Как писал выше ( сообщение 349 от 11.11.2015, 19:32), на "холодную" очень часто происходит недокрут.


Не успел сделать такое видео, так как недокрут происходит обычно когда авто ночует на улице, при температуре близкой к нулю, то-есть когда выхожу с работы после ночной смены. Утром ещё темно.

Другого я наверное не найду на дизеле. С коленвала -- даже не видно где идут те провода. С форсунки -- частота наверное будет ещё меньше?

Может быть чуть больше в интервале от 0,5 до 0,8 сек.

Здесь пока ни чего ответить не могу, так как только вчера подключил.

Спосибо! Благодаря Вашим пояснениям я уже почти электрик.:) Ещё немного общения с Вами и можно будет устанавливать сигнализации А 91. Если надумаете открыть филиал в Белоруси, один ученик у Вас уже будет.@}->--


На данном проводе скорее всего переменное.

При тестировании данного провода обратил внимание, что светодиод звонит его как катодом, так и анодом. Поясню.
Подключил как Вы советовали минус светодиода к минусовой клемме аакумулятора, а плюсом начал искать сигнал. На этом проводе на светодиоде появился только накал с еле заметным морганием. Замерил напряжение постоянное плюс 4,5 вольт. Поменял полярность светодиода. Т.Е плюс светодиода посадил на плюс аккумулятора, а минус на провод. Светодиод начал ярко вспыхивать ( на видео такое подключение). Замерил напряжение. Прибор показал минус 9,5 вольт.
Какая тогда получается здесь амплитуда? Может данный провод не то что нужно сигналке?0_0

Добавлено через 8 часов 47 минут

Старик, Вот здесь вроде слышно когда стартер отключается https://youtu.be/eoSQqaE0asg

Это вряд-ли... Переменное - это когда то выше нуля вольт, то ниже нуля вольт. То есть ПРИСУТСТВУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ПОЛУВОЛНА... Это возможно - если датчик ИНДУКЦИОННЫЙ и имеет только два вывода.
Если датчик на основе элемента Холла с микросхемой-формирователем и к нему подходят ТРИ провода, то один - МАССА, второй - ПИТАНИЕ, а на третьем - ИМПУЛЬСЫ, которые могут иметь значение только от МАССА до ПИТАНИЕ или от ПИТАНИЕ до МАССА... Имеем скорее всего ОДНОПОЛЯРНЫЕ импульсы. вот только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ или ОБРАТНОЙ полярности - это осциллографом можно посмотреть... Ну или ПОЛНОЦЕННОЙ КОНТРОЛЬКОЙ из двух светодиодов - в АЗБУКЕ она есть...








Одиночный светодиод не даст представления о форме, амплитуде и полярности сигнала. только наличие импульсов...


Вольтметр тоже не даст результата. ТОЧНЕЕ - ПРЯМОЙ ЗАМЕР вольтметром постоянного напряжения (как впрочем и переменного), так как первый рассчитан на ПОСТОЯННОЕ напряжение, а не импульсное, а второй - вообще на замер ПЕРЕМЕННОГО (имеющего как положительную полуволну, так и отрицательную) СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения... Полученные значения необходимо ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ по формулам.

Точную и однозначную картину о ФОРМЕ, ЧАСТОТЕ, ПОЛЯРНОСТИ И АМПЛИТУДЕ может дать только осциллограф. А его у Вас нет.
Так как перекрут имеется, то параметры сигнала действительно далеки от идеала...

Да, что-то около секунды...
Варианты просты - или смириться, или искать другой сигнал. Попробуйте вариант с малогабаритным реле на проводе лампы зарядки...

Попробуйте, взять с генератора вот через такую схему:

https://cloud.mail.ru/public/2He8/3VgyimtNg

Делал несколько раз так, на дезелях - работает! Проверено. По крайней мере клиенты не возвратились.

Диоды нужны, что бы на реле не шли 1,2 - 1,5В которые появляются при вкл зажигание но НЕ заведен двиг. Нужно прибором поверить что у вас на проводе генератора при вкл зажигания. Если около 1 - 1,5В, то 3 шт диода оставьте, нормально будет.

Реле нужно использовать малогабаритное с током катушки 60 мА не более.
Я их выпаиваю от старых сигнализаций.

Сделал такой пробник. При подключении к моему проводу красный светодиод горит в пол накала с еле заметным морганием. Меняю местами щупы пробника, только щуп- иглу подключаю к плюсу аккумулятора. Белый светодиод горит ярко как на видео выше.

Добавлено через 1 минуту

Как должны вести себя светодиоды при обнаружении нормального тахо-сгнала?

Добавлено через 4 минуты

Спасибо. Так как сигнал контроля с тахометра самый надёжный, попробую найти, а уже если не получится буду пробовать с генератора.

Добавлено через 4 минуты

У меня нет старых сигнализаций.
Есть в наличии автомобильные четырёх-контактные с сопротивлением катушки 25 и 75 Ом, и пяти контактное с сопротивлением 275 ОМ.
Какое можно использовать?

Никакое... Даже 275 не желательно - ток утечки через его катушку составить ПРИ РАБОТАЮЩЕМ моторе 14,4 вольта/275 Ом= 0,05236 А или около 52мА. Многовато для цепи контрольной лампы заряда. мало того, что лампа МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОДСВЕЧИВАТЬСЯ в темноте, так еще и выход "шоколадки" - реле-регулятора напряжения будет перегружен и может выйти из строя. А его ценник на иномарки от 1500р плюс работа автоэлектрика по его замене СО СНЯТИЕМ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ (да еще и не торгуют ими на каждом углу)....
Про 25 и 75 Ом я вообще молчу - это мгновенное сжигание контрольного выхода на генераторе, а вероятнее сего и всей "шоколадки"

Добавлено через 30 минут

Предлагаю ради эксперимента такой вариант ПОПРОБОВАТЬ.
1. Покупаете 4 диода, рассчитанные на обратное напряжение не ниже 200 Вольт и прямой ток не меньше 100мА (можно использовать диоды из пакетика, что был в коробке с сигнализацией) и резистор мощностью 0,125 или 0,25 ватт с номиналом 10килоОм (можно от 7,5 до 15).
2. Снимаете со всех 4 форсунок фишки.
3. Включаете зажигание, НЕ ЗАВОДЯ МОТОР и измеряете вольтметром напряжения на всех контактах всех фишек относительно МИНУС-клеммы аккумулятора - минус щуп вольтметра на минус-клемму, плюс-щупом вольтметра - в каждый из контактов каждой из фишек.
4. На каждой фишке один из контактов покажет +12 вольт или около того (напряжение аккумулятора), на втором контакте НИЧЕГО не будет или будет очень маленькое напряжение. - Помечаем эти провода флажками изоленты или записываем/зарисовываем на листок бумаги.
5. Выключаем зажигание. Делаем ЗАЧИСТКИ изоляции на этих проводах форсунок, на которых НЕТ+12в...
6. К местам зачисток прикручиваем КАТОДЫ диодов, АНОДЫ диодов собираем "в кучу". Между этой точкой "куча анодов" и цепью ЗАЖИГАНИЕ (можно использовать один из проводов одной из форсунок, где намерили +12 при включенном зажигании - эта точка близко).
7. Цепляем серо-черный в точку "куча анодов". Программируем контроль ТАХОМЕТР (функция 11 вариант 4 во второй таблице)
8. Проверяем работу запуска мотора через сигнализацию на предмет перекрута.
9. Сообщаем сюда результат. Если он будет положительным - то по идее ОКУЛЬТУРИВАЕМ сделанные цепи - поэтому СРАЗУ - еще в пункте 5 подумайте - как делать зачистки и в каких местах проводов, чтобы потом все доп.детали были покомпактнее размещены и без наращивания их выводов, а Вам было максимально просто надежно их припаять и заизолировать места, где токопроводные жилы будут оголены в результате вмешательства. НИКАКОЙ КИСЛОТЫ при пайке!!!

Михаил, зачем ты это все пишешь, не проще схему нарисовать?
https://cloud.mail.ru/public/J4Gv/ns7PpuKea

Есть такая программа SPlan 7.0 В ней очень удобно рисовать схемки. Она простая как три копейки, и выгружать можно графические файлы.
Качай:
https://cloud.mail.ru/public/4iuN/aVwt2uVrn

:-d
А поговорить?;-)

Понятно, Спасибо.
Как тогда относится к такой информации http://support.starline.ru/topic/525...gatel-glohnet/ Или есть автомобильные реле с большим сопротивлением?

Так как не сторонник резать всё подряд, давайте эксперименты оставим на потом, если не получится "добить" тот сигнал что у меня имеется.
На данном проводе красный светодиод горит в пол накала. Может попробовать сделать усилитель на транзисторе по предложенной выше Вами схеме, плюс к схеме добавить конденсатор?

Спасибо за схему. Так как все радио детали у меня со старых теле-радио плат, то можно-ли вместо диодов 1N4007 установить FR 156 ( имеются в наличии)

Характеристики диода FR156
Максимальное постоянное обратное напряжение 800 В
Максимальный постоянный прямой ток 1,5 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 40 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-15
Масса - 0,38 г



И я тоже не против, так как прежде чем что-то сделать, стараюсь ( по мере возможности) понять как это работает.
Остался не отвеченным один вопрос

Нужно искать сигнал при котором светодиоды будут моргать оба по очереди, или не обязательно?

Добавлено через 12 часов 38 минут

RA9UBD Тахометр нужно подключать всегда через разделилельный конденсатор 2,2мкф х 63В,
Можно-ли установить 2,2 мкф х 160в?

Ну вообще-то если Вы хоть немного понимаете электронике-электротехнике и умеете ЧИТАТЬ электрические схемы, то должны были понять, что это схема ПОДХВАТА зажигания при ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА и применяется на машинах с МКПП для выполнения программной нейтрали, если мотор начинает глохнуть - ПЕРЕХВАТ происходит с так называемым ПРОВАЛОМ - падением оборотов либо до заглЫхания мотора или все же он с заиканием и плаванием оборотов, но остается работать... Чтобы этого не было - ставится такая схема. Если перехват на машине с МКПП происходит ровно - схема не требуется. На АКПП в ней нет нужды, так как ПРОГРАММНАЯ НЕЙТРАЛЬ отсутствует в алгоритме подготовки к запускам...

Не встречал за всю свою практику примерно с 1984 года...
Самые "высокоомные" АВТОМОБИЛЬНЫЕ - это 170...200 Ом, стандартные массовые - 50...70 Ом...

Высокоомные - это ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ. Они есть либо в электронных автомобильных блоках (но нередко и там стоят 170..200 Ом) либо в других электронных девайсах с релейными выходами. Найти такие реле можно на платах радиоэлектроники и в радиокиоске/радиомагазине. Советую в поход взять с собой мультиметр-омметр...



Без осциллографа - это тупик, так как вообще не понятно - что у Вас там за сигнал... ТОЛЬКО ОСЦИЛЛОГРАФ может дать полную картину. А зная картину - можно и схемки городить. А так это ловля черной кошки в комнате без освещения... К тому же кошки там может и не быть - это может быть вообще НЕ ТАХО-сигнал... - в машине предостаточно импульсных сигналов. некоторые из них в процессе работы мотора имеют не постоянную частоту и ошибочно могут быть приняты за тАХО...


Более чем подходящий с не мене, чем трехкратным запасом...

Похвально.

К несчастью для Вас я не пользуюсь светодиодной контролькой, так как это было бы глупо, имея осциллограф (который у меня есть)... И как она ведет себя в тех или иных ситуациях - я лично ничего сказать не могу. Теоретически - при положительных импульсах должен мигать только зеленый светодиод. При импульсах обратной полярности - красный. При ПЕРЕМЕННОМ напряжении - перемигиваться оба. Наличие подсветки говорит либо о наличии постоянной составляющей в сигнале, либо ВЧ-шума, наложенного на более низкочастотные импульсы. Поэтому у меня и есть подозрение, что Вы нашли не тАХО, на например CAN-шину или RX-TX-сигналы...

Можно, ведь 160 больше 63 и значит конденсатор не будет пробит ЭДС самоиндукции тем более. Я бы даже сказал - с конденсатором на 160 вольт - надежнее...

Мне кажется, при контроле по напряжению, у меня были провалы при подхвате ( первое видео)


Сигнал взят с датчика положения распредвала. К нему идут три провода. Фото почему-то не загружается.



Спасибо. Понятно. Попробую найти сигнал коленвала.
Не найду буду пробовать делать задержку сигнала генератора. В работу форсунок как-то стрёмно вмешиваться.