Датчик подключен к лапше, как вы раннее указали, дело в том что буквально пару недель назад все прекрасно работало,а как стукнули морозы начались проблемы, буквально сегодня на улице -20 на рабочем моторе показывает температуру -13, заглушил поднялся домой проверил +33, прошло два часа+23, фигня какаято. А то что за ночь мотор не остынет да температуры окружающей среды это ерунда даже летом. Добавлю еще что датчик снял с патрубка печки, отвел подальше от двигателя, сейчас он висит в воздухе, картина все таже.

Снимаем датчик, несем домой и проверяем в точках +40, +20 в ванночке с водой, положив туда же термометр для измерения температуры больных и намешивая холодной и горячей воды, далее насыпаем снега в ванночку с холодной водой , размешиваем, добавляем льда и проверяем точку НОЛЬ ГРАДУСОВ. Потом вешаем на улицу рядом с уличным термометром, выдерживаем минут 15-20 и быстро меряем, занеся в квартиру. Сверяем с графиком. Есть ОТКЛОНЕНИЯ существенные? Меняем датчик на новый. НЕТУ? Еще раз проверяем всю трассу оранжево-серого+черного - лапши из под капота до блока. Нет замыканий, нет проблем? Тогда демонтаж основного блока и сдача в ближайший сервис с гарантийным талоном.

Здравствуйте,подскажите почему после того как ночью(или днем) пару раз или 1 раз срабатывает сигнализация, то после этого я не могу включить автоподзавод(зимой очень неудобно) и как это можно исправить!?

Для "Старика", вот сначала набрал текст который внизу, а потом задумался отправлять или нет) Решил отправлю, но с таким вот предупреждение, мы в интернете, рассаднике хамства, поэтому можете и не читать что написано ниже.

Снимите корону, она вам не идет. Вопрос был был поставлен достаточно чётко и про то что авто подготовлен к запуску я указал. Про температуру не спрашивал, зачем вы мне про неё начали рассказывать? А вот действительно умный человек или мастер без "понтов" смог бы в моих словах "До сегоднешего дня пользовался атозапуском только с брелока сигналки" понять, что я имею ввиду именно "дистанционный запуск" В общем, спасибо вам говорить не за что, а проблема решена банально просто, без ваших ненужных нравоучений и указателей на мою безграмотность и неквалифицированность. Вы показали всю свою сущность.

юрицын, здравствуйте. если у вас автомобиль с МКПП, то это никак не исправить. Только добиваться того, чтобы не было ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ по основным зонам охраны (регулируя датчик удара и правильно подключая провода контроля дверей/капота/багажника/тормоза/зажигания - зон охраны, при сработке по которым ОТМЕНЯЕТСЯ ЗАПУСК). сделано так, чтобы автомобиль ГАРАНТИРОВАНО не поехал таранить всё на своем пути. Ведь сигнализация не знает - ложная тревога была по зоне дВЕРЬ или УДАР или это РЕАЛЬНО КТО-ТО открывал дверь или разбил стекло и залез вовнутрь. а раз КТО-ТО МОГ залезть, то и рычаг КПП мог воткнуть на передачу...

%) :-[ %) :-[
Мне некогда понтоваться. Понять могу многое. Вопрос - ПРАВИЛЬНО ли я либо кто другой поймет - вот в чем дело... Если Вы считаете, что в Вашем тексте нет двусмысленностей и непонятностей - дело Ваше...
Рад ОТ ДУШИ (без ёрничанья), что Вы сами разобрались в своих ошибках.

Доброго времени суток! Проблема с starline A91. Поставили на HOVER H6. Поставили сначала криво, ток утечки - 0,78А. Переделали. Ток - 0,04А, но теперь при окончании прогрева, при дистанционном запуске, загорается индикация открытого багажника (он на самом деле закрыт) и срабатывает сигнализация - сирена. Установщик не знает в чем причина. Предложил вообще багажник вообще отключить от сигналки.

Здравствуйте, Evgeny7935.

Бывает...


Тоже случается. и на других марках машин...

Причина в его ошибке.

Вариант. Но контроля багажника не будет, разумеется...


Мне конечно сложно судить не видя автомобиля и нЕ ЗНАЯ - КАК ИМЕННО подключался Ваш установщик.
И предложить я могу только оДНО - ПОЛНАЯ ДИОДНАЯ ОТВЯЗКА. Но для начала можно попробовать ЧАСТИЧНУЮ.
Как это выглядит? Очень просто - ДЛЯ НАЧАЛА выяснить - что появляется на ШТАТНОМ проводе при открытии багажника и что - при закрытой двери багажника. Если при закрытой - +12 или другой любой ПЛЮС, а при ОТКРЫТОЙ двери - МАССА (то есть обычный концевик, замыкающийся на кузов при открывании)- то разрезать ШТАТНЫЙ провод, в разрез установить ДИОД катодом к концевику, анодом - к электронному блоку комфорта автомобиля. Оранжево-белый провод сигнализации подключить со стороны КАТОДА. Если так не поможет, то отцепить оранжево-белый, к нему прицепить ЕЩЕ ОДИН диод - АНОДОМ, а КАТОД этого диода прицепить к катоду уже имеющегося в штатном проводе диода. Если Ваш установщик не знает - что такое ДИОД и где у него катод, а где анод, то пусть почитает вот это http://www.ultrastar.ru/24884 В конце есть ссылка НА ПОЛНЫЙ ТЕКСТ АЗБУКИ.

Если логика работы контрольного провода багажника ИНАЯ, то без дополнительной схемы НА ТРАНЗИСТОРЕ типа N-P-N не обойтись...

Это все, что я могу предложить ВСЛЕПУЮ, не посмотрев и не потрогав машину ВЖИВУЮ. Такого ХОВЕРа у меня пока в работе не было.

Доброго времени суток! Спасибо большое за совет. Сигнализацию ставил в нормальной (по отзывам) конторе. Однако, установщики ссылаются на КИТАЙСКИЕ заморочки с электрикой. Сегодня отключили багажник вообще. Подключали через диод как Вы описали. Завтра предложу им второй вариант. Одно в России убивает: платишь деньги за услугу, а затем ищешь вариант как этой услугой воспользоваться. Еще раз спасибо. Да, в общий форум я тоже написал, но ответа, кроме вашего, пока нет..

Evgeny7935, здравствуйте. Выходные... По результатам просьба отписаться... Нам же всем интересно. Да и Ховер такой может приехать. А мы уже в курсе будем!

Провел я провод от сигналки прямо на генератор,при вкл,зажигании показывает 1.3 вольта при заведенном 14,порадовался два дня,опять началось,сейчас остановился на том что,снял бороду замка,мерия напряжения на черно желтом толстом проводе,при вкл зажигания 3 вольта потом 12 и зажигание вырубаеться,пробует еще раз тоже самое,я думаю значит от розового провода который идет на втягиваеюшее(к которому подключен черно-желтый толстый)где то обрываеться,теперь вопрос сразу идет от замка на стартер или какое-то реле которое стоит по дороге парит мне мозги?

Вот как раз из-за того что у вас на не заведенной 1,3В, на генераторе, от сюда и плохо видит контроль работы двигателя.
Сделайте вот такую схему:

alixbrend, здравствуйте.
Я так понимаю, что мы вернулись к тому, с чего начали?:
То есть НЕ КРУТИТ СТАРТЕР при запуске сигнализацией, а с ключа - работает? А машина у нас ВАЗ-2110. Оставьте пока в покое КОНТРОЛЬ за работой двигателя (тем более, если у Вас при процедуре подготовки ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ мотор не глохнет после вытаскивания ключа из замка зажигания?).

У Вас как подключен черно-желтый толстый провод сигнализации к КРАСНОМУ проводу на замке зажигания? С разрезом КРАСНОГО? или БЕЗ разреза. Если без разреза, то ПОВЕСЬТЕ лампочку 21 ватт между точкой соединения этих проводов и МАССОЙ. Лампочка ДОЛЖНА зажигаться каждый раз, пока у Вас ключ повернут в положение СТАРТЕР или пока сигнализация УДЕРЖИВАЕТ управление стартером.
Убедитесь в этом, заводя мотор ключом, далее подготовьте автомобиль к запуску мотора и сделайте дистанционный запуск с брелока стоя рядом так, чтобы видеть лампочку. Она зажигалась ВСЕ ЧЕТЫРЕ попытки запуска? Горела сколько? Столько, сколько выставлено в п.9 второй таблицы (если в п.11 задано ТАХОМЕТР, то гореть будет по 3,6 сек независимо от п.9). Или ПРИ попытках сигнализации лампочка НЕ ЗАГОРАЛАСЬ? Или светила НЕ ТАК ЯРКО, как при повороте ключа зажигания. Или ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ было МЕНЬШЕ, или оНа коротко вспыхивала и ВСЁ ОТКЛЮЧАЛОСЬ и НАЧИНАЛАСЬ НОВАЯ ПОПЫТКА ПУСКА?

Проведите еще одну проверку.
Снимите фишку с бензонасоса или вытащите главное реле или предохранитель впрыска возле мозгов двигателя (в туннеле КПП между ног пассажира и водителя с пассажирской стороны) - чтобы мотор не заводился ключом.
Подключите вольтметр между красным проводом СИГНАЛИЗАЦИИ (+ её питания) и кузовом автомобиля.
Поймайте нейтралку/ручник и НЕ ВЫЖИМАЯ СЦЕПЛЕНИЕ (желательно на холодном моторе) покрутите стартер КЛЮЧОМ по 3-4 секунды несколько раз с паузами, ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЯ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ вольтметра. Если в процессе таких прокруток напряжение бУДЕТ СНИЖАТЬСЯ ниже 10 вольт, то ПРИЧИНА НАЙДЕНА!
Заключается она в том, что при просадках напряжения ниже 10 вольт сигнализация ПРЕРЫВАЕТ ТЕКУЩИЙ ЗАПУСК и....отменяет все последующие, при условии, что контроль за работой мотора ПРАВИЛЬНЫЙ. А так как она у Вас ПРОДОЛЖАЕТ попытки, то остаются подозрения, что и с контролем до сих пор ЗАСАДА. И тогда схема, предложенная Сергеем RA9UBD может помочь при контроле по генератору. НО НЕ ПОМОЖЕТ с тем, чтобы заставить сигнализацию КРУТИТЬ МОТОР, Поможет ... замена аккумулятора на такой, при котором просадка не будет ниже 11 вольт. Для очистки совести поставьте вольтметр ПРЯМО НА КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА и снова покрутите мотор стартером. ПРОСАДКА не такая? Напряжение НЕ СНИЖАЕТСЯ ниже 11 вольт? Тогда ищите ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ В РАЗЪЕМАХ ПРОВОДКИ по дороге от аккумулятора до замка зажигания (где-то же теряется больше вольта, а это критично для сигнализации). Или наращивайте красный толстый провод сигнализации сечением не менее 5мм квадратный и вытаскивайте его под капот, сажайте прямо на клемму + аккумулятора. Не забудьте поставить на провод предохранитель 30А прямо возле клеммы.

А вот если ПРИ ВСЕХ Ваших прокрутках (сделайте ЧЕТЫРЕ) напряжение не снизится ниже 11 вольт НИ РАЗУ, то я начну подозревать ВЫХОД ИЗ СТРОЯ релюшки в блоке сигнализации, отвечающей за включение стартера (если черно-желтый толстый подключен к красному проводу СТАРТЕР на замке зажигания бЕЗ РАЗРЕЗА).

Если же у Вас подключение черно-желтых ДВУХ проводов (толстого и тонкого) сделано к замку зажигания с РАЗРЕЗОМ КРАСНОГО провода СТАРТЕРА, то с релюшкой проблем быть не может (так как когда Вы поворачиваете ключ НА СТАРТ - по черно-желтому тонкому в блок сигнализации уходит управляющая команда, а стартер включает та самая релюшка по черно-желтому толстому, а вы утверждаете, что КЛЮЧОМ машина ЗАВОДИТСЯ - значит стартер включается).

И тогда мы вообще в тупике :
1. напряжение в норме
2. Просадок нет
3. Цепь запитывается
4. А Стартер не включается сигнализацией, включаясь ключом зажигания 0_0

Останется только одно, как это ни парадоксально - ошибка подключения черно-желтого провода сигнализации. Он у Вас точно на КРАСНОМ ТОЛСТОМ В ПУЧКЕ ПРОВОДКИ, подходящем из ЖГУТА проводки автомобиля до 8-контактного РАЗЪЕМА замка зажигания, висящего нга весу в районе рулевой колонки? Или Вы цеплялись В КОСИЧКЕ между замком зажигания и этим 8-контактным разъемом? ВНИМАНИЕ - В КОСИЧКЕ ОТ контактной группы до разъема ЦВЕТА МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ!!! Вы точно прицепили черно-желтый к проводу, отвечающему за СТАРТЕР? Лампочка Вам в помощь.

Я Вас не запутал? В любом случае - ДВИГАЙТЕСЬ по шагам в той очередности, которую я описал, проверяя и отбрасывая гипотезы. Так и доберетесь до причины...

все понятно вроде по схеме,но что такое К1?

Добавлено через 6 минут

к красному в разрез подключено,сигналка работает исправно все как и должно быть,но только вот с запуском проблемы,я цеплялся к косичке между замком и разьемом,все цвета одинаковы проверял при подключении все с этим норм,а по поводу завода я ставлю мультиметр на черно желтый толстый,включаеться зажигание,горит 4 секунды(выставил так)далее должен как бы стартер крутит 3.6 секунды,а на проводе 12в появляеться на секунду и пропадает и пробует еще раз,дело в том что она может заводиться весь день а может и нет

ЭТО РЕЛЕ!
Чувствую вы сами не сделаете ничего...
Старик, вам все разжевал, дальше некуда!

alixbrend, последний совет - Вам надо к автоэлектрику. Причем при посещении - обстоятельно рассказать (с ним, как с доктором - надо - чем честнее расказ о появлении болезни и её симптомах, тем грамотнее будет лечение и результат быстрее) - что и как у Вас протекает. и что Вам советовали, НО Вы так и не сделали всё из советов... Усматриваю проблемы в том, что:
1. Дефект ПАРТИЗАНСКИЙ - то есть, то нету его - искать непросто такие...
2. У меня лично нет уверенности, что не допущено ошибок при подключениях (без обид, пожалуйста).
3. Не исключено, что НАЛОЖИЛОСЬ несколько проблем . И среди них есть ПАРТИЗАНСКИЕ. Поэтому картина размазана и неоднозначна...

подключено все верно,ездил к электрику он проверял все с этим ок а в остальном он разводит руками,т.к я приезжаю она заводиться нормально я рассказываю ситуацию и молчат,на днях попробую заменить питающий провод,сразу кину с аккума на питание сигналки,сам я тоже разбираюсь

Смените электрика. Был бы грамонтный сразу бы сделал все как нужно!

Мы уж забыли что там у вас происходит то? Она у вас пытается стартером крутить?
Или логическая нейтраль сбрасывается?
Коробка механика, автомат?
Я уже забыл о чем речь то идет...

Если есть сигнал тахометра, должно все работать.

сегодня вывле провод от аккума на сигналку,все нормально нейтраль стоит,когда нажимаю автозапуск,включаеться зажигание,работает бензонасос а стартером не крутит,бывает из четырех попыток на последней запускаеться,щас питание провел протестим)

Нет там не питание виновато, что то другое.
Когда питание, то она при вращении стартера бы недокручивала, и уходила бы в сброс. У вас я так понимаю, она делает 4-ре попытки, и все попытки не вращает стартером?

ПРОЧТИ ТЕМУ НА 2-3 СТРАНИЦЫ НАЗАД

alixbrend, не надо обижаться и бросаться камнями. Если Вас интересует не словесная перепалка, а РЕЗУЛЬТАТ, то нелишне напомнить (тем, кто у же забыл) - в чем у Вас проблема. Мне напоминать не надо. Я помню. Советы свои изложил. Пока ощущаю, что далеко не все из них реализованы ПОЭТАПНО. А без системного подхода (ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ ПОДРЯД из предложенного И УБЕДИВШИСЬ, что дело точно не в этом - двигаться дальше) ЗАОЧНО проблему не решить. ОЧНО можно разобраться гораздо быстрее. Но Вы не хотите искать мастера, которому реально пОКАЗАТЬ автомобиль и проблему...
И значит продолжаем переписку "Троцкого с Каутским"...

Мы уже почти месяц мусолим эту тему. Уже давно можно все сделать !
Если у вас не хватает знаний, обратитесь к специалисту. Если нет специалиста, то катайтесь без запуска, или сами разбирайтесь!

Сами и читайте 2-3 страницы назад. Вам Старик все разжевал, до талого!

А также ЦЗ блокирует двери. Правильно ли это???0_0
И ещё я понял накосячили с подключением ЦЗ, так как при прогреве с автозапуска приходится попадать в машину поворотом личинки....
Спасибо за ответы!

Здравствуйте, Sonik80.
Я не совсем понял mark_V = Sonik80? Вы один и тот же человек? И машина одна и та же? НЕТ?
Тогда,
Sonik80, огласите пожалуйста свой автомобиль и опишите происходящее у вас поподробнее, не выдергивая цитаты из контекста ОТВЕТА на ЧУЖОЙ вопрос.

А пока могу сказать следующее:
1. Зажигание контрольной лампочки ручника на табло при его подъеме - ЭТО ПРАВИЛЬНО.
2. В какой ситуации ЦЗ блокирует двери? При подъеме ручника? Из вашего текста я воспринял это именно так... И это - НЕПРАВИЛЬНО...
По поводу


Есть вопрос - А если машина не на прогреве, а просто в охране - замки дверей разблокируются при снятии с охраны? Если ДА, а машина Toyota, то начать надо с выдергивания ремней безопасности из ловушек или извлечения из ловушек так называемых ЗАГЛУШЕК. А так же проверить - соединены-ли все разъемы под передними сиденьями.
Пока дать другие ответы не могу - МАЛО ИСХОДНОЙ информации и она размытая и нечеткая.

Нет, я не марк.
Извините что дернул слова из контекста.
Машина - транспортер, 2009 г. МКПП. Сигнализация A94 2 CAN.
Собственно на первый вопрос ответили, спасибо. Остался этот:
Если машина просто на охране, то все нормально - двери открываются. Если запущен авто запуск, двери можно открыть только ключом.

Sonik80, снова здравствуйте.
Ну вот видите.
Во-первых - у Вас не StarLine A91, а StarLine A94, да еще и CAN.;d
А это ОГРОМАДНЕЙШАЯ РАЗНИЦА. Ответы я давал исходя из того, что мы ведем речь об А91.:-d

Теперь по поводу НЕОТПИРАНИЯ дверей, когда мотор запущен, а автомобиль WV Transporter, а сигнализация установлена с управлением бортовой электроникой через шину CAN.
Вариантов ДВА:
1. Установщики не в курсе, что надо было в настройках CAN активировать управление ШТАТКОЙ. Только в этом случае машина будет отпираться и при заведенном моторе.
2. Установщики были в курсе, но такой возможности в комплектации вашего автомобиля нет. Тогда надо было ЗАПРЕТИТЬ в CAN управление ЦЗ и сделать ПРОВОДНОЕ подключение сигнализации к цепям проводки автомобиля, отвечающим за отпирание ЦЗ.
С этим следует обратиться по месту установки для устранения.
Cе ля ви. Далеко не все может работать по CAN. Машин много, комплектаций много.
CAN-подключение - не панацея, а одна из возможностей подружить сигналку с машиной. Всё, что недоступно через CAN - делается ПО СТАРИНКЕ - проводами. Любая сигнализация (а тем более с гибкими каналами) имеет для этого все провода...

добрый день. у меня такая проблема при включенном зажигании все концевики работают нормально, а стоит выключить зажигание, на брелоке начинает мигать что дверь открыта. При постановке на охрану издает 4 сигнала. При этом автозапуск работает нормально. Концевики подключены на на панель приборов без диодов. Машина лада ларгус 13 года, сигналка а 91.

Aleksander24, здравствуйте. У Вас на табло приборной доски имеется ИНДИКАТОР "не закрыта дверь"? ДА/НЕТ
Он зажигается ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ, когда зажигание выключено?ДА/НЕТ
Если на оба вопроса ответ ДА, то в вашем автомобиле возможно подключиться к этому индикатору.
ОДНАКО я подозреваю, xnj Вы заблуждаетесь и подключение у вас сделано К САЛОННОМУ ФОНАРЮ. А это ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА.
Самое правильное на автомобилях Renault Logan (старый) http://autosiga.ru/elektroprovodka/r...sveta-provodov , Renault Sandero (старый) http://autosiga.ru/elektroprovodka/r...sveta-provodov , Lada Largus http://autosiga.ru/elektroprovodka/v...sveta-provodov делать подключение к ЗЕЛЕНОМУ и ОРАНЖЕВОМУ проводам (ВНИМАНИЕ - ЦВЕТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ на автомобилях разных годов и комплектаций !!!), заходящим в тот разъем блока BCM (слева от ног водителя), в котором две секции - зеленая и коричневая В ЧЕРНОЙ ОБЕЧАЙКЕ. Провода элементарно "прозваниваются" вольтметром при распахивании/захлопывании дверей. Подключиться надо с диодной развязкой. И никаких 4 кряков и мигающих дверей. Это НЕДОРАБОТКА тех, кто Вам так установил сигнализацию. Требуется переделка с подключением к проводам КОНЦЕВИКОВ с диодной развязкой.
Сделано не одна машина. проблем нет при таком подключении.
Удачной переделки. О результатах желательно сообщить.

Подскажите пожалуйста! Пытаюсь произвести автозапуск с кнопками 3 и 1, при нажатии комбинации производит звук отказа и машина моргает аварийками 3 раза.... До этого 2 год пользовался все было нормально

А вы попробуйте 1 и 3.
1 держим до звукового сигнала, а 3-ю кратковременно.

Если не поможет:
Машина какая? год? АКПП или МКП?

на ваши вопросы отвечаю да все работает.первый раз было подключено на блоке ВСМ не работали задние двери и багажник и решили подключить через доску приборов.СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ БУДУ ИСПРАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ К ЧУДО МАСТЕРАМ НЕ НАГОЙ. И подскажите пожалуйста, если я правильно понял перед блоком ВСМ ставим диод а потом подключаем провода от сигнализации. и какой стороной поять диод, у меня шло в комплекте 4 диода, на одной стороне белая полоска ее надо в сторону блока или наоборот. Буду признателен за помошь, заранее спасибо.Как все сделаю обязательно отпишусь.

Добавлено через 55 минут

Вроде разобрался, анодом в сторону блока ВСМ, в разрыв а после диода подключаем провод от сигналки.

Здравствуйте всем.

для Aidar356:
если кнопки на брелоке жмете ПРАВИЛЬНО, то возможные варианты:
1. У Вас автомобиль с МКПП и Вы не выполнили программную нейтраль (возможно - Вы считаете , что ВЫПОЛНЯЕТЕ, но не обращаете внимание на то, что автомобиль ГЛОХНЕТ раньше, чем Вы его поставите на охрану...). Без её выполнения авто не запустить с брелока и не включить автозапуск.
2. У Вас автомобиль с АКПП и на корме сгорели ВСЕ лампочки, если они обычные- накаливания. или СГОРЕЛА ЕДИНСТВЕННАЯ такая лампочка , а остальные - СВЕТОДИОДНЫЕ. На брелоке при этом есть надпись ТОРМОЗ а при каждой постановке охраны машина делает ЧЕТЫРЕ КРЯКА. Замените сгоревшие лампочки.
3. У Вас проблемы с концевиком капота или температурным датчиком сигнализации. При постановке на охрану у Вас так же ЧЕТЫРЕ кряка, а кроме этого МИГАЕТ КАПОТ на экранчике. Запуски при "открытом" капоте невозможны. почините вышеперечисленные элементы.
Возможны и борлее экзотические ПРОБЛЕМЫ, но в любом случае о них сигнализация так или иначе ПОДСКАЗЫВАЕТ.

Либо Вы нам расскажете подробно - ЧТО у Вас и КАК ПРОИСХОДИТ с описанием машины (марка/модель/год/тип двигателя/тип КПП/тип системы запуска - ключ, кнопка, барашек-круташка), либо сделанных предположений уже хватит, чтобы разобраться - в чем у Вас проблема...

Добавлено через 8 минут

Для Aleksander24:


Значит неправильно подключили.

НЕТ, НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ и НЕ РАЗОБРАЛИСЬ...
НАДО ТАК:

АНОДЫ двух диодов (ножки без полосок возле них) соединяем вместе и к ним прикручиваем сине-черный провод сигнализации. Один катод (ножку с полоской) подключаем к проводу, отвечающему за передние двери , второй катод второго диода - к проводу, отвечающему за задние двери и багажник. Провода, отвечающие за эти цепи - это такие провода, на которых ПРИ ОТКРЫТИИ ОДНОЙ ИЗ вышеуказанных дверей ПОЯВЛЯЕТСЯ потенциал НОЛЬ вольт (или около того, а пока все захлопнуто - имеется не менее 5 вольт - обычно 9 вольт и выше). Измерять вольтметром, посадив один провод вольтметра на кузов, а вторым - тыкая в провода разъема, НЕ ЗАМЫКАЯ ИХ между собой. Удобно это делать, сняв ОБЕЧАЙКУ черного цвета. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ - КАКУЮ из колодок - на какие штыри одевать и какой стороной. Измерять надо при воткнутых в блок BCM секциях разъема. В СЕКЦИЯХ ЕСТЬ ОДНОЦВЕТНЫЕ ПРОВОДА, но с другим назначением. НАДО найти ТЕ, которые отвечают ЗА ДВЕРИ. В первый разх наверняка прицепились без проверки... И ПРОЛЕТЕЛИ, сев не на тот провод...

Да, спасибо помогло!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста проблема такая: машина КИА СИД 2014, сигналка А91. При повторном нажатии на кнопку (1) постановки на охрану замки дверей открываются, машина с охраны не снимается. Как можно избавиться от подобной паразитной схемы?

Это у вас кривое подключение сигнализации.
Во первых по этой причине эта сигналка на эту машину не подходит. Нужно было ставить А93, там есть альтернативное управление ЦЗ, и такого бы не было.

А сейчас вам что бы все правильно работало, нужно подключаться к ЦЗ, через поляризованное реле, или в место реле использовать 5-ти проводный электропривод замка.

Синалку вам что ставил? ОД?

Нет, ставил в сервисе.

Езжайте туда, и пусть переделывают, ставят поляризованное реле, или 5-ти проводной замок. Или меняют сиганлку на А93.

Сигналку покупал сам, поэтому тут претензий не может быть, а насчет реле надо будет спросить... Чем в дальнейшем может быть опасна моя действующая схема подключения (кроме отсутствия уверенности в том открыты ли двери или нет)?

Ничем. Только просто нужно следить, что бы нажатие на закрытие на брелке, сответствовало закрытым дверям машины.
Кто вам ставил, должны были вас предупредить.
Покажите им эту схему что выше. Если они сделают тупые глаза, то вы выбрали не тех установщиков... Они должны были без предупреждения вам сделать все нормально, что бы у вас все работало.