Пардон за долгое молчание, проблем с сигналкой не было. Они просто исчезли! А нынче вновь появились. Фантомное срабатывание сирены, и предупреждающие сигналы и сигналы тревоги. Без отправки сигнала на брелок...
Попробую сдать на проверку...
А насчет шлейфа, я понадеялся на экран из фольги и неудачно расположил моток излишка шлейфа около блока.:-| Только и всего...

Ожидаемо. Ведь никто так ничего и не изменил в монтаже...

Раньше Вы писали, что НА БРЕЛОК ПРИХОДИЛИ сообщения, А В МАШИНЕ СИРЕНА МОЛЧАЛА.
Ваш пост №356
Так что или картина поменялась, или....

Попробуйте. Не забудьте приложить подробное описание проблем.
Только я всё больше склоняюсь к тому, что дело не внутри блока сигнализации, а снаружи - В ОШИБКАХ и НАРУШЕНИЯХ правил МОНТАЖА...

Это одна из ошибок. Особенно если этот моток скомкан вместе с мотком излишков шлейфа датчика удара...
Почитайте вот тут
http://support.starline.ru/topics/92...et-iz-kolonok/

Всем здравствуйте.
На протяжении последнего месяца наметилась такая проблема с сигнализацией А91-CN, установлена на ЛАДЕ Калина-2 Люкс 2014г. Во время движения (заведенная на месте, на охране такого не происходит) начинает срабатывать вызов пульта от сигнализации, происходит тройное промаргивание аварийкой потом на дисплее брелока загорается надпись CALL он начинает издавать соответствующие звуки и вибрацию. Сначала это происходило 1-2 раза за поездку 10-30 км, потом прогресс усиливался и через месяц сигналка подает вызов на брелок до 3-х раз подряд, т.е. я не успеваю отключить пред идущий вызов как происходит следующий. Антенный модуль с кнопкой (грешили на нее) меняли на новый не помогло. Взаимосвязи с режимами движение не заметил. И еще один нюанс, изначально при программировании автозапуска (выключении зажигания) а/м иногда глох оставляя горящей комбинацию приборов, или происходил провал по оборотам потом двигатель подхватывал и продолжал работать отпирая замки дверей, при этом показания температуры наружного воздуха могут понижаться на градусов 3-10.
Встречались ли подобные ситуации в вашей практике, помогите советом.
Заранее благодарен.

у вас случайно китайский ксенон на машине не установлен?

deavil, нет я не приверженец китайского ксенона.

John_13, здравствуйте.
Так как вызов CALL штатно происходит, если НАЖАТЬ кнопочку-кружок на модуле связи, который обычно клеится на лобовом стекле, то логично предположить, что при монтаже сигнализации был неудачно проложен шлейф между основным блоком и этой коробочкой. ИЗОЛЯЦИЯ жилки , отвечающей за связь кнопки с главным блоком ПЕРЕТЕРЛАСЬ об острую металлическую кромку в недрах торпедо и при тряске касается МАССЫ - это и вызывает реакцию сигнализации - она думает, что кто-то жмет на кнопку...
Это очень частая причина такого её поведения. (реже в шлейф вкручивают саморез крепления обшивок, когда он, не закрепленый, попадает в зону этого крепежа при сборке обшивок).
Вам следует или самостоятельно или обратившись по месту установки сигнализации ПРОВЕРИТЬ прокладку черной пятипроводной лапши-щлейфа между блоком сигнализации и модулем связи. Обнаруженные повреждения устранить и принять меры к тому, чтобы они больше не повторились - перепроложив шлейф по-другому и закрепив его, как того требуют правила монтажа...
Так как у Вас МКПП, то для того, чтобы ПРОГРАМНАЯ НЕЙТРАЛЬ работала без сбоев, нужно обязательно:
1. Правильно подключить оранжево-фиолетовый провод к ручнику - С ВРЕЗКОЙ ДИОДА в штатный провод лампы в ручника http://support.starline.ru/topics/12...hnomu-tormozu/
2. НИ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ вариант контроля работы двигателя "по напряжению бортсети"!!! Но не для лентяев, а для несчастных людей у которых в машине нет ни провода с импульсами, ни провода контроля генератора (бывают и такие машины). В Вашей машине есть и тот и другой.
поэтому надо подключить серо-черный провод сигнализации или на коричнево-красный на блоке ЭУР под рулем (это ТАХО-импульсы) или на коричнево-белый на генераторе под капотом (это контрольный провод генератора) и в настройках второй таблицы запрограммировать функцию 11 по варианту соответственно:
4-тахометр или 2-генератор+
3. Правильно продублировать замок зажигания автомобиля силовыми проводами сигнализации, помня о том, что желтый толстый - это не только ВЫХОД "зажигание", но и ВХОД!!! контроля - включено зажигание или нет.
4. В пункте 12 второй таблицы программирования запрограммируйте вариант 3 "подхват по подъему ручника".

Если всё это сделано, но мотор так и "проваливает обороты при вытаскивании ключа", то придется собирать вот такую схемку http://support.starline.ru/topics/12...gatel-glohnet/ возле замка зажигания в месте подключения силовых проводов сигнализации.
Но собирать её бессмысленно, если Вы проигнорировали написанное выше...

Это признак того, что МАССА сигнализации (черный провод имеет плохой контакт с кузовом автомобиля или слишком длинный и неудачно выбрана точка его посадки на массу). Моторный датчик (выносной) сигнализации может врать, если его подключили зажав его черный проводок прямо на моторе вместо того, чтобы подключить его правильно - к черно-оранжевой лапше, предназначенной для прокладки под капот http://support.starline.ru/topics/12...yi-dvigatelya/ ... Это происходит из-за тогог, что масса на двигателе и масса в салоне на кузове - это две разные массы с разностью потенциалов в зависимости от тех.состояния автомобиля от долей вольта, до 1,5-2 и даже более вольт... И это смещение потенциалов вносит погрешность в измерение...


Удачи. О результатах желательно сообщить.
PS Сигнализация StarLine A91 заслуженно снискала славу "автомата Калашникова" среди систем охраны - просто, надежно, безотказно, недорого. Подавляющее большинство проблем с ней - рукотворные - или из-за ошибок монтажа или из-за нарушений при эксплуатации...

Старик, с проверкой прокладки провода займусь пожалуй сам сегодня, благо выходной, по остальным вопросам поеду к спецам , но попозже. Спасибо за разъяснения.

так и есть нашел сам...

переподключили контроль по тахометру, но сигнал взяли с ЭУРа, так как на машине стоит КАНшина (по словам спецов) и выделить из цифрового сигнала сигнал тахометра невозможно

по поводу температуры, автозапуск по температуре вообще не подключали, датчик лежит в коробке да в принципе он и не нужен, имелась ввиду температура забортная на комбинации приборов, скорее всего из за провалов по напряжению в момент выключения зажигания датчик температуры наружного воздуха сбоил, сейчас такого не наблюдаю.

Большое спасибо за помощь.

Ну дЫк, кто бы сомневался.;-)
Оттуда его и надо брать на Вашей машине для сигнализации, предназначенной под установку ОБЫЧНЫМ-ПРОВОДНЫМ подключением БЕЗ подключения к CАN-шине (А91 именно такая)
Вас загрузили лишней информацией, к тому же неоднозначной...
Ну и славно, однако заочно не видно - что у Вас там сбоит, а вопросы Вы задавали по сигнализации... Так что - какой вопрос - такой и ответ...
Пожалуйста!

Подскажите пожалуйста. Перестал работать автозапуск а91. Автомобиль хендай солярис 2011 мкпп. Делаешь подготовку вытаскиваешь ключ машина сразу глохнет если оставить ключ в замке то делает 4 попытки и пишет sp. В чем причина?

стартёром крутит?

Здравствуйте, димарик.

Спасибо за информацию.


Это плохо. И причин может быть несколько:
1. Сигнализация думает, что у машины открыт капот (есть сработка концевика капота) на момент вытаскивания ключа...
Если на экране брелока мигающий капот, то надо смотреть цепи концевика капота и температурного датчика сигнализации...
1. Неверно сделано подключение оранжево-фиолетового провода сигнализации к цепи ручного тормоза в автомобиле.
Должно быть так http://support.starline.ru/topics/12...hnomu-tormozu/
Если диод не установлен в разрез штатного провода, то могут быть проблемы.
Надо проверить и сделать "по чертежу".
2. Неверно подключен серо-черный провод сигнализации (или вообще не подключен - установщики понадеялись на "контроль по напряжению" бортсети) и/или в настройках сигнализации несоответствие варианта контроля сделанному подключению (например из-за того, что кто-то по недомыслию успел сделать СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ настройки).
Надо проверить - куда он подключен сейчас и соответствуют-ли настройки функций 9 и 11 во второй таблице настроек этому подключению. Если провод не подключен. то подключить на провод контрольной лампы заряда на приборной доске и сделать настройки
табл2-функ9-вар4
табл2-функ11-вар2

3. Что-то отвалилось из проводов сигнализации на замке зажигания - неполное дублирование замка зажигания (как вариант - сделан сброс на заводские настройки и функция синего провода стала АСС, а надо ЗАЖИГАНИЕ2)...
Надо проверить подключения толстых проводов сигнализации к проводам замка зажигания, а заодно - что настроено в табл2-функ8. Должен быть вар.2 (дублирование зажигания).



До какого положения поворачиваете ключ? OFF? И машина при этом глохнет (хотя не должна при поднятом ручнике)?...
А дальше Вы что - НЕ ОТКРЫВАЕТЕ ДВЕРЬ И НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ МАШИНЫ?
И что - СТАРТЕР КРУТИТ ПРИ ЭТОМ все четыре попытки потом , при попытках сделать дистанционный пуск? Желтый автомобильчик слева на приборной доске при этом гаснет в процессе вращения стартера? Должен гаснуть.

Задаю эти вопросы потому что - ЕСЛИ МАШИНА ЗАГЛОХЛА до того, как Вы вышли из неё, захлопнули дверь и поставили на охрану (вот в этот момент должна глохнуть!), то на автомобиле с МКПП попыток запусков вообще быть не должно! Сразу StartPenalty на брелок...
Есть еще один вопрос: на экране брелока в левом нижнем углу надпись РКПП есть?
И есть простое предложение - посетите грамотных установщиков (например кого-нибудь отсюда http://ultrastar.ru/340 ) ВЖИВУЮ - они быстро разберутся - в чем конкретно дело в Вашем случае, а разобравшись - и устранят.

Явно дело В КРИВОМ МОНТАЖЕ сигнализации, который вылез с течением времени... Ну или все-таки кто-то сделал СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ настройки...
Тогда вот это http://support.starline.ru/topics/12...kie-ustanovki/ в помощь.

Ключ делаю до положения OFF открываю закрываю дверь ставлю под охрану сам при этом сижу в машине пытаюсь запустить с брелка машина делает 4 попытки потомSP при этом ключ остается в зажигание. Если между попытками вытащить ключ и замка зажигания то сразу запускается. РКПП на брелке горит.

Это правильно.


Спасибо за уточнение. Однако открытым остался вопрос - У Вас что - МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ в положении ключа OFF? Или все-таки глохнет? Скорее всего Вы очень быстро стараетесь сделать "дверохлоп" и нажатие кнопки ОХРАНА сразу после поворота ключа в OFF ( и у Вас получается ОБМАНУТЬ сигнализацию, так как Вы не тратите время на выход из машины, но это в корне неверно - ведь в реальной ситуации машину Вам надо покидать - ну не оставаться же в ней ночевать...;d )

Так происходит потому, что когда ключ в замке - машина видит ДВА ЧИПА при попытке запуска - один из ключа, второй - из обходчика, который активируется сигналкой при автозапуске. А так как ДВА ЧИПА - (а по её логике - ДВА КЛЮЧА В ОДНОЙ СКВАЖИНЕ замка) это НЕВОЗМОЖНО по логике машины, то она не заводит мотор. Как только Вы удаляете ключ - машина видит только один ЧИП - из обходчика - запуск происходит.
Но есть вопрос - после того, как завелась таким варварским способом - МОТОР отрабатывает положенные 10(20 минут) или глохнет преждевременно?

Вынужден повторить:
МАШИНА НЕ ДОЛЖНА ГЛОХНУТЬ в ходе программной нейтрали ВПЛОТЬ ДО НАЖАТИЯ КНОПКИ "постановка на охрану" на брелоке (то есть подняли ручник - загорелся светодиод сигнализации, повернули ключ на OFF - НЕ ГЛОХНЕТ, вытащили ключ из замка - НЕ ГЛОХНЕТ, открыли дверь - НЕ ГЛОХНЕТ, вышли из машины и закрыли дверь - НЕ ГЛОХНЕТ, нажали кнопку ОХРАНА на брелоке - машина ЗАКРЫЛАСЬ и только вот тут ЗАГЛОХЛА).

у Вас или неверно подключен серо-черный провод (а возможно вообще не подключен - некоторые ухари на ниве установки сигнализациий берегут свои силы, не подключают это ВАЖНЫЙ провод и делают в настройках сигнализации "контроль по напряжению" - по просадкам и подскокам напряжения бортсети - такой ПСЕВДОконтроль работает пока машина свежая и начинает выносить мозг хозяину через год-полтора, а то и раньше после такой КРИВОЙ установки).
На втором месте из ошибок - неверное подключение к цепи ручника.

Обо всем этом я Вам уже написал. Предлагаю обратиться к грамотным установщикам для проверок - как сделано у Вас и - скорее всего - для переделки/доделки сделанного неверно...
А91 заслужено называется "автоматом Калашникова" среди систем охраны - просто, надежно. безотказно, бюджетно. Но всё это справедливо только при ГРАМОТНОМ её монтаже.

Спасибо за ответ. Сегодня отдал машину официальным дилером Starline объяснил какие у меня проблемы. Сказали что завтра будут заниматься. Потом напишу в чем была причина. А вообще для специалистов сколько надо будет времени чтобы найти причину?

Чтобы СПЕЦИАЛИСТУ найти - обычно достаточно получаса для контрольных проверок.
А вот УСТРАНЕНИЕ может занять времени гораздо дольше, так как может потребовать перепрокладки (или укладки дополнительных) проводов и переподключений, а для этого нужно будет добраться до блоков и проводки сигнализации и до проводки автомобиля - разобрать его , как для установки сигнализации, что называется "с нуля". После переподключенний может понадобиться перенастройка системы под измененные подключения (но перенастройка - несколько минут)...

А вот псевдоспециалист может на этапе проверок в теплом боксе обнаружить, что машина стала заводиться и на все остальные действия (проверять настройки, монтаж, подключения) забить, решив, что клиент просто не умеет пользоваться сигнализацией... И так и вернуть машину обратно с проблемой...

Доброго дня всем!
Марка Jeep Grand Cherokee WG, мотор WM 3.1L дизель, 2000 г.в.
Проблема... при завершения работы турботатаймера или при выключении замка зажигания ДВС набирает обороты и потом глохнет. Я вление не переодическое... Диагностика выдает ошибку P1660 Электровыключатель ELAB - Сигнал не достоверен.
Подскажите может данная ошибка появляться из за не правильного подключения сигнализации?

Здравствуйте, EvgeniyTV.
Если проблема
началась на следующий же день после установки сигнализации, то можно , конечно, подозревать, что
однако лучше провести некоторые проверки.

Вы, к сожалению не написали - какой тип коробки передач у Вас - АКПП или МКПП...
поэтому, стерев ошибку сделайте так:
1. Если у Вас АКПП, от просто на брелоке сигнализации ПОГАСИТЕ ИКОНКУ ТУРБО (читаем раздел инструкции "курсорный способ управления").
После этого заведите мотор и заглушите его ключом зажигания. При этом сигнализация НИЧЕГО НЕ ВЫДАЕТ В ПРОВОДКУ АВТОМОБИЛЯ (в том числе на замок зажигания) и проблема точно не в ней, если ошибка вылезет. Раз вы пишете, что
то долго Вам ждать не придется - позаводите-поглушите мотор, покатайтесь с запусками/глушениями... Вылезла ошибка? Оставьте сигнализацию в покое. Ищите в другом месте.

2. Если у Вас МКПП, то нужно проверить - в какой момент загорается светодиод сигнализации НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕЧЕНИЕМ - после подъема ручника? Или после вытаскивания ключа из замка зажигания в ходе выполнения ПРОГРАММНОЙ НЕЙТРАЛИ (читаем раздел инструкции "подготовка к автозапускам автомобилей с МКПП")? Если загорается при вытаскивании ключа, то ПРИДЕТСЯ зайти во вторую таблицу программирования и изменить функцию 12 на вариант№3 (подхват зажигания по подъему ручника). Лучше, если это сделает специалист по сигнализациям. Если подхват уже по подъему ручника (светодиод загорается после подъема ручника), то можно переходить дальше:
Опять-таки ОТМЕНИТЬ ИКОНУ ТУРБО на брелоке сигнализации. Завести мотор И НЕ ПОДНИМАЯ РУЧНИКА - заглушить его. При этом сигнализация ОПЯТЬ-ТАКИ ничего не выдаст в проводку автомобиля ПРИ УСЛОВИИ, что подключение сигнализации к цепи ручника сделано ВЕРНО. А верно - это вот так http://support.starline.ru/topics/12...hnomu-tormozu/ . И если проблема проявится, то дело не в сигнализации.
А с учетом
Вам следует посетить моториста для проверки/чистки/ремонта/замены штатного оборудования дизельного двигателя...

Если же проверки 1,2 выявят влияние сигнализации (то есть без ТУРБО проблемы нет при глушении мотора, а после активации ТУРБО она появляется), то в первую очередь нужно проверять ПРАВИЛЬНОСТЬ дублирования замка зажигания - порядок подключения силовых проводов сигнализации к замку зажигания и настройку синего толстого провода сигнализации.
Удачи.

Спасибо!

Добрый день.
Автомобиль форд фокус 2 с механической КПП, сигнализация Старлайн А91. Отработала без проблем 2 сезона.
Началось после того как при сильных морозах авто не завелось, я снимал аккумулятор, заряжал, морозы спали, поставил аккамулятор завел авто и при движении по городу несколько раз срабатывала сигнализация и сирена. Я ее просто при движении отключал с брелка кнопкой 2, диод моргал как будто что то открыто, хотя комп авто показывал, что все двери и багажник закрыты, капот тоже был закрыт. Подыхал к гаражу вышел из машины открывать гараж опять сработала сигнализация и закрыла все двери, ключ был в замке зажигания вместе с брелком авто работало, я на улице. Хорошо я предусмотрительно открыл окно в авто, а так бы танцевал возле заведенной и закрытой машины. В гараже авто просушил и пока больше срабатываний сигнализации при движении авто не было.
Не понятно, почему сигнализация срабатывала при движении и закрыла авто, она же должна быть отключена.
Теперь при автозапуске стала не корректно работать.
Утром при автозапуске авто заводится, на авто горят все поворотники и не гаснут, брелок не показывает, что авто заведено. При продлении времени прогрева авто (нажатии кнопки брелка 1 и 3) брелок начинает показывать нормально, т.е. на нем указано время работы двигателя и дым из авто, но поворотники на авто не гаснут так и продолжают гореть.
В течении дня при автозапуске все работает корректно, т.е. авто заводится сигнализирует поворотниками, потом они гаснут и не горят, брелок показывает что авто заведено и время работы. Так уже продолжается неделю.
Установщик переехал в другой город куда дальше копать пока не знаю. Что может быть с сигнализацией.
Спасибо.

При корректном монтаже без ошибок и правильной эксплуатации работает и по 5 лет уже у некоторых клиентов (поставил не одну сотню "автоматов Калашникова" - заслуженный эпитет для А91 - просто, надежно, безотказно, бюджетно) и проработает и 7 и 8 и даже все 10 лет...

Плохо, особенно если машина простояла с засаженным аккумулятором и не снятой клеммой и/или пытались "прикуривать
", а только потом понесли аккум на зарядку...
Тут возможны два варианта
- или сырые подковерные утеплители и утечки по воде (штатная электрика может не реагировать, а сигнализация "чуять" плавание потенциала, особенно - если плохо были заизолированы места подключений к проводке авто и сделаны эти подключения неудачно - там, где могут намокать - например ннекоторые установщики любят делать присоединения в районе порога - там удобнее, но НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ, как говорится...)
-или это самопроизвольное включение режима АНТИХАЙЖДЕК - противоугон, спровоцированный другими ошибками в монтаже... О них подробно есть тут http://forum.autoset.ru/topic12699.html
Как вариант - надо войти в настройки первой таблицы и в строке 8 (про АНТИХАЙДЖЕК) - выключить эту опцию...



Типично для АНТИХАЙЖДЕК.
Если на экране брелока при этом мигает ПИСТОЛЕТИК в правой части экрана - ЭТО ОНО САМОЕ!!! И указывает на то, что сигнализацию установили с ошибками. Слава богу, что она протерпела целых два(!!!) года, прежде чем начались проблемки. Обычно кривой монтаж вылазит раньше - через полгода-год...


Молодец. Догадался. Бывает хуже...

АНТИХАЙЖДЕК - ПРОТИВОУГОН... Он срабатывает на ходу... ПРИ СНЯТОЙ ОХРАНЕ.


Плохо - надо разбираться - почему вдруг так. Может кто полазил в настройках и выбрал - ГОРЕТЬ ФОНАРЯМ НА ЗАПУСКЕ ., а не мигать или вообще не гореть...
А может реле залипает. Заочно не определить...

В момент запуска мотора - помеха на борту. Читаем всё по ссылке выше. Причины указаны там же... Требуется переделка монтажа и/или удаление китайских гаджетов из машины...

Написал - куда смотреть и что раскапывать...
Если было запрограммированно МИГАТЬ при автозапуске, то релюшка в сигналке ОТМИГАЛАСЬ. Поможет только её (релюшки) замена...
Неспроста это...



В сторону поиска другого установщика.
Она устала работать при КРИВОМ монтаже. Требуется перемонтаж по правилам...

Добрый день, помогите разобраться, после того, как выключаю зажигание. Машина продолжает работать, но на брелке гаснет значке "турбо" и соответственно в следующий раз турботаймер не работает, приходится опять настраивать. Может произвести сброс настроек? Авто Mitsubishi Delica 2.8 В 1995 г.в. АКПП

Только на заводские настройки, не вздумайте сбрасывать!
Иначе потом у вас вообще ничего работать не будет.

Вот как раз хотел сбросить на заводские, подумал, может с настройками что-то не то. Я машину купил с такой сигнализацией и проблемой

Здравствуйте, anandrew.
Плохо, конечно, но не смертельно. Попробуем дистанционно порешать, хотя лучше было-бы к "доктору"-УСТАНОВЩИКУ с пациентом-автомобилем ВЖИВУЮ - оно бы быстрее было.
Начните с того, что повытаскивайте все блоки питания от всех китайских гаджетов (навигаторов, регистраторов и др.) из гнезда прикуривателя/поотключайте именно их блоки питания от сети автомобиля (выдергивание шнурка из корпуса самого гаджета - ЭТО НЕ ТО). Если в фары воткнут нештатный ксенон - обесточьте и его блоки розжига. Избавьтесь от других нештатных приблуд, получающих питание от бортсети.
Понаблюдайте за поведением сигнализации. ПОМОГЛО? ТОгда разбирайтесь - КТО ИЗ НИХ КОНКРЕТНО ГАДИТ ВЧ-помехами на борту. Подробности тут http://forum.autoset.ru/topic12699.html
НЕ ПОМОГЛО?
тогда всё печальнее - надо будет разбирать автомобиль и искать реле доп.блокировки и смотреть - есть-ли оно в принципе или нет, а если есть - поставлен-ли ДИОД на катушку этого реле. Объяснения тут http://autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1461
Далее - надо будет смотреть - не умотаны-ли вместе шлейфы модуля связи и датчика удара. И если умотаны - РАЗМАТЫВАТЬ и перепрокладывать раздельно. Объяснения тут http://www.twage.ru/forum/viewtopic.... 2032d5a1e000 (для Вашей сигнализации это еще актуальнее)
Далее - смотреть - куда и как подключен черный провод МАССА сигнализации. В идеале - он должен быть как можно короче и надежно прижать к металлу кузова напрямую, без "прокладок" из пластмассы, краски, ржавчины - под болт, или гайку М6, вкрученные в голый металл поперечины-усилителя в недрах торпедо, либо под один из болтов, которыми к кузову прикручены провода МАССА штатной проводки автомобиля.

Далее - сдача блока сигнализации и модуля связи на диагностику в ближайший сервис-центр http://old.ultrastar.ru/1639 . Можно конечно с этого начать, но практика показывает , что большинство глюков и проблем связано с неудовлетворительным монтажом сигнализаций...
Что именно сделано не так у Вас - заочно не определить, а тем более - не вылечить. Поэтому и порекомендовано обратиться к установщикам.

Старик, Добрый день, спасибо за совет, никаких устройств не использую, ксенона нету. поищу реле и проверю провода, вроде руки из плеч растут)), ну если сам не справлюсь, обращусь к спецам


я так понимаю, речь идет об этом реле и диоде? в инструкции его не нужно ставить))

Да, речь про это реле. Если есть и еще реле, активирующиеся сигнализацией при вытаскивании ключа из замка зажигания (например доп реле дублирования замка зажигания), то и их надо проверить на предмет наличия диода...

Производитель ВЫНУЖДЕН БЫЛ начать рекомендовать В ПОСЛЕДНИХ РЕДАКЦИЯХ инструкций НЕ СТАВИТЬ его из-за вала САМОустановщиков и мастУров-проводокрутов, которые делали подключения с нарушением полярности диода и тем самым выводили из строя канал блокировки, сжигания транзистор в канале... С последующими осадами техподдержки и сервис-центров - "StarLine - ФУФЛО, СГОРЕЛО, НЕ РАБОТАЕТ, ГЛЮЧИТ"...
При правильном подключении диод ПОЛЕЗЕН. Подробные объяснения - зачем он - по одной из ссылок уже даны...
ВСЕГДА СТАВЛЮ диоды противоЭДС на все реле, которые использую под управлением каналов сигнализации - не только канала блокировки, но других. Я в свое время при обучении хорошо усвоил - что такое первый закон коммутации (есть еще и второй) и то, что ток индуктивности не может измениться скачком, и что бывает при попытке заставить работать индуктивность с нарушением этого закона.

Я помню, когда они диод рекомендовали не ставить. Я сразу понял, что это из-за косоокуих проводокрутов.
Я его как ставил, так и ставлю! И всем рекомендую!

Сгорает там не транзистор, а сопротивлелие на 10 ом. Оно как раз для защиты от дурака.

Правда я раз путал.... Сам отремонтировал конечно. Сразу понял в чем дело...

Сереж, тут как повезет... При чистом КЗ нередко транзистор в микросхеме ULN2003 успевает сгореть раньше, чем резистор... Резистор обычно дымится при перегрузке канала (завышенном для канала токе). А вот чистое КЗ - тут лотерея - кто первый пшикнет...

я тоже чаще УЛН-ки дохлые видел чем резистор.

Согласен, ULN то же выгореть может.

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, установил недавно сигнализацию на Рено Дастер мккп,2л,14г.в.чип для аз взяли из 2го ключа.Первый ключ иммо то видит то нет,второй ключ работает без намерений, всем может быть проблема.И ещё вопрос иногда глушиш машину и у ДВС происходит просадка оборотов и загораются лампочки на приборной панели ,в чем проблема.Заранее благодарен.

Вся проблема в кривой установке сигнализации!

+100/500:-d


А если подробнее и "по косточкам", то

Сигнализация отличная - "автомат Калашникова" среди систем охраны. И машина несложная для установки. Накосячить -это постараться надо...

Бывает, если владелец не готов платить за доп.ЧИП или, что лучше - за электронный обходчик... Ну либо мастУры не знают о существовании такой возможности...
Наверное вы хотели написать БЕЗ НАРЕКАНИЙ, то есть всегда определяется четко... И мотор ключом заводится всегда без проблем и "с полпинка".

Наверное - хотели написать В ЧЁМ ?
А о какой проблеме-то речь? НЕ хочет заводиться с брелока? А стартер-то крутит? Что происходит с красным кружком по центру табло - индикатором ИММО - мигает часто-часто, когда не заводится с брелока? Или вообще - сразу пишет на экран брелока SP и всё на этом?
Причин много и более точно можно ответить, зная - чем сопровождается непуск, если речь о нем.
Если стартер крутит, индикатор иммо часто мигает, а машина не заводится - то как попало поставили ОБХОДЧИК иммобилайзера - надо переделывать.
Как? Ну как минимум так, как описано здесь http://support.starline.ru/topics/67...starlajn-bp-3/
Если заводится и глохнет и так несколько раз - сделан ПСЕВДОконтроль работы мотора - о нем чуть дальше.
Если бывает, что вообще запуска нет, а вместо этого SP, хотя машину готовили, как положено - ВЫПОЛНЯЛИ ПРОГРАММНУЮ НЕЙТРАЛЬ, то скорее всего не установили ДИОД в разрез провода ручника в точке подключения оранжево-фиолетового - вот так http://support.starline.ru/topics/12...hnomu-tormozu/
При похолодании - проблема обостряется...
С этим проще - вероятнее всего мастУры решили, что сигналка ОБОЙДЕТСЯ без контроля работы мотора, не стали никуда подключать серо-черный провод сигнализации, а её настройках выставили ПСЕВДОконтроль "по напряжению" - то есть по просадкам и подскокам питающего её напряжения. Этот вариант в её настройках не для тех, кому ЛЕНЬ, а для тех, кто искал-искал, но так и не нашел в машине ни лампочки "заряд" , ни прибора ТАХОМЕТР и импульсов на его входе. В Вашей машине есть и то и другое. И правильнее всего подключить серо-черный и запрограммировать сигналку под это подключение. Временно можно купировать проблему, если в настройках сигнализации во второй таблице функцию 12 запрограммировать на вариант 3. Тогда поддержка зажигания будет включаться сигналкой не по вытаскиванию ключа, а уже по подъему ручника и к моменту вытаскивания ключа зажигание будет уже идти не только через замок, но и через рле в блоке сигналки - просадки не будет. НО... С наступлнием морозов ПСЕВДОконтроль приведет к тому, что автозапуск откажет...

Резюме- НАЙДИТЕ НОРМАЛЬНЫХ установщиков и путь они переделают всё, как положено. Потому что скорее всего - это далеко не всё, что налепили мастУры наскоряк... Если нарушили написанное тут http://www.twage.ru/forum/viewtopic.... a4e12cc2e146 , то не избежать проблем с ложными тревогами и уменьшением дальности связи.
На дальность наверняка повлияет и то, что если у вас стекло с нитями обогрева, а модуль связи не в нижнем углу стекла, а на нитях обогрева (которые одним концом - на массе) - дальность то
же будет меньше, чем могла бы быть...
Если их угораздило поставить доп.реле блокировки, но они установили его без диода на катушке этого реле, как того требует схема, то неизбежен "мусор" на экране брелока и опять-таки - ложные сработки и плохая связь с брелоком...

Да - выбор тех, кому доверить установку современной сигнализации, даже такой "простой" как А91 в такой несложный автомобиль - непростое дело...
Можно , конечно требовать всё устранить тех, кто сделал такую установку... Но вот смогут-ли они сделать лучше, если сразу не справились с этим?

Автозапуск работает нормально,как положено,знаю что чип просто приклеели к антене иммо без обходчика и теперь ключ болванка(без чипа ) работает хорошо,а который с кнопками ц/з и чипом глючит,то видео его иммо то нет

Ага, если не считать, что

0_0
:-| ТАК НЕ ДЕЛАЕТСЯ при грамотном монтаже по многим причинам

:-x Одна из них - машину теперь можно завести любой титановой отверткой, забитой в замок зажигания или просто перемкнув провода на замке. А если еще и от сигналки только "блокировка" стартера сделана возле этого жезамка, то вообще - толку от А91 НИКАКОГО, несмотря на то, что она не вскрывается граббером, может управлять несколькими блокировками, в том числе радиореле и ПРИ ГРАМОТНОМ монтаже - стать серьезной преградой при попытке угона!


Ну так естественно - ЧИП теперь всегда в зоне считывателя - машину можно завести любым куском железа, которым получится провернуть замок... Просто родной ПУСТОЙ ключ - идеально подходит к секрету и "сворачивает" его без проблем...


Этот ключ НЕ ГЛЮЧИТ. И вообще ни о каком ГЛЮКЕ ключа тут речи быть не может. -это АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ - ДВА ЧИПа (а для машины - ДВА КЛЮЧА В ОДНОМ ЗАМКЕ зажигания). ОнА не понимает - как это ДВА в одно отверстие воткнуть можно!!!
А если по научному - контроллер управления двигателя, при проверке наличия ЧИПа в зоне замка зажигания при включении зажигания обнаруживает МЕШАНИНУ КОДОВ - ему наперебой пытаются сказать ДВА ЧИПа - "это я завожу машину, код доступа такой-то". Если контроллер двигателя смог услышать код одного ЧИПа полностью и без ошибок - мотор заведется, если не смог - мотор не заведется. У МНОГИХ МАШИН - при определенном количестве повторении такой ошибки - неустойчивое чтение ЧИПа ( в Вашем случае из-за того, что ЧИПы мешают друг другу) - ЗАПУСК МОТОРА БЛОКИРУЕТСЯ НАВСЕГДА и разблокировать можно только у дилеров, оттащив туда машину НЕ СВОИМ ХОДОМ!...
Вывод - забыть дорогу к этому мастУру-БРАКОДЕЛУ и найти нормального установщика, который установит ОБХОДЧИК, в который если и положит ЧИП (а есть варианты электронных обходчиков на многие марки машин), то сделает так, чтобы ЧИП из этого обходчика (или КОД, формируемый электронным обходчиком) выдавался машине только , если машина заводится сигнализацией. И этот же ЧИП чтобы был в "тени"(никак себя не проявлял и ни на что не влиял), если Вы пришли В НЕЗАВЕДЕННУЮ МАШИНУ и станете заводить её ключом( чтобы машина в это момент увидела только тот ЧИП, что у Вас в ключе). Ибо заводиться она ШТАТНО имеет право, только если её заводят ключом, в котором есть ЧИП.
Заодно настоящий профи переделает и другие КОСЯКИ, наделанные мастУром.
Угораздило же Вас.

Спасибо большое за советы,буду искать нормального мастера.

К сожалению вы его не найдете. Их просто нет!
Их по России человек 50 не больше. Остальные проводокруты косорукие! Которые вот так вот делают, как у вас. Знаете сколько я переделал вот таких вот косых установок?

Может тогда лучше самому все перепоять?

Сами вы без знаний и опыта, ничего не сделаете.
Если только Старику делать нечего, и он вас не разжует все по полочкам. Каждый шаг распишет.... Только вы у него, для приличия, номер карты спросите, что бы заданатить....