видны пунктиры и белого и красного https://youtu.be/419Bf7-U2vM По моему это ОН?
И последнее запуск , вот только видимо из-за задержки зажигания светодиод при включении зажигания то загорается то нет, но перекрутов нет. https://youtu.be/oInxMPM5UD0

Цвет по моему чёрный. Сам провод не зачищал. Подобрал штекер плотно входящий в разъём. Проколол резиновый колпачок и сквозь него затянул провод со штекером так что штекер оказался внутри колпачка. Разъём получился герметичным.

И ПОСЛЕДНИЙ,НАВЕРНОЕ, ВОПРС: обходчик у меня установлен "самокрутка" Какой посоветуете для данной сигнализации и как его подключить что-бы было надёжно?
Ещё раз СПАСИБО!

Ур-р-р-ра! Тахометр нашли и контроль победили! Молодец, что не сдались! Нам-то непросто заочно что-то советовать.
По поводу
я лично на Xonda использую Saturn-AU50 или AU-60.Работают идеально при соблюдении правил его установки http://support.starline.ru/topic/529...starlajn-bp-3/
Но можно и StarLine BP-3 после удаления перемычки из него...

Ну наконец то, разобрались...

Да, благодаря Вашим подсказкам.

Зачем сдаваться если Вы сказали
вот и результат.


Понимаю. По этому и старался облегчить Вам задачу короткими видео. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Такие только под заказ. Предлагают Pandora DI-02, SKY BIS-07.

Мне тоже не легко было найти под капотом то, что ни разу не видел.
СПАСИБО за помощь .

Pandora DI-02 - этот хороший обходчик.

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Авто vw гольф 4 2002г(ручка), стоит сигнализация А91, при запуске двигателя с брелка, активировалась штатная сигнализация(начинала "кричать"), но машина заводилась. а вот буквально 5 дней назад она вообще перестала запускаться даже с ключа, при этом мигает пинтограмма штатного иммо. В принципе всё понятно мог отлететь обходчик и дел на пару минут.НО обходчика то нет!! Вопрос: как вообще так можно, и в сигнализации ли дело?!
Заранее спасибо)

Издержки "КРИВОЙ" установки автосигнализации на автомобиль, оборудованный штатной системой охраны. Господа ПРОВОДОКРУТЫ (по аналогии с ГАЙКОкрутами) не позаботились о том, чтобы на период автозапуска как-то отключать или обманывать штатную охрану, которая начинает кричать, увидев появление зажигания на борту и воспринимая это , как попытку угона...
Штатная охрана, как правило, ничего не блокирует, поэтому и не мешает заводить автомобиль, а только сигналит своей "БИБИКОЙ".


Это означает, что появились проблемы со штатным иммобилайзером... Какие именно? Однозначно можно сказать только одно - он почему-то не распознает ЧИП, попадающий в поле считывателя при вставлении ключа в замок - поэтому машина не заводится ключом...


Логично и чаще всего так и бывает, однако вы пишете далее:


Ответом на вопрос - в сигнализации-ли дело будет - НЕТ, НЕ В НЕЙ. Она то тут при чем?
И возникает ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС - а как сигнализация могла заводить мотор, если у Вас не установлен ОБХОДЧИК?
Вы что - КЛЮЧ оставляете в замке для обеспечения автозапусков?
Или "умники"-ПРОВОДОКРУТЫ прилепили ЧИП к замку зажигания НАВСЕГДА, вместо обходчика? Если ДА, то тогда они должны были Вас предупредить, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ в замок зажигания НЕЛЬЗЯ ВТЫКАТЬ КЛЮЧ с ЧИПом (еще одним), а использовать всегда только КЛЮЧ-ПУСТЫШКУ (без ЧИПа внутри)!!!
Бортовая электроника допропорядочной бюргерской МАШИНЫ, увидев два ЧИПа одновременно - воспринимает это как FATAL ERROR (ведь воткнуть два ключа с ЧИПами в один замок зажигания физически не возможно) И БЛОКИРУЕТ ЗАПУСК МОТОРА НАВСЕГДА. Теперь разблокировать его можно только подключив диагностический сканер с функциями дилерского с доступом в раздел ИММОБИЛАЙЗЕР... Это наиболее вероятная причина - привет от мастУров, устанавливавших сигнализацию.
Нельзя, конечно исключать и варианта отказа контактов в разъемах и электронных блоках автомобиля - автомобиль в возрасте, а немцы не любят нашей зимы... Советую оттащить машину в хороший сервис с грамотным специалистом по электронике "немцев". Желательно, чтобы он по совместительству и в сигнализациях "шурупил". Возможно, что все-таки сигнализацию КРИВО установили... А про криво установленное - ниже...

Я согласен, кривыми мастерами, но вопрос остаётся вопросом. Да обходчика нет, и мне так же интересно как она запускалась. Чипы насколько я понял на месте, провод на обходчик обрезан. Если даже он есть, то как его увидеть, даже самодельный? Может я просто не вижу(( к спецам обращался, разводят руками

Мне (как и любому грамотному установщику) - тем более интересно. Но разобраться я лично смогу только ОСМОТРЕВ "пациента". По интернету ставить диагнозы и проводить лечение заочно это на форум экстрасенсов... Я так не умею...


Как Вы это поняли? Особенно сейчас, когда автомобиль перестал заводиться?


Вы о розовом проводе сигнализации из 18-контактного разъема на блоке сигнализации? Или о каких-то проводах, болтающихся вокруг замка зажигания? если о последних, то не оставляли-ли Вы незадолго до проблем с запуском где-нибудь автомобиль у третьих лиц?

Если он стандартный, то где-то должна быть примерно одна из таких или подобных коробочек http://ultrastar.ru/948 ...

значит такие "спецы"... Может поискать получше? Тут без РАБОТЫ С АВТОМОБИЛЕМ ВЖИВУЮ не обойтись... По интернету точно такое не вылечить, потому что неизвестно - что за обходчик был использован, как подключен, что там со штатной проводкой и системами...